Motehistorie Glemte de svarte kvinnene som fant opp streetwear

Siden verden forblir inne for å holde seg så trygg og sunn som mulig, har motetrender i stor grad gått fra ambisjoner til funksjonelle og viktigst, komfortable. Det er her moderne streetwear skinner. Fra Melody Ehsanis komfortable svettdrakter til Bephies Afrosentriske grafiske tees, sier hvert firmas kausalsilhuett, jeg er kanskje ikke "kledd" på dette Zoom -møtet, men jeg dreper det på sofaen min. Og mens motens stigende letevann kan være nytt, er ikke streetwears opprinnelse i svart kultur det.

Faktisk, på slutten av 1980 -tallet og begynnelsen av 90 -tallet da denne motesjangeren ble født i gatene i nabolagene Black and Brown, ble den ganske enkelt kalt "urban" slitasje iført fluepiker. Men nå, siden stilene deres har blitt etterlignet overalt fra motebaner og blanke blader som denne, er det på tide å gå tilbake til stilhistorien og sørge for at kreditt er gitt hvor forfaller. "Vi må være bevisst og proaktiv når det gjelder å fortelle sannheten, slik at historien ikke skrives på en annen måte," sier April Walker, innovatør av all-denim-looken, hvis linje Walker Wear ble brukt av Method Man, Notorious B.I.G., Tupac og mer.

Fremover slutter hun seg til fem andre svarte kvinner som var medvirkende i begynnelsen av East Coast urban ha på deg, sette sammen antrekk du sannsynligvis alltid har behandlet som popkultur -kanon uten å vite det Hvorfor. Du kjenner stilene deres - du bruker sannsynligvis fortsatt noen av dem i dag. Nå er det på tide å vite navnene deres.

Misa Hylton er bildearkitekten bak noen av R&B og hiphopens mest ikoniske handlinger, som Mary J. Blige, Jodeci og Lil 'Kim. Som Puffys daværende kjæreste på begynnelsen av 1990-tallet og stylist for mange artister i Uptown og Bad Boy, frigjorde hun brystvorten før Instagram var en gang oppfunnet da hun designet Lil 'Kims lilla buksedrakt for MTV Video Music Awards 1999 (du kjenner den) og laget den matchende monokromatiske hår og antrekk for "Crush On You" -video. Hun laget Mary J. Blige "Ikke Gon Cry" videostil med svart leppestift, tykke solbriller, et Jackie O.-esque hode skjerf og gylne, vridne øredobber.

I 2001, hun og Harlem banebrytende atelier Dapper Dan, som oppfant logomania, laget en enestående boblefrakk og utfyllende yttertøy for Puffy, G-Dep og Black Rob i "Let's Get It" -video. Etter forskjellige high-fashion dustups (Fendi saksøkte Dapper Dan for å bruke logoen sin uten tillatelse; Gucci sendte sin egen versjon av en Dapper Dan -skapelse ned på en rullebane uten å involvere ham i opprettelsen), Dapper Dan har nå en anerkjent posisjon - på hans premisser - i et kreativt partnerskap med Gucci, mens Hylton er en global kreativ partner på MCM, en annen logo-galning. Hennes rolle tillot henne kraften til å lage Beyonces "Apeshit" MCM-antrekk for stylist Zerina Akers, og fremhever luksusen i hverdagens afroamerikansk stil.

Inspirasjonen kom fra The Wiz og det er en bestemt scene i Emerald City hvor garderoben skifter fra rødt til gult til grønt og blått. Lance "Un" Rivera var regissør, og han ønsket å gjenskape hip-hop-versjonen av den scenen. Jeg ønsket å ta det til neste nivå og ikke bare bytte klær til Kim, men jeg tenkte at å bytte hår og skape et monokromatisk utseende fra topp til tå ville være ild - og det var det. Dionne Alexander, en annen fantastisk kreativ [frisør] fikk synet mitt med en gang. På den tiden bar ikke folk håret for å matche klærne, så jeg dro til Halloween -butikken nær 14th Street [på Manhattan], hentet parykkene og Dionne vekket dem til live. Det var hun, makeupartist Nzingha Gumbs og jeg og vi ville sette oss ned sammen og bestemme den generelle stilen. Vi var et drømmelag.

