Historien om Schiaparelli og merkevarens triumferende retur

I løpet av de siste fire årene så det ut til at alle store moteøyeblikk på den røde løperen hadde én ting til felles: Schiaparelli. Fra Beyonces off-the-skulder minikjole på Grammy-premieren i 2021 til Lady Gagas rosa og svarte kjole ved presidentinnsettelsen (til InStyles prisvinnende Best Dressed-utgaveomslag med Zendaya, kledd i du-kan-gjette-hva), har merket fått et helt nytt liv siden Daniel Roseberry ble dens kreative direktør i 2019.

Men før popstjerner og kjendiser hjalp til med å innlede en gjenoppblomstring av merkevaregjenkjenning, det ikoniske motehuset hadde mye historie - som startet for nesten et århundre siden - og det begynte med en eksentrisk kunstner ved navn Elsa Schiaparelli.

Hvem var Elsa Schiaparelli?

Elsa Schiaparelli ble født i Roma i 1890 av en aristokratisk mor og en akademisk far. I 20-årene gikk Elsa på universitetet i Roma, hvor hun skrev en sensuell poesibok kalt Arethusa som ville sette banen for resten av livet hennes. Da foreldrene hennes fikk vite om diktene, sendte de henne til et kloster i Sveits, hvor hun sultestreik så hun kunne dra. Etter at de lot henne flytte, flyttet hun til London og ble barnepike før hun møtte grev William de Wendt de Kerlor.

Ifølge Schiaparelli merkevarenettsted, som beskriver livet hennes, giftet paret seg og flyttet til New York City og fikk en datter, Yvonne, ellers kjent som Gogo. Gogo fikk poliomyelitt og Elsas ekteskap med greven gikk ikke bra. Hun ba om skilsmisse og flyttet til Paris med datteren. Der hang hun på scene-y restauranter hvor hun møtte kreative som Paul Poiret, en kjent couturier. Like etter begynte hun å lage sine egne design, trakk seg fra sine eksentrisiteter og var ikke redd for å prøve nye ting.

I 1925 laget hun genseren som skulle bli katalysatoren for hennes moteberømmelse, en svart-hvit topp med trompe-l'œil-motiv.

Hvordan begynte The House of Schiaparelli?

I 1927 skapte Elsa «Schiaparelli – Pour le Sport», en samling av strikkevarer og badetøy. Det ble en hit på grunn av den innovative blandingen av luksus og sportsklær. Hun fortsatte deretter å lage mote som sjokkerte ved å inkorporere uhørte elementer som synlige glidelåser og stupe utringninger. Hun jobbet med nye tekstiler som knust rayon-crepe og samarbeidet med datidens ikoniske kunstnere.

På 1930-tallet var merket hennes blitt så stort at hun hadde nesten 700 ansatte og var den første kvinnelige designeren på forsiden av et amerikansk magasin. Hun var en samtid av kunstnere som Salvator Dali, hvis dadaisme-kunst kunne finnes i mange av designene hennes.

På slutten av 30-tallet utviklet hun fargen "sjokkerende rosa." I følge arkivbeskrivelsen av en sjokkerende rosa dress på The Met, representerte fargen hennes ønske om å sjokkere de rundt henne med hennes unike og noen ganger avantgarde design."

På 1940-tallet, under andre verdenskrig, flyttet Elsa tilbake til New York City for noen år, og overlot selskapets tøyler til en mann som jobbet med henne i Paris. Da hun kom tilbake til Paris i 1945, fortsatte hun å bygge arven sin, og skapte en "Constellation-garderobe" - et konsept som nå er kjent som en kapselgarderobe.

Avslutning av couture og Elsa Schiaparellis død

På 1950-tallet bestemte Elsa seg for å stenge couturehuset sitt mens hun jobbet med kostymer til filmer som Moulin Rouge i 1952 og skrev hennes selvbiografi, Sjokkerende liv. I boken beskriver hun livet sitt, fra oppveksten i Roma til å bli en kjent designer i Paris. Hun døde to tiår senere i 1973. Etter designerens bortgang, lå merket i dvale i 50 år, bare for å være det gjenopplivet i 2013. Relanseringen fulgte etter en utstilling i 2012 på The Metropolitan Museum of Arts Costume Institute, som fremhevet merkevaren, og også falt sammen med Schiaparelli som kjøpt av Diego Della Valle, administrerende direktør i Tod's.

En ny start med Marco Zanini og Bertrand Guyon

2013 markerte en ny start for Schiaparelli. Christian Lacroix produserte en couture-kolleksjon som hyllet designerens mest ikoniske kreasjoner, som endte opp som en kunstinstallasjon på Les Arts Décoratifs i Paris. Så, i 2014, Marco Zanini, som tidligere jobbet i Rochas, kom på som Schiaparellis nye kreative direktør. Han produserte to samlinger men forlot etter bare ett år. Zanini ble etterfulgt av Bertrand Guyon, som allerede hadde en robust CV som inkluderte Givenchy og Christian Lacroix, og hadde tidligere jobbet hos Valentino sammen med Maria Grazia Chiuri og Pierpaolo Piccioli.

Daniel Roseberry og en ny æra

I 2019 utnevnte merket Daniel Roseberry til kreativ direktør - og Schiaparelli ble raskt et av de kuleste merkene på den røde løperen. Han har vært tro mot Elsas surrealistiske og innovative designfilosofi i hver kolleksjon og spesialtilpasset stykke. I mange av designene hans bruker han strukturert kunst, som en brystplate i gull sett på Kendall Jenner eller en jumpsuit med 3D-blomster som blomstrer ut av halsen, på Cate Blanchett hadde på seg på filmfestivalen i Venezia i 2022.

I 2022 viste merket sin haute couture-kolleksjon, som inneholdt alt fra en burkjole i metall i gull til en silkekonisk brystkjole.