Etisk skinn er den største motekampen akkurat nå

"Seks tusen dollar? Det er ikke skinn engang!» roper en spent Joan Cusack til Melanie Griffith i en scene fra 1988-tallet Arbeidende jente. Hun snakket om en paljettkjole, men stjernen i linjen er selve lærebegrepet, som alltid har vært et symbol på verdi, før og siden. Skinn er et førsteklasses tekstil innen mote, som brukes til å lage noen av de beste og dyreste plaggene og tilbehøret (se: Hermès Birkin-vesker og sannsynligvis også vesken du hadde på jobb i dag).

Men på slutten av 90- og 2000-tallet fikk spørsmål rundt etikken ved bruk av dyreskinn til vesker, sko og klær fart. Ikke bare er industriell storfehold skadelig for noen av dyrene pga rapporterte overgrep og omsorgssvikt, men oppdrett av kyr og soling av huden har også en massiv miljøpåvirkning, fra utslipp av metangass til avskoging for jordbruk og vannbruk. Som svar introduserte mange merker vegansk skinn, og merket det som et grusomhetsfritt alternativ til den ekte varen og hevet det undermålige bildet av "pleather" til noe som ikke bare er fremhevet av rask mote, men laget av ettertraktede navnemerker, samtidig som det er billigere å lage og kjøpe enn ekte ting.

Men mens dyrevennlig PVC-skinn hadde et øyeblikk i solen, har det ikke vært noe magisk alternativ så mye som en annen årsak til noen av de samme problemene. Det er egentlig plast, bestemt for søppelfyllinger og vannet forsyning.

I det siste tiåret, som bevissthet om motens bidrag til klimakrisen har blitt mer til bekymring for kundene, merker er ute etter å innovere læret de bruker mens de holder på luksusopplevelsen og håndfølelsen til den ekte varen. I stedet for å snu ryggen til motens mest verdsatte materiale, har bransjen gått inn i et våpenkappløp for å oppgradere det, og bokstavelig talt dusinvis av alternative stiler og praksiser har dukket opp for å møte det trenge.

Først kom mycel, eller soppskinn. Det er et tekstil som dyrkes i brett fra soppceller, og det etterligner holdbarheten og følelsen av skinn. Mens det har vært mange selskaper som har laget det, MycoWorks har vært på toppen av spillet på grunn av sine innovasjoner innen bærekraftig landbruk og produserer tekstiler brukt av merker som Hermès og Nick Fouquet. "Kraften som trengs for å dyrke mycel er langt, langt lavere - størrelsesordener lavere - enn planter. Så mens vertikalt jordbruk utfordres av den intense energibruken, fordi du erstatter sol med innendørs belysning, vi har ikke det problemet med mycel," sier Matt Scullin, administrerende direktør i Mycoworks. Resultatet er noe som har den smøraktige følelsen av et dyrt skinntilbehør (og til og med lukten av det også), hvis du lurer på hvordan en sopp kan bli til en luksusveske.

"Reishi [et merkenavn mycelium tekstil laget av Mycowords], på grunn av den høye kvaliteten som vi har vært i stand til å oppnå med fine mycelium, er posisjonert som et førsteklasses materiale, ett av flere alternativer for høykvalitets naturlige materialer som man kan fremstille med," han sier. "Du vil se en rekke utseende fordi materialet er ganske allsidig."

Merket har absolutt innovert bransjen når det gjelder teknologi og synlighet, men de er ikke de eneste som utvikler denne typen produkter. Stella McCartney, for eksempel, som har vært et vegansk merke i 21 år, utviklet en kolleksjon av soppskinnprodukter kalt Mylo. Merket jobber med Bolt gjenger å lage produkter som spenner fra vesker og sko til kjoler. Mylo-vesken er et godt eksempel på hvordan disse skinnene lett har blitt integrert i luksus - spesielt når et bestemt merkenavn er festet.

Utenom sopp har andre merker brukt forskjellige fruktskinn som et alternativ i skinn. Pangaia ga nylig ut en sko laget av drueskall. Overdelen, fôret og innersålen er laget av kasserte vindruer og stilker fra Italia. (I mellomtiden i Provence, Brad Pitt lager hudpleie av druen stammer fra vingården hans — så mange elegante bruksområder for drueavfall!) Men tilbake til Pangaias alt-skinn-tekstiler: Resultatet er et strukturert, skinnlignende stoff som ikke ser så annerledes ut.