Jeg ble inspirert av en samtale jeg hadde med Missy Elliott. Vi hang på huset hennes og lyttet til musikk og snakket mote, og hun sa: 'Kim er en dårlig tispe. Hvis jeg var Kim, ville jeg bare hatt en titty ute; Kim kan gjøre noe slikt. ' Og jeg var som, 'Hm, det er veldig interessant!' Jeg lagret ideen i hodet mitt, og den neste store hendelsen vi hadde var 1999 MTV Video Music Awards, og jeg levendegjorde det ved å bruke indisk brude stoff som gjorde en skulderdrakt i ett stykke. Jeg ville gjøre det veldig jentete og vakkert å kompensere for at brystet hennes var ute. Dionne Alexander gjorde håret og Nzingha Gumbs sminket seg. [Da Diana Ross vendte Kims bryst på scenen] Jeg sto der som, 'Herregud,' fordi deigen ble påført med øyenvippelim, så jeg var som: 'Vær så snill, vær så snill!' Men jeg var så glad for at den ble værende på!

For Mary J. Blige for å beholde de vridne øredobbene i "Not Gon 'Cry" -videoen, det var en kamp. Jeg ble fortalt at det var 'distraherende', men det var fordi det var Black fashion. Men de spurte om jeg 'kunne putte noe mindre i øret hennes', og de var nådeløse. Men jeg var som, 'Nei, det er greit', og for tredje gang sa jeg: 'Hvis jeg må fortelle Mary det, blir det et problem. Hun tar ikke av seg øredobber, og vi vet hva det handler om. Det er ikke distraherende, du vil ikke at hun skal ha det utseendet som er sant for den hun er, og det er faktisk det som gjør det autentisk og snakker til henne fans. ' Da videoen kom ut, kom så mange kvinner til meg og snakket om øredobber og hvordan det var så varmt at hun hadde dem på seg i musikken sin video.

Hvis du hadde på deg pleather -antrekk eller Timberland støvler som ikke var hvetefarget på slutten av 1990 -tallet, var det delvis takket være Sybil Pennix. Som Puffys assistent mens han var A & R-leder ved de nå nedlagte Uptown Records, ble Pennix den første interne stylisten for handlinger som Heavy D, Mary J. Blige, Jodeci og mer, før "in-house stylist" var virkelig en ting. Uptown -sjef Andre Harrell sendte henne for å kjøpe klær til Blige som om hun "handlet søsteren din", og en rolle ble født. "Jeg vokste opp i Midtvesten, og inspirasjonen min kom fra svarte mennesker og fattige hvite mennesker," sier Pennix. "Jeg blandet disse utseende, og det var det jeg ga Mary J. Blige. "Da Puffy begynte med Bad Boy Records i 1993 for å notere Notorious B.I.G. og senere Total (sistnevnte som hun klarte), månelyset Sybil der mens han ble igjen i Uptown, og stylet begge vaktlistene. Senere stylet hun tidlig Kilde og XXL magasinomslag, som kler kunstnere i en blanding av luksus og rundvei med et spesielt talent for å bringe noe "de aldri hadde sett før."

I begynnelsen lot ikke de store motehusene trekke prøvestykker fra butikkene eller utstillingslokalene, men jeg snakket meg inn i mange hus. Jeg var nede med Supreme og Triple 5 Soul, vi kom alle sammen, og jeg ville blande det med Gucci og Prada. Jeg pleide å gå inn i Prada og trekke klær før de lot noen andre gjøre det, men jeg kom fra ingeniør- og forretningsbakgrunn, så jeg tok med den begrunnelsen til merkene, og det fungerte.

