Som sett fra FaceTime-vinduet på den bærbare datamaskinen min, oppnår Lanvins kreative direktør, Bruno Sialelli, #feriemål. Mot et bakteppe av cerulean himmel og knallrosa oleandere, ikledd en hawaiiskjorte og en falmet svart denim Anchors Aweigh-stil sjømannshette, han tenner en ultraslank sigarett, karneol-signetringen blinker i solen, og gliser som en katt som spiste kanarifuglen. Sialelli leide en villa for sine foreldre, partner og søsken samt noen få nære venner i Cassis, en vakker historisk havneby ved Middelhavet nær Marseille, hvor han vokste opp. Det de sier om franskmenn og deres voldsomme tilslutning til ferie er sant. (Vi dømmer ikke.) Sialelli tok ikke en i fjor, da han bare hadde noen få uker på seg til å sette sammen Lanvins vinterkolleksjon 2019, hans første for etiketten. Det kom på et avgjørende vendepunkt for det urolige huset. Nå, med selskapet tilbake på sporet takket være hans ekspansive nye retning, kan Sialelli ta en skikkelig franskpause. Han har fortjent det.
Det krever alltid noen sesonger før ting kommer sammen når du skal lage et gammelt merke på nytt. Med vinterkolleksjonen 2020 vist på disse sidene, har Lanvin kommet. Myk skreddersøm kommer i levende fargekombinasjoner med nok strukturering til å si noe interessant, men forståelig; juvel-tonet lær møter glade silke chiffon-trykk, rynket og rynket inn i havfrue-hemmet kjoler som flyter når du går. (En sentimental favoritt hos Sialelli, de er inspirert av cancan-kjolene til La Belle époque, en kreativ gullalder i Frankrike på begynnelsen av det 20. århundre, da husets grunnlegger og navnebror Jeanne Lanvin åpnet virksomheten.) På utstillingen kom gutter og jenter nedover rullebanen, og klærne var skånsomt ujevne og fullstendig. sammenhengende. Sialelli er spesielt stolt av kjolene og skredderarbeidet, som ikke var noe særlig for kvinner på Lanvin før. "Det var veldig sexy og ganske styrkende," sier han.
Noe av det første Sialelli gjorde da han kom, var å blande herre- og dameavdelingene til ett arbeidsrom med åpen planløsning for å få alle på samme side. "Dette er måten folk handler på nå," sier han om den kombinerte tilnærmingen. "Hvis jeg finner noe som begeistrer meg i en damekolleksjon, kjøper jeg det." Men så «har jeg på meg mote», sier Sialelli om skapet sitt fullt av Comme des Garçons og Prada.
For halvannet år siden var Lanvin i uorden. Det hadde blitt kjøpt opp av Fosun – et kinesisk konglomerat som også eier Club Med, ikke akkurat en kjent mengde i luksussektoren – og arven var i fare. I hodet til pressen, forhandlerne og kundene, hadde Lanvin fortsatt ikke kommet seg etter den dramatiske utgangen av Alber Elbaz i 2015, uten tvil en av de mest aktede dameklærdesignerne i nyere historie. (De eneste andre som vekker en slik fangirl-hengivenhet er Phoebe Philo, tidligere fra Céline, og avdøde Azzedine Alaïa.) Lanvins forrige eier, Shaw-Lan Wang, som ansatte Elbaz i 2001, hadde gikk raskt gjennom påfølgende kreativitet - Bouchra Jarrar, som i to sesonger tilbød varianter av en smoking, og deretter Olivier Lapidus, han av den logoiserte T-skjorten "e-couture"-tull. Garderobepotensialet til Lanvin var en kløe som ventet på å bli ripet opp.
Jeanne Lanvin ble ansett for å være en motevisjonær. Hun begynte som en møller som laget pene kjoler til datteren sin og utviklet tilbudene sine på begynnelsen av 1900-tallet, da kategoriene var ganske stive, til et 360-graders selskap med dag- og kveldsklær for kvinner og menn, parfyme, til og med hjemme design. Forenet av en praktisk luksusfølelse var Lanvin blant de første "merkene" slik vi forstår dem i dag. Så mye for det 20. århundre. Da Sialelli startet var det ingen som visste hva Lanvin sto for lenger.
