Søndag var en stor dag for mote i Paris. Valentino viste den første kolleksjonen under den kreative ledelsen av Pierpaolo Piccioli, og det var en fryd å se. Demna Gvasalia scoret nok et treff på Balenciaga med det grensesprengende motekonseptet han og en gruppe kolleger var pionerer hos Vetements. Og Phoebe Philo hos Céline leverte en av de mest overbevisende bildene av feminisme sett på en rullebane i nyere tid, alle mer imponerende fordi det kom i et øyeblikk da samtidskultur – og mote – er full av mye råhet.
Jeg ville brukt et mindre høflig ord, men det sofistikerte i både Valentino- og Céline-showene inspirerer meg til å gjøre det bedre. Picciolis første show på egen hånd som kreativ direktør på Valentino, etter et fruktbart samarbeid med Maria Grazia Chiuri som denne sesongen flyttet til Dior, var en fantastisk innsats, mer så fordi designeren ikke så ut til å overtenke ting under enorme press. Hans lyse blondekjoler, vist med ballettsko og noen ganger fløyelspaneler i en burgunder, rosa og lilla palett, eller en lett strektegning av en dekadent landskap, fremkalte romantikken og elegansen til Valentino uten å glemme Valentino Garavanis ofte uttalte eksistensberettigelse: Å få kvinner til å se ut og føles vakker.
Hvor sjarmerende, ved nærmere ettersyn, å oppdage tegningene, av London-designeren Zandra Rhodes, ble inspirert av de bisarre maleriene av Hieronymus Bosch, som ble feiret i år med fantastiske utstillinger i Spania og Holland for å markere 500-årsjubileet for hans død. Øredobbene til små sverd og insekter kunne ha kommet direkte fra maleriene hans.
En annen kunstner, Yves Klein, ble direkte referert i Philos Céline-kolleksjon, i dette tilfellet med hvite kjoler som kropper ble malt i blå, etter Kleins berømte Anthropométries-forestillinger fra 1960-tallet der kvinner smurte sine nakne kropper i maling og rullet rundt på lerreter. Disse maleriene, som bruker kvinnekroppen som en levende pensel, har blitt holdt frem i feministiske studier for å kritisere makten den mannlige kunstneren utøver, og det er vanskelig å forestille seg at Philo ikke vurderte implikasjonene av referansen på moderne måte så vel som den aktuelle politiske miljø. Hvis det noen gang har vært en designer for å representere mektige kvinner, er det Philo, som har strukturert en misunnelsesverdig balanse mellom arbeid og privatliv etter sine egne standarder og skapt et fantastisk utvalg av klær i prosessen. Til våren inkluderte høydepunktene en superlett dress med en kant av lange blondemansjetter som bølget under buksekantene, og lett provoserende kjoler med heklede paneler langs brystene (langt fra Kardashians territorium, men avslørende likevel).
Tilbehøret var også fantastisk denne sesongen, med merkelig feilaktige sko og enorme porteføljevesker. Kanskje var det utilsiktet at datteren til Philo sto ved siden av en spalte rett foran amerikansk presse, men det var en fin symbolikk som så på mens hun heiet moren fra sidelinjen.
Balenciaga-scenen var igjen i form av en firkant, mye større enn den fra forrige sesong da designeren Demna Gvasalia debuterte der, men gir generelt det samme desorienterende inntrykket til publikummere som aldri fullt ut kunne se prosessen eller omfanget av rullebanen til enhver tid tid. Hver av de fire sidene var drapert i høye gardiner, og i starten satte noen skrapete, uplasserbare lyder en en slags illevarslende tone i ubehagelig lang tid, selv om en dame som satt overfor meg faktisk falt sover.
Så kom den høylytte åpningen av Chris Isaaks "Wicked Game", og starten på showet, som var som en seiersrunde for Gvasalia og kollegene hans på både Balenciaga og det bransjerystende kollektivet Vetements. Det er forbløffende hvor virkningsfullt arbeidet deres har vært. Tallrike redaktører på showet hadde på seg looks fra Gvasalias første kolleksjon, spesielt de overdrevne timeglassjakkene som har firkantede skuldre og en dypt nappet midje som er satt rett under brystene, et ekstremt utseende som både er overraskende kraftig i sine dimensjoner og stivt som en sandwich borde.
BILDER: Se alle de stilige kjendisene som sitter foran under moteuken
Til våren bar Gvasalia den karakteristiske silhuetten videre, med trenchcoats og blomstermønstrede kjoler (av en variant som minnet meg om trykt polyester) igjen med gigantiske skuldre. Noen av lookene med hvalbeinstrukturer i skulderputen virket som om de hadde kleshengere innebygd. Blazere ble vist med "Made in France"-etiketten fortsatt festet til ermene. Pufferjakker i lyse neonfarger ble laget som oppblåsbare flåter. Alt-i-ett-sko- og strømpehybrider ble vist i en mengde farger og utskrifter som jeg senere fikk vite var laget av spandex.
Hvis disse ideene høres kjente ut, er det fordi de selvfølgelig er vendinger som spilte tungt i arbeidet til Martin Margiela og andre designere, der Gvasalia og mange av kollegene hans trente før sin tid innen mote søkelyset. Det som er annerledes i dag er at Margiela var en designer som ble mest verdsatt av en selvutvelgende gruppe moteinteresserte i tiden før sosiale medier, mens Balenciaga er et etablert luksusmerke i en tid med rullebaneimage sløseri. Så nå har den typen anti-mote – ta de ironisk store shopper-veskene og sko med firkantede tåer, som vanligvis fremkaller dårlig smak – kraften til å feste seg og bli rehabilitert som god smak.