Før jeg kom, gjorde Misa og Puffy Jodecis første album og la dem i motorsykkelstøvler. En dag, fordi Puffy ikke ville eller visste hvordan han skulle style en kvinne, spurte Andre meg om å "shoppe søsteren din", men for Mary. Jeg begynte å skaffe designerstøvlene hennes som de aldri hadde hørt om, og Andre elsket det. Jeg er grunnen til at Jodeci begynte å bruke lær og Timberland støvler. Jeg skrev Timberland, fordi de ikke ville sende oss støvler for videoer; vi måtte kjøpe alt. De sa at markedet deres var - de sa ikke hvitt, men de sa "folk som vandrer i Colorado." Og de hadde rett, men jeg skrev et notat fordi Biggies føtter var store og jeg fortalte dem at hvis han bruker disse støvlene, vil det være stort for merket deres, og det ville eksplodere. Brooklyn og Harlem hadde ikke på seg under-under Timberlands men jeg prøvde alltid å finne noe annet.

Jeg la Jodeci i skinn i ørkenen for "I Cry For You" -videoen, jeg kjempet mot Puffy tann og spiker på det. De var i forkant med hvordan svarte artister elsker å ha pels, de elsket det og de var faktisk ikke varme! De ville ha skinnet, de sa: 'Herregud, dette er så annerledes!' Vi tok av skjortene, så de var ikke så varme, noe som endte opp med å bli et flott image for dem.

Hvert stykke moderne streetwear bygger på designene Kiki riper ut som en spirende designer på FUBU og nesten alle andre urbane klær fra begynnelsen av 1990 -tallet til i dag. Etter å ha sydd kjoler og festkjoler til venner og familie på videregående, deltok Peterson i New York City FIT, hvor hun ble rekruttert som en av de første designerne på FUBU og assistent for Sybil Pennix på Uptown Rekorder. Hun ble snart den kreative regissøren for FUBU Ladies, der hun satte superstjerner som Janet Jackson i merkevaren, før forlater for å starte sitt eget merke kalt K.A. Kattunger og frilansdesign for nesten alle urbane etiketter, fra Rocawear til Heatherette til Nicki Minajs K-Mart-linje og Beyoncés House of Dereon. Nå har hun begynt på et resortwear -merke som heter K. Milele. I 2020 ble hun omtalt på Netflix Neste innen mote, et utseende som belyste langvarig rasisme og kulturell tilegnelse på vanlig måte. (Pyer Moss-designer Kerby Jean-Raymond, som dukket opp som dommer, gikk ut i stedet for å sende Kiki hjem under en streetwear -utfordring - noe han visste at hun hadde vært i forkant av.)

Jeg stylet også på Uptown og hjalp Sybil Pennix mens jeg var på FUBU. Jeg stylet Jodeci og T-Boz fra TLC for "Love You For Life", og det var mitt første videosett. Det forandret livet mitt. Jodecis stil introduserte meg for en ny måte å rulle på. Jeg gjorde alltid min egen dritt tilfeldig og gjorde dritt jeg følte at jeg trengte. Men de ga meg ekte moteinspirasjon som var på mitt nivå. Før den opplevelsen hadde jeg bare hatt Ibenholt og Jetfly blader og de snakket med et eldre publikum, men dette var så friskt, nytt, fly.

Når jeg jobbet med Sybil, hjalp jeg til med å style Totals første albumomslag. Det var dope fordi jeg lærer de tekniske tingene på skolen, men jobber med FUBU, og jeg lærer å bygge en virksomhet. Så i Uptown lærer jeg hvor stilen kommer fra, fordi musikkvideoer er det vi ser etter for hva som er dumt og hvordan man skal rocke. Vi vil ha kamuflasje, så vi går til hær-marinebutikken, ingen gjør det for oss, som Carhartt-drakten er en ekte arbeiderdrakt. Jeg lærte hva streetwear er, og det er akkurat det det høres ut som, det er det folk i samfunnet virkelig har på seg. Jeg så fødselen av alt det, så etter hvert som FUBU vokste, innlemmet vi kamuflasje i samlingen vår. Vi kan ikke få det fra hæren og marinen, vi gjør vårt eget klipp og sy, så vi sendte designet til fabrikken, og de ba om utskriften vår. Jeg ble overrasket over at de ikke hadde kamuflasje, så jeg tegnet bare et merkelig formet trykk i en kamuflasjefarge, og det ble FUBU -kamotrykk. FUBU -eierne likte det, men jeg var som: 'Dette er kjipt!' Det var alt så gøy.

