Øyeblikket: «Du er så høflig,» sa Michael Kors til diverse redaktører og kjøpere som hadde møtt opp for herreklærne kl. 10.00. presentasjon på Spring Studios onsdag morgen, rett og slett fordi de hadde sluttet å snakke da designeren entret rom.
Det er en løpende vits i motebransjen om at herreklærredaktører er mer avslappede og omgjengelige enn deres kolleger fra dameblader, men det er sannsynligvis bare fordi det er færre av dem på herre side. Selv om jeg ikke er sikker på at dette er helt sant, må jeg innrømme at jeg syntes det var veldig desorienterende denne uken, på åpningen New York Fashion Week: Herre, da en sikkerhetsvakt utenfor hovedknutepunktet for show faktisk hyllet en taxi for meg og deretter ba meg «ha en fin dag».
Hvordan våger han?
Det er rimelig å si at den etterlengtede gjenopplivingen av en dedikert moteuke for menn har vært en stor suksess, vel mottatt av både redaktører og kjøpere, noe som førte til en ekstraordinær mengde mediedekning på internasjonale nyheter. uke. Det er tydelig at det er mye god vilje til de fattige herredesignerne i New York som stort sett var blitt ignorert over det siste tiåret, mens de i Paris, Milano og nylig også London ble feiret med sin egen mote uker.
I det store og hele var vårkolleksjonene deres sterke og greie. Faktisk fant jeg meg selv i tankesettet til en shopper, i stedet for en redaktør, oftere enn ikke. Hos Kors, en falmet blå kashmir- og lincardigan, og en seersucker-dress strippet for fôr og skulder pads - "Det er skreddersydd, men føles som en PJ," sa designeren - tok seg inn i min mentale shopping kurv (avbildet, øverst). Hos Polo Ralph Lauren var det en forkortet versjon av en brannmannsfrakk i en papirskarp knallrød bomull (avbildet, øverst til venstre), en trimmer khaki bomullsdress, og massevis av kule looks til treningsstudioet (jeg kan til og med gå ermeløs for en svensk-camo-trykt topp fra sportskolleksjonen). Jeg likte spesielt utvalget av tekniske, sporty og skreddersydde design i en ny kolleksjon fra Craft Atlantic, alt i en nyanse av marineblått, alt perfekt tilpasset omtrent alle urbane arbeidsplasser (avbildet, øverst til høyre). (Selv om jeg må protestere mot angrepet av Teva-lignende sandaler og bare tær overalt på NYFW: M – grovt!)
Jeffrey Rüdes, grunnleggeren av J Brand, avduket sitt nye SoHo-flaggskip for sin eksklusive luksuskolleksjon, som fokusert på sammenslåingen av klassisk eleganse av den gamle Hollywood-varianten med den åpenlyse sexinessen til nouveau-rockestjernen type. Det var en solid debut, spesielt på den mer elegante fronten med hans bøyde for dobbeltspente jakker (en hvit med marine striper, en grå stripete versjon, en sandfarget taupe dress; avbildet, under til venstre). Det som skiller denne kolleksjonen fra andre, som Rüdes selv sa, er at "alt er bærbart."
Hvorfor det er en Wow: I alt ble mer enn 40 samlinger vist, inkludert noen få herremestere som Michael Bastian, som har så perfeksjonert sitt signaturmerke av luksus at arbeidet hans ikke kan forveksles med det til noen ellers. Hvis du ser en morsom intarsia-genser brukt med en rikt skreddersydd dress, broderte tøfler, eller kanskje en førsteklasses versjon av en sportsklærklassiker som en rugbyskjorte eller avskårne denimshorts, du vet at Bastian var der (avbildet, øverst til høyre). Blant nykommerne likte jeg George Sotelos badetøykolleksjon kalt Thorsun, som inneholdt fine utskrifter som en kolibri som spiser av blomster, og også masse magemuskler.
Samlingene som helhet tjente i stor grad til å illustrere amerikansk mote som pålitelig, tilgjengelig, til og med ønskelig, med designere her sterkt fokusert på å perfeksjonere detaljene, i stedet for å gjøre en stor uttalelse om rullebanene deres. Selv om det er flott for kundene, er det ikke så bra for bildet av en moteuke. Bare noen få gikk så langt som å utfordre konvensjoner, som Duckie Brown, Tim Coppens eller Alexander Plokhov, og ingen av disse var akkurat sjokkerende. Utfordringen fremover for New York-designere som ønsker å opprettholde buzz vil være å argumentere sterkere for at klærne deres er verdige til alt dette oppstyret.
Faktisk kom ukens mest retningsgivende show på slutten, det til John Varvatos, en designer som bygde motemerket sitt på et image som er mer tilgjengelig enn alt det skinny-suited fare fra Europa. Nøkkelbildet i samlingen hans var en stripete drakt med høy kontrast, gjengitt med rockestilen til en Ramone (avbildet, nedenfor). Det vil si at showet hans snakket mye høyere enn noen andres.
Lære mer: Bla gjennom høydepunktene i New York Fashion Week: Herre og lær mer om initiativet for å promotere herredesign i byen av Council of Fashion Designers of America. Amazon, som sponser arrangementet, har også flott bak kulissene bilder fra Kevin Tachman.