Hvis du lurer på om frukt- og soppskinn er det alle skoene og veskene dine kan lages av i fremtiden, bemerker Scullin fra Mycoworks at det sannsynligvis ikke kommer til å skje. Ekte skinn er fortsatt et førsteklasses produkt innen mote og et biprodukt fra storfekjøttindustrien, så det er avfallsreduksjonsgrunner til å fortsette å lage det. Derfor har flere merker forsøkt å innovere dyreskinn også.

Koio, et italiensk skomerke elsket av kjendiser som Emily Ratajkowski, begynte å bruke regenerativt jordbruk for skinn i 2020. Denne typen oppdrett, hvor kyr ikke er tett gjetet på den måten de ville vært i industriell jordbruk, har vært brukt i århundrer.

Medgründer Johannes Quodt forklarte prosessen på en samtale med InStyle fra butikken hans i Manhattans Nolita-nabolag. «I regenerativt jordbruk er ikke kua atskilt og isolert fra resten av verden, men den er integrert i et økosystem på en måte som er evolusjonært fornuftig. I regenerativt jordbruk er kyrne ikke i stall og ikke isolert der de slipper ut metan og produserer avfall, men de er integrert i miljøet," forklarte han. Han fant en gård i Sveits som kunne forsyne ham med skinn fra kyr (skoene hans er laget i Italia, så innkjøp fra gårder i Europa var avgjørende). Merket har gitt ut to kolleksjoner av regenerative sko med planer om å gjøre mer hvis de kan fortsette å skaffe ansvarlig.

Andre merker, som f.eks VARP, bruk deadstock-lær som kommer fra gårder i Pakistan nær fabrikkene som lager posene. Grunnlegger Hirra Babar forklarte på en samtale med InStyle, at hun satset på å gjøre en allerede eksisterende bransje bedre. Pakistan, hvor merkevaren hennes er basert, er en av de største eksportører av storfekjøtt i verden. Skinn er et annenhåndsmarked, og mesteparten av pengene fra det går ikke tilbake til landet. "Vi har lett tilgang til råvarer, men vi har ikke sett mye verdiøkning på dette området, spesielt når det kommer til high fashion," forklarte hun.

Babar erkjenner at plantebasert skinn er en stor del av motens fremtid, og noe hun også ønsker å utnytte. Likevel mener hun det er rom for å forbedre den allerede eksisterende skinnindustrien. "Det er ikke noe oppdrett, spesielt i utviklingsland, bare for å flå dyrene. Hele industrien er et biprodukt fra andre næringer. Vi kan bidra ved å bare minimere avfall og bruke deadstock, resirkulering og resirkulering," avsluttet hun.

Som Babar nevnte, er upcycling noe du sannsynligvis vil se mer og mer av ettersom merker prøver å takle virkningen av å skaffe nye materialer. Reco, et merke grunnlagt av tidligere Balenciaga og Chloe-designer Bea Recoder, gjør nettopp det. «For øyeblikket bruker vi kun lammeskinnsnappaskinn for å ha sammenheng i kolleksjonene våre, som er et av de mest luksuriøse materialene på grunn av sin myke smidighet. Den interessante delen av prosjektet er at vi ikke produserer skinnet, men vi bruker det som allerede er produsert," forklarte hun. Posene tar ideen om upcycling, og bruker det som en designfunksjon. "Vanligvis er det mye materialavfall på grunn av måten poser er konstruert på, så for å få mest mulig ut av hvert skinn hud, har jeg laget en patchwork-inspirert teknikk som lar meg kutte læret i små biter ved å bruke alle deler av det,» legger til.

Andre, som fottøy merke Nomasei, bruke en rekke teknikker for å endre hvordan de produserer. "Moteindustrien ser vanligvis etter de billigste materialene for å senke kostnadene og øke marginene. Vi gjør det motsatte,» forklarte Paule Tenaillon, medgründer av Nomasei via e-post. "Vi bruker noen forskjellige typer lær, inkludert resirkulert lær, [Å NÅ] sertifisert og metallfritt skinn. Når det er mulig bruker vi deadstock-lær fra store luksushus.»

Mens skinn samtidig er et av de mest ettertraktede tekstilene og det mest kontroversielle, ser det ut til at en endring i den eksisterende industrien rundt det er noe de fleste kan være enige om. Fra innovasjoner i det faktiske materialet til forbedring av den ofte giftige solingsprosessen, er det dusinvis av veier merker kan ta.

Dessuten er at akkurat som alt annet innen mote, er sluttproduktet til en lærvare et resultat av hundrevis av forskjellige mennesker med spesialiserte ferdigheter og jobber. Å forbedre måten den er laget på er en viktig del av motens fremtid – ikke bare for kresne forbrukere som vil ha det beste, men for de hvis levebrød og liv er avhengige av å lage hva det er vi ønsker å ha på.