Sialelli kom til denne vanskelige jobben med selvtillit av erfaring. Bare 32 nå, hadde han jobbet med mote siden han var 15, først som praktikant ved Opéra de Marseille. "Måten de laget kostymer på var veldig nær haute couture, så jeg lærte å mønstre og drapere og bygge," sier han. Han var ung til å begynne å trene - de fleste franske barn får ikke praktisk praksis før de tidlig i 20-årene - men foreldrene stolte på ham. "Jeg var en drømmende gutt og veldig tiltrukket av musikk, maleri, alt. Jeg er glad jeg kom fra generasjonen som ble oppdratt uten teknologi. Å kunne kjede seg er det som formet vår kreativitet."
Marseillaiene er solfylte og tilbakelente og ofte de første til å stikke hull på pretensjoner, spesielt stramme parisiske. Sialelli vokste opp i et av byens mest kjente sosiale eksperimenter, La Cité Radieuse, et boligprosjekt som den avantgardistiske moderne arkitekten Le Corbusier har drømt om. Bygget alene er et brutalistisk mesterverk; det ga også gratis skolegang, kunst, sport og kalligrafiklasser under ett tak. Så Sialelli ble næret hele sitt unge liv uten å måtte forlate hjemmet sitt.
Etter Opéraen, som 17-åring, sikret Sialelli seg en en-sesongs praksisplass hos Christian Lacroix, og holdt øye med prisen: en plass på Studio Berçot, den prestisjetunge moteskolen i Paris. Han følte seg malplassert i byen, men det måtte være Berçot fordi det var der mye av mannskapet jobbet for Nicolas Ghesquière på Balenciaga i sin tidlige storhetstid hadde studert og han ønsket å være i det rørledning. "Det handlet om innovasjon og fremtiden," minnes han om merket. Etter at han ble uteksaminert, endte han faktisk opp på Balenciaga. "Nicolas var en god lærer, og det var noen andre sterke kreative," sier Sialelli om Ghesquière og arbeidskamerater som Natacha Ramsay-Levi, som nå designer Chloé, og Julien Dossena, kunstnerisk leder ved Paco Rabanne.
Etter at Ghesquière ble erstattet av Alexander Wang, ble Sialelli snappet opp av Acne Studios, det progressive svenske denimselskapet, for en seniordesigner der han var hovedansvarlig for dameklær, og rapporterte direkte til den kreative direktøren, Jonny Johansson. Men han ble også oppfordret til å tenke utenfor boksen for herreklær og tilbehør. "Det var spennende," sier Sialelli, men Sverige, med sine sesongmessige ytterpunkter og skandinaviske reserve, passet ikke helt. Sialelli kom tilbake til Paris for å jobbe for Dossena hos Paco Rabanne for en periode før han begynte med Jonathan Anderson hos Loewe.
Sialelli elsket Andersons tilnærming til flytende kjønn, som han adopterte på Lanvin. Det er en gest i ånden til Jeanne selv. Det er også en som kan overleve den vendingen som mote har tatt i lys av de siste hendelsene. Vi kommer sannsynligvis ikke til å se yogabukser på Lanvin-banen med det første, men motetabu er ikke en del av Sialellis vokabular. "Jeg presser alle rundt meg til å uttrykke seg," sier han. Bien sur.
Fotografier av David Born. Styling av Julia Von Boehm. Hår av Andre Cueto Saavedra for Wise & Talented. Sminke av Brigitte Hymans for MF Thavonekham. Manikyr av Kamel for B. Byrå. Rollebesetning av Olivier Duperrin. Produksjon av Octopix. Modeller: Assetou Sy Mademba for Women Management. Bintou Konate og Celine Bouly for øverste ledelse. Eloise Longa for premiummodeller. Tya Gohin Gagneaux for kvinner 360 Paris.
For flere historier som dette, hent septemberutgaven av Med stil, tilgjengelig på aviskiosker, på Amazon og for digital nedlasting sept. 18.