Jeg ba om å gjøre damer umiddelbart, og FUBU-eierne var alltid som 'Neste år, Kik', men så lot de meg lage en liten 10-delt kapselsamling. Vi gjorde en jakke og bukse i denim-stil laget av satin som var stor, og hele kolleksjonen ble utsolgt og alle ville ha mer. FUBU -eierne kunne ikke håndtere en helt annen linje, så de lisensierte FUBU Ladies til Jordache, og jeg ble kreativ leder. Det var et kontor fullt av kvinner, og det var fantastisk! Vi hadde på oss alt hele tiden, våre varer var på punktet, så kjøpere visste nøyaktig hva de skulle kjøpe fordi de så hvordan vi rocket det. Det var et morsomt, levende kontor.

Dagens jeansdrakt er en stift på grunn av April Walkers talent for å lytte til kundene sine og den fantastiske allestedsnærværende Mary J. Blige og Method Man's "You're All I Need" -video. Walker sier at besøket hos Dapper Dan i butikken hans i Harlem i 1987 inspirerte motekarrieren hennes. Snart åpnet hun sin egen butikk i Clinton Hill, Brooklyn-området, kalt Fashion In Effect, hvor hun solgte denim og T-skjorter til passet til kundene hennes som ba om lavere skritt, dypere lommer og bukser såpass brede at de kunne falle over toppen av en arbeidsstøvel, blant annet tingene. Alle disse skreddersyopplevelsene førte til hennes egen motelinje kalt Walker Wear, en av de første urbane merker utenfor tidlige NYC -linjer som Karl Kanis skreddersydde denim og airbrush -ambassadører de Skjorte Kings. Hun skrøt av fans, inkludert Method Man, Notorious B.I.G., Tupac og mer. Men som en av de første kvinnene i urbane klær, holdt Walker en lav profil for å få sex fra seksualismen i industrien, og det fungerte. Hun og teamet hennes stilte handlinger som Aaliyah og Naughty By Nature, og linjen hennes er fremdeles får oppmerksomhet i dag.

Jeg var alltid en stor fan av arbeidsklær, jeg trodde det var rent og jeg har alltid ønsket å lage noe sånt, det var slik Walker Wear begynte. Vi lagde en kontrastsøm full denimdrakt med virkelig store lommer og bukser, inspirert av kundenes behov, og det tok bare som en ild i brann. Alle begynte å be om den drakten, og det var ikke internett på det tidspunktet, så det var alt fra munt til munn. Folk som Biggie, Shyne, Audio Two, som Jay-Z løp med, de hadde det alle sammen. Brooklyn var stort, men det var et lite samfunn, fortalte en person til to venner fra hustlerscenen, og vi vokste.

Jeg husker da 2Pac tok meg for å møte kostymedesigneren for filmen, og jeg husker at jeg møtte Bernie Mac. Og det var en stor sak fordi han var fast i garderoben, som: 'Jeg vil at hun skal style hele filmen.' Og de sa: 'Hun kan ikke gjøre hele filmen', og han sa: 'Vel, jeg vil alle svarte designere, så det var stort.

En av de store øyeblikkene for meg var Meth and Marys "You're All I Need" -video. De ringte og vi tok noe produkt til dem, og markedsføringspersonen min sa at det var latterlig langt rekke mennesker som venter på produktplassering i videoen, og hun ventet ikke og gikk helt opp til fronten. De vinket henne inn og tok bare klærne. Hun visste ikke om han skulle ha på seg noe eller ikke, men det viste seg at han hadde på seg jeansdrakten. Det var et veldig stort øyeblikk fordi de endte med å vinne en Grammy, sangen ble en hymne, og resten er historie.

På begynnelsen av 90 -tallet hadde Magic [motemesse] denne delen kalt "streetwear", og det var dette krysset mellom Jnco møter Mossimo møter noen av de urbane merkene. Da ble 'urban', som er et kodeord for svart for meg, større, og rundt 2000 begynte vi å se merker - selv Supreme som begynte som et slags skate- og surfemerk - begynn å utvide basen med vilje for å imøtekomme det marked. Urban mote og streetwear er det samme, det har bare utvidet fortellingen globalt og prøvd å omformulere og fjerne det opprinnelige utgangspunktet for hvordan dette begynte.

Selv om hun begynte sin karriere innen investeringsbank, droppet June Ambrose finans for å bli med i den tidlige urbane slitasjen som markedsføring direktør i Cross Colors, den baggy, fargerike 1990 -tallets kleslinje som forkynte mangfold og inkludering før de ble ansatt buzzwords. Takket være hennes flamboyante stil og fantasi skapte hun enestående utseende som Missy Elliotts gigantiske svart oppblåsingsdrakt i "The Rain", og Puffy og Ma $ es skinnende drakter i Notorious B.I.G.s "Mo Money, Mo Problems" videoer. Senere oppfordret hun Jay-Z til å "bytte klær" og bruke dresser, og fungerte som kreativ leder for Missys Adidas-samarbeid.

Da jeg jobbet med Cross Colors, var det en tid da hip-hop ble mindre svart-hvitt og mer fargerikt og animert. Det var en tid da hip-hop flyttet inn i et mer pop-rom, og det var en mulighet for urbane merker å krysse over. Jeg begynte i Cross Colors som deres markedsføringsdirektør, og gjennom våre moteshow [hvor jeg castet supermodellen Tyson Beckford i sitt første show], annonsekampanjer, produktplassering og kreative aktiveringer, skapte vi den urbane Tommy Hilfiger. Arbeidet mitt med Cross Colors på den tiden bidro til å illustrere hip-hops utvikling av historiefortelling, lyd og bilde.

Jeg elsket å se hvilken innvirkning musikkvideoer eller opprørende røde løper hadde på detaljhandel og folks hverdag. Jeg elsket hvordan forbrukere ville gå inn i butikker for å be om utseende som jeg hadde laget; unge menn på gata hadde på seg klærne annerledes etter å ha sett Jay eller Puff i et blikk. Bildene jeg skapte påvirket nye tolkninger av streetwear; noen av mine favorittøyeblikk var da sportsklær og urbane klær tok på seg en mer høyverdig følelse.

Jeg vil si at min største lærdom har vært at sammenligning er den største kreative killjoy. Da jeg kom opp, var det ingen Instagram; Vi hentet referanser fra biblioteker, blader og vår egen fantasi! Sammenligning er ikke bare en distraksjon, men den stopper deg i sporene dine. Du bør finne den plassen som føles mest organisk og autentisk for din kreative ånd.

Bevy Smith har sannsynligvis vært en fluepike siden fødselen, og denne Harlemite som er født og oppvokst, er den pied piper for å lære luksusmerker kraften i den svarte dollaren. Hun brakte sin teft til en karriere innen forlagsvirksomhet der hun var moteansvarlig på VIBE magasinet og får æren for å lokke europeiske motehus til å annonsere med svarte og brune forbrukere og anerkjenner verdien av urban stil og urbane slitasje, som nå har fått tittelen streetwear, mye for Bevy's skamfull. Nå er Smith vertskap for "Bevelations" på Sirius -radio etter stint på Side Seks TV og Bravo Mote Queens, og har nettopp gitt ut boken hennes, Bevelations: Lessons From A Mutha, Tante, Bestie.

Jeg begynte å pitche motehus for VIBE i 1998, og jeg husker den hvite fyren jeg erstattet sa: 'Å, de kommer aldri til å snakke med deg. De tar ikke engang oppringningene mine, så de vil aldri snakke med deg. ' Gucci var mitt første utvalg fordi jeg vokste opp nær butikken til Dapper Dan i Harlem, og så hva han gjorde med logomania før noen andre. Merker brukte ikke engang sine logoer på den måten; Dap startet det. Mange mennesker skjønner ikke at da var Gucci nede i hælene, og da de ga det til Tom Ford [som ble kreativ direktør i 1994], han revitaliserte hele merkevaren. Jeg vil ikke si at [det å gjøre forretninger] var enkelt, men jeg husker at Tom Ford i WWD sa noe sånt som: 'Jeg laget denne samlingen for Whitney Houston hvis hun giftet seg med en hip-hop-stjerne og de var på ferie på en yacht. ' Jeg visste da at Tom visste at svarte mennesker er fasjonable trender. Så jeg hadde det sitatet laminert og satt sammen noen av de mest ikoniske utseende som Emil Wilbekin, moten direktør på den tiden, hadde noen gang stylet med Gucci -klær, lagt alt i en vakker skinneske og sendt det til Gucci. Så fikk jeg et møte, og det var bra, men jeg forsto ikke virksomheten deres først. Men neste sommer fikk vi to sider [med annonser i bladet]. Så kom Prada inn i boken med 10 sider, og det var banebrytende.

