The Curious Case of the Cruise Collection

Uavhengig av været har mote to garanterte sesonger: vår og høst. Se én årlig syklus hele veien, og du har mer eller mindre sett dem alle - blomster (banebrytende!) og lyse farger for vår/sommer, strukturerte jakker, og en mørk fargepalett for høst vinter. På samme måte forblir bakteppet for hver sesong bemerkelsesverdig konsistent når bransjens mektigste og best kledde strømmer til storbyer rundt om i verden for å se modeller gå på de samme sterke rullebanene. Som enhver insider vil fortelle deg, kan moteukene bli monotone. Det er imidlertid ett bemerkelsesverdig unntak: cruise.

Denne kvikksølviske årlige kolleksjonen (og motebegivenhetene som følger med det) er deilig uforutsigbar. I motsetning til årets to store avsløringer, har ikke alle merker en cruisekolleksjon, og mange hopper over hele showet. De som gjør det er vanligvis eldre, etablerte luksusmerker - Chanel, Louis Vuitton, Moschino, Gucci - og de går all-in.

Hjørnesteinen i cruisekolleksjonen er en merkelig blanding av brukbar kunst og vilt skue, designet for å fylle gapet mellom vår og sommer med ferieklar festklær. Lansert på noen av verdens mest fantastiske steder, merker leier ut palasser, ansetter branndansere og legger fullt funksjonelle havforinger til kai for å tjene som bakteppe for samlingene deres.

Cruise (også stilt som "resort"), som debuterte i mai og vanligvis kan kjøpes i tide til ferien, har vært eskapisme-tilstøtende siden begynnelsen. Konseptet startet med Gabrielle "Coco" Chanel, som i 1919 presenterte en kolleksjon av lette dameklær som passer for solfylte utflukter til fjerne steder. Showet, som ble arrangert i Paris, sjokkerte industrien med sin sesongløshet, men gledet også jetset-publikummet i Europa og USA. Tross alt, hva er ikke å elske med en kolleksjon som er like deler fest og ferie?

Designerfantasien løper løpsk, og modellene går på rullebaner spesielt laget for show med cruisekolleksjoner. De heldige få redaktørene, kjøperne og influencerne som er invitert til å se forestillingen personlig, blir fløyet til hvert fjerntliggende sted for å gjøre det. Hvis det er noe magi igjen i moteindustrien, lever den i cruisekolleksjonen, og har gjort det i nesten 100 år.

Selve klærne, uhindret av praktiske funksjoner eller været (husk at disse kolleksjonene henvender seg til tropisk, ski- og feriefestdressing), viser ofte hva skjer når prestisjemote slipper håret: Kjoler eksploderer med paljetter, og arvesteiner som Chanels eponyme tweed blir sukkerspinn-feberdrøm bikinier.

I det siste tiåret har designere begynt å ta ideen om en ferie mer bokstavelig, og utviklet cruisekolleksjoner som er ferier for seg selv. I 2014 fikk Karl Lagerfeld bygget en øy i Dubai som bakteppe for Chanels show. I 2018 var cruisebanen for Chanel en 148 fot bokstavelig cruiseskip bygget inne i Grand Palais i Paris. Året før det? Karl Lagerfeld kunne ikke finne et sted i Hellas han likte, så han rekonstruerte Poseidon-tempelet i Paris.

Hvert år økes premien når designere konkurrerer – ikke nødvendigvis med hverandre, men med fantasiene de har bygget i år tidligere. Mange motehus, til tross for Chanel, gjentar en spesielt ekstravagant stemning eller tema. Louis Vuitton, noe ny i cruiseinnsamlingsspillet, holdt sitt første cruisebaneshow på Palace Square i Monaco, etterfulgt av Palm Springs i 2016, før de etablerte et mønster for å vise på moderne kunst museer. Siden den gang har de debutert på Niterói Contemporary Art Museum i Rio de Janeiro, Brasil, samt museer i Kyoto, Japan og Sør-Frankrike.

Dior på sin side favoriserer palasser og store arenaer (Palais Bulles, Blenheim's Palace, Piazza del Duomo og Panathenaic Stadium), mens Gucci, under Alessandro Michele, valgte ekspansive rom som er lettere tilgjengelig for publikum: West 22nd Street på Manhattan, Westminster Abbey, Promenade Des Alyscamps.

Mot slike praktfulle bakgrunner må klærne rope for å bli hørt, og de fleste cruisekolleksjoner er noen av de mest høylytte (eller mest eksperimentelle) uttrykkene for deres designeres stemmer. Klær som startet som lette klær, egnet for avslapning ved bassenget, utviklet seg til dramatisk fantasifulle utseende, fra technicolor badetøy til juvelbelagte miniskjørt og håndbroderte rene jakker som drypper inn blomster.

Cruise, på sitt beste, kan være ren fantasi. Neonskilt fungerte som det glitrende bakteppet for Moschinos cruisekolleksjon for 2018, som sendte blendende showgirl-kostymer nedover rullebanen. Designer Jeremy Scotts forkjærlighet for å blande popkultur, kitsch og americana skrudde volumet opp til 11. Og likevel, for hver badedrakt pyntet med duer i naturlig størrelse, var det en enkel, høyskåