"Med alt som skjer med kvinner i verden i dag, er ingen merkevare mer relevant enn dette," Diane von Furstenberg sa på en presentasjon av husets høstkolleksjon på søndag, da hun ble krøllet sammen i en eggformet stol. Hun har god grunn til å skryte.
Som en av de mektigste kvinnene i bransjen har von Furstenberg gjort et budskap om myndiggjøring praktisk talt synonymt med henne merke siden hennes aller første design – omslagskjolen, som hun introduserte i 1974 med en uutslettelig blanding av praktisk og sensualitet.
Mange designere på New York Fashion Week gjør skarpe referanser til aktuelle hendelser og momentumet i Tiden er ute bevegelse ved å henvende seg til den moderne kvinnen, men du ville bli hardt presset til å nevne et plagg som har holdt seg som et symbol på frigjøring like sterkt som en omslagskjole. For å kjøre den meldingen hjem, i von Furstenbergs utstillingsrom, var det oppdaterte omslag vist i cabriolet, gulvbeite design som kan gå fra dag til kveld bare ved å fjerne ett lag for å avsløre en slipkjole under.
Dessverre, i det minste for optikkens skyld, har von Furstenbergs kolleksjoner det siste tiåret blitt designet av en serie menn – Nathan Jenden, Michael Herz og Jonathan Saunders har alle hatt lederroller i huset siden Catherine Malandrino forlot aldre siden.
RELATERT VIDEO: Se alle kjendisene som sitter foran på New York Fashion Week høsten 2018
Nå er Jenden tilbake som kreativ leder. Etter å ha kommet inn i huset igjen etter syv års fravær, fikk han i oppdrag å fullføre høstsamlingen på mindre enn en måned. Hans oppdrag er å sette DNA tilbake i DVF, og til ære for ham så han umiddelbart til von Furstenbergs barnebarn Talita, som er omtalt i reklamebilder for samlingen, for inspirasjon. Siden von Furstenberg gikk tilbake fra daglig design for å fokusere på sin filantropi og lederrolle i Council of Fashion Designers of America har hun lett etter en ideell etterfølger, og - hvem vet? – Kanskje hun har vært der i familien hele tiden.
En ren arvefølge har også vist seg å være en utfordring for Carolina Herrera, en annen kvinne som erobret Seventh Avenue-klærne for å få respekt i en bransje som fortsatt domineres av menn. Herrera, en fantastisk fighter, kunngjorde nylig at hun er det sender fakkelen til Wes Gordon, som offisielt blir kreativ direktør denne uken, mens hun tar tittelen global merkevareambassadør. Gordoner en flott fyr, en utmerket designer, snill og respektfull mot alle, til og med hunden hans er kjekk – herregud, alt Herrera måtte ønske seg i en arving, bortsett fra, jeg vet ikke, kanskje en kvinne?
Kanskje det er et spørsmål for en annen dag.
Mandag var Mrs. Herreras øyeblikk til å skinne, og det var rørende å se blant publikum på Museum of Modern Art så mange redaktører og fotografer som har kjent henne gjennom årene. Andre Leon Talleys silhuett skilte seg ut ytterst på rullebanen, og Studio 54-fotografen Rose Hartman, like nådeløs som alltid i en alder av 80, presset seg skamløst vei mellom gangene for et bedre stilling. Og kolleksjonen var helt nydelig, elegant, moderne, chic, chic, chic, ikke sant?
Fra åpningsutseendet til svart og hvitt minimalistisk skiller skåret med en kirkelig følelse av anstendighet i silkegazar til de forlokkende røde kjolene dekorert med tigre som sprang som Scalamandre tapetfigurer til den lyse chiffonen og nyhetens fjærfluff til og med modellenes frisyrer, midtdelt og gjemt opp i en opprullet chignon, dette var selve moteelementet at Mrs. Herrera har laget sin egen. Showet ble avsluttet med en parade av modeller, hver iført en skarp hvit bluse – hennes signatur – med et helfarget ballskjørt i taft, og, velfortjent, en stående applaus.
At kvinner er underrepresentert i de øverste lagene av mote er et vedvarende problem, og sannsynligvis vil det være det mer uttalt på kort sikt siden Phoebe Philo forlot Céline (for å bli erstattet av en annen fyr, Hedi Slimane). Det vil være interessant å se hvem som kommer til topps i hennes fravær, spesielt for en yngre generasjon kvinner som ser på kraften til designere og deres diktater med mer skepsis.
For mange mennesker som elsker mote, Ashley og Mary-Kate Olsen representere fremtiden. Klærne deres for Rekken er sofistikerte (i økende grad), eksepsjonelt konstruert, bare kjeft å se i bevegelse, og fattige å betale for. Som om de kunne aspirere etter å være mer eksklusive, presenterte Olsens på mandag sin samling i en hage med Noguchi-skulpturer, og hvis du må Google hva det betyr, så er ikke The Row noe for deg.
Deres hengivenhet til monokromatisk dressing strekker seg fra den beige til den rosa-beige til den helt svarte eller helt hvite ensemblene. Og for deres siste arbeid, presset de lenger inn i kveldstøy på couture-nivå enn jeg har sett fra dem ennå, best gjengitt i en kroppsnær svart strikketopp brukt med et helsvart ballskjørt.
