Valget av musikk (en sang av Skream kalt "Copy Cat") kom med en uttalelse. Det samme gjorde modellene og dekorasjonen av lokalet. Selvfølgelig sa klærne mye. Men det mest eksepsjonelle og kjærlige uttrykket som var å finne denne morgenen på debutsamlingen til Nicolas Ghesquière for Louis Vuitton - det meste et etterlengtet moteøyeblikk av sesongen - var et notat etterlatt av designeren (avbildet) på setet til hver gjest.
"I dag er en ny dag," begynte lappen med en skrivemaskinfont. «En stor dag. Du er i ferd med å være vitne til mitt første moteshow for Louis Vuitton.»
Det var tydeligvis det. Utover å uttrykke sin glede i øyeblikket, refererte Ghesquière på en elskverdig måte til sin umiddelbare forgjenger, Marc Jacobs, som forlot huset etter 16 år og som introduserte konseptet ready-to-wear til den historiske franske bagasjeprodusenten. Vuitton ville ikke vært hva den er i dag uten Jacobs. Men arven tilhører nå Ghesquière, en arv han beskrev i sitt notat som «jakten etter autentisitet og innovasjon» og «ønsket om tidløshet».
"Søker ikke hver designer til slutt å skape noe tidløst?" spurte han.
Det er et viktig spørsmål å stille på slutten av det som har vært en kraftig motesesong med Paris-kolleksjonene som ble avsluttet onsdag. Hva vil vi huske mest når det er på tide å kjøpe klær til høsten? Vi vil absolutt merke oss hvor mange designere som har fulgt nøye med på behovene til det moderne arbeidet kvinne i sine samlinger, og tilbyr praktiske, enkle og noen ganger bare morsomme klær, som det uendelige morsomt Chanel samling som Karl Lagerfeld satte-designet for å se ut som et supermarked i Costco-skala (avbildet, venstre), eller Dior show det var den mest personlige uttalelsen fra Raf Simons til nå.
Den ultimate gleden i Chanel-showet var å absorbere de små detaljene – luksusveskene designet som melkekartonger eller vanlig isolerte lunsjposer, eller en tunika med bittesmå banan- og fruktbroderier som lignet Runts-godteri – og vurderer showet som en spiss uttalelse om den frossende tilstanden til luksusvareforbruk og megastore produksjoner, før du kaster den bekymringen til side for å bare nyte øyeblikk. Folk som forlater Saint Laurent-show av Hedi Slimane -- det desidert beste av hans arbeid der hittil og den mest overbevisende av samlingene som har satset på svingende, leopard-trykk-glad estetikk fra 1960-tallet -- kunne ikke slutte å snakke om å ville kjøpe ting. Er det ikke det moteshow er ment for?
Miuccia Prada Miu Miu samling (avbildet, øverst til høyre) ble nesten overskygget av en vegg av kjendiser som inkluderte både birolle og skuespillervinnere Jared Leto og Lupito Nyong'o, importert fersk fra Oscar-utdelingen, men satt, merkelig nok, på hver sin side av rullebanen. Men klærne, et fantasifullt, pastellfarget og glitrende riff på back-to-school vattejakker og festkjoler, var fantastisk tiltalende.
Men det er til syvende og sist Vuitton-showet som vil bli mest diskutert, fordi det trosset nesten alles forventning om å være en uttalelse om futurisme, en idé som Ghesquière lenge har vært kjent for. Humberto Leon, en av mange designere til stede på messen (sammen med Azzedine Alaïa, Jean Paul Gaultier, Jonathan Anderson, Christian Louboutin og flere), sa at han trodde det ville ha vært mer minimal. I stedet handlet det stort sett om friske, brukbare klær, med gensere og cardigans med litt skjeve bånd av et vagt nordisk mønster, mye krøllete, vintage-utseende skinnfrakker og skjørt, og figursyende strikkebukser. Den berømte LV-logoen dukket opp på små rammevesker og påtrekkbare støvletter i Chelsea-stil, eller et sporadisk langt lærbelte som ble pakket inn og knyttet i midjen.
Bildet: Rullebanen ved Louis Vuitton.
Bak scenen etter showet ble Ghesquière mobbet.
"Formidabel," sa Bernard Arnault, styreleder i LVMH, på fransk.
"Utrolig," sa Chloë Sevigny.
Ghesquière tok alt innover seg og tok imot komplimentene etter hvert som de kom, under gjenskinnet fra kameralysene.
MER:• Milan Fashion Week: Italienske hus viser tegn til en renessanse• Oscars 10 best kledde: Ikke et lett valg, sier Eric Wilson• Paris Fashion Week starter med flere nakne bak enn en burlesk klubb
