Som kroppspositive aktivister legger press på New York Fashion Week for å bli mer inkluderende, den bransje i stor størrelse får sakte mer synlighet i mainstream-markedet. Men gang på gang sender designerne som forkynner inklusivitet de samme kurvemodellene nedover rullebanen: vanligvis en størrelse 12/14, og nesten alltid med timeglassfigur. For de fete modellene som faller utenfor denne normen, er det nesten umulig å bli kastet. Og for det store flertallet av amerikanske kvinner viser denne begrensede castingen at de fleste designere fortsatt nekter å anerkjenne deres rett til mote.
"Jeg skal delta på en million castings, jeg vil bli komplimentert for min sterke tilstedeværelse og min sterke rullebanevandring, men de har ikke noe som passer meg," sier Constance Smith, en modell signert til byrået som inkluderer størrelse Vi snakker. "Du sier at du er inkluderende, men det er ikke ekte."
Smiths erfaring er ikke enestående. Mange designere – spesielt hos NYFW – fortsetter å bruke én token pluss kvinne i showene sine, og på toppen av det, én
type av pluss kvinne. Selv om det absolutt er et fremskritt for dette å skje - ettersom de fleste designere som presenterer på moteuken fortsatt bare lager klær for rette størrelser - føres en dypere samtale innen modellfellesskap om hvorfor bare én type pluss anses som vakker eller verdig, eller enda verre, hvorfor merker sjekker "representasjons"-bokser ved å inkludere en liten flik av kroppen mangfold. Supermodell Hunter McGrady hjelper til med å lede samtalen."[Timeglasskroppen] er ikke oppnåelig for mange av oss," sa McGrady Med stil. «Det har jeg ikke. Hvor er jenta som har strekkmerker opp og ned på bena, og cellulitter, og er topptung eller er bunntung, eller har en variasjon av hvor hun holder vekten? Hvorfor er det bare én type?»
Denne sesongen gjorde McGrady det til sin oppgave å kun støtte designere og merker som praktiserer ekte inkludering – en av som er et samarbeid mellom DSW og Create & Cultivate, som hun samarbeidet med for å sette sammen en virkelig mangfoldig rullebane forestilling. "Jeg har alltid drømt om en inkluderende rullebane: Det er kvinner av alle former og størrelser, etnisiteter, kjønn, og jeg tror det er viktig å få frem dette budskapet [i alt jeg gjør]."
Følelsen av å bli annerledes, selv ved pluss-eksklusive casting – enten det er på moteuken eller merkevarekampanjer – kan ha en skadelig effekt på modellene. Flere modeller som ble intervjuet for dette stykket rapporterte at kroppen deres kan være for feit, ikke svingete nok eller ikke verdig rullebanen. Det er klart at mens noen designere har begynt å vurdere inkludering, de har ennå ikke forstått hva begrepet egentlig betyr.
"Det er virkelig nedslående fordi gjennomsnittsstørrelsen på en kvinne i USA er størrelse 16, og vi kan ikke engang treffe det merket i kampanjer eller komme forbi det," sier Alexis Henry, en modell med Yanii-modeller. "Hvis jeg går til en casting og jeg vet at de egentlig ikke bryr seg om meg, kan du bare føle stemningene. De er ikke for vennlige, de er ikke for pratsomme. De vil bare kaste til ikke en gang 16 mye av tiden … men fordi de har noen tosifrede i rollebesetningen eller kampanjen, føler de at de gjør sin due diligence.»
Valget om kun å vise frem én type fet kropp på rullebanen peker på et mye større problem: De fleste kvinner av størrelse blir fortsatt utelatt fra disse mulighetene, og til syvende og sist vil ikke klærne være laget for dem. Designere som kaster sin symbolske plus-size jente i størrelse 12/14, representerer fortsatt ikke engang den gjennomsnittlige kvinnen – og selv om det i det hele tatt kan være et fremskritt å ha en modell i plussstørrelse, er det fortsatt langt fra sann representasjon.
En mulig forklaring (ikke unnskyldning) for denne mangelen på representasjon er den endrede betydningen av begrepet «pluss-size». For mange år siden anså moteindustrien alle over størrelse 6 for å være pluss. Nå brukes det vanligvis til å kategorisere alle over en størrelse 12. Men ute i den virkelige verden er et stort utvalg av kroppsformer og størrelser konstant utelatt fra moten. For enhver kvinne som faller innenfor denne kategorien, er det å være konsekvent underrepresentert mer enn bare trist: Det sender budskapet at til tross for innsats fra kroppspositivitetsaktivister de siste årene, er mote fortsatt ikke noe for dem, kun på grunn av deres kroppstype.
"Det er så mange stereotyper og ideologier rundt kvinner som er over størrelse 14 eller 16: At de ikke vet hvordan de skal gå en rullebane, de vet ikke hvordan de skal posere, at de ikke kommer til å yte plagget rettferdighet, sier Henry.
New York Fashion Week er det perfekte tidspunktet for å gjøre inkludering til overskriften: Designere bør bruke denne globale plattformen til å ta et standpunkt for representasjon i store størrelser og kroppsmangfold. Og noen få gjør det pålitelig. Denne sesongen gjorde Christian Siriano, som er kjent for å sette opp noen av de mest mangfoldige showene, det igjen med en Vår/sommer 2020-kolleksjonen med plussmodeller som Marquita Pring, Alessandra Garcia-Lorido, Chloé Véro og Candice Huffine. Enda mer mangfoldig var Chromats show, som inneholdt Tess Holliday, Denise Bidot, McGrady og flere. Tanya Taylor – som lager klær opp til størrelse 22 – brukte også noen få plussmodeller i presentasjonen sin, det samme gjorde Veronica Beard. Andre designere - Tommy Hilfiger, for eksempel - klarte å bruke en eller to kurvemodeller på rullebanen, men valgte nok en gang kvinner som glir inn på den mindre siden av pluss.
"Sett sanne pluss kvinner inn der, plasser ekte mangfold der. Hun trenger ikke å være seks fot høy, hun kan være fem fot, uansett hva det er. Du må være den første som bryter taket, og det er vanskelig for mange, sier McGrady. "Jeg vil at barna mine skal vokse opp med å se det, fordi jeg aldri vil at de skal være sånn: "Jeg er pluss, men jeg er ikke den perfekte plussstørrelsen [kroppstype]."
Henry føler det på samme måte og sier: "Hvis designere faktisk prøver å være inkluderende, kommer de til å lage tilsiktede design [for fete mennesker], og de vil gjøre det hele året. De kommer ikke bare til å gi deg tre plussmodeller i året i et par moteshow de holder under moteuken.» Hver for seg McGrady snakket om det samme emnet, "det vil gjøre en endring mer enn noe annet, hvis [andre merker] ser at alle er gjør det."
Til tross for små skritt mot fremgang, har mote en enorm lang vei å gå før enhver kvinne kan se på et rullebaneshow eller en kampanje og føle seg sett. Med merker som Chromat og Christian Siriano som leder samtalen, er endring uunngåelig. Men underveis må det bråkes mye mer om denne saken. For det formål har McGrady en strategi: «Det er viktig å si hva du mener og ikke være redd, fordi samfunnet ville elsk ingenting mer enn å bare dytte deg ned, dytte deg til siden og gjøre deg stille, så du må holde skriker."