De sa VIBE forbrukerens husholdningsinntekt stemte ikke overens Vogue eller GQ men en del av vårt kulturelle DNA ser bra ut. Det er ikke for påfugl, det er bokstavelig talt for vår egen sikkerhet, å jobbe, få en taxi, det grunnleggende. Da jeg slo opp i Europa, ga jeg dem informasjonen bak demografien vår, om hvorfor vi ønsket å se bra ut og hvorfor vi var akkurat som hvite amerikanere. Dette landet er bygget på materialisme og går videre og folk som lever over sine evner, så vi var egentlig ikke annerledes enn den gjennomsnittlige amerikaneren. Det er bare det når vi gjør det, det blir sett ned på. Vi måtte se bra ut for å få arbeid og til og med bli akseptert i butikker. Jeg vil gi omfattende historietimer om Jim Crow sør og gjenoppbygging. Under gjenoppbyggingen spredte KKK rykter om at vi ikke bare var late, men skitne og uforglemmelige, det er hvorfor vi i dag overindekserer forbruket av personlige hygieneprodukter sammenlignet med våre hvite kolleger. Jeg tror det er på grunn av stigmaet som ble lagt på oss for hundrevis av år siden. Puffy, Lil 'Kim, Mary J. Blige, dette var ikke en kjepphest, dette er arv - og det var da jeg ville ta James Van Der Zees Harlem Renaissance -bilder.

Streetwear er den hvite versjonen av urbane klær, akkurat som Supreme og Virgil Abloh gjør med Vuitton. Vi kalte aldri klærne våre noe, utenom Andre Harrell, som skapte uttrykket "ghetto fabulous". Vi lager noe, så kopierer de den og setter designermerket på den, og nå betaler du $ 1000 for noe du kan få på 125th Street? Før Dapper Dan tenkte ingen på å sette monogrammer på klærne. Folk vet at han tok designerklær og satte dem på urbane silhuetter, men det folk ikke får er at merker ikke engang brukte logoen sin på den måten. Så da Marc Jacobs på Louis Vuitton eller Tom Ford på Gucci gjorde det, var det et så stort øyeblikk i mote fordi det ble bedratt av Dapper Dan. Og på dette tidspunktet hadde Dap blitt tvunget til å gjemme seg for brudd på varemerker, og de tar bokstavelig talt det han har blitt demonisert for og satte det på rullebanen og solgte det i butikker. Handler det ikke om en tispe? Det brenner kjeksene mine.

Gucci begynte et kreativt partnerskap med Dapper Dan i 2018, og de to merkene jobber kollektivt for bringe designene hans til massene, som er full sirkel fra da de sendte daværende Fendi selskapsadvokat, nå Høyesterettsdommer Sonia Sotomayor å tjene en opphør-og-avstå-orden i 1992. Walker (sitert i grafikken ovenfor), startet nylig Walker Wear på nytt med en av hennes originale støttespillere, Method Man, som modell. Ambrose er kreativ leder i Puma. Peterson øker merkevaren for resort wear K. Milele, og Smith har gitt ut en bok med tittelen "Bevelations", full av hennes fargerike tanker. Akkurat som Black resilience til tross for Amerikas elendige rasistiske historie, fortsetter kulturvaktene å heve og nå, endelig, motta anerkjennelse og økonomisk gjensidighet for deres geni - som er akkurat slik det burde være.

Enten mote, skjønnhet eller kultur for øvrig, har kunsten i Amerika en felleshet som holder dem flytende: Svart kreativitet og fortreffelighet. I denne pakken, kalt State of the Arts, undersøker vi lederne - de usungne bakgrunnsspillerne og feirede 'firsts' - som er best på det de gjør. Kunstenes tilstand? Vi må si at de aldri har vært bedre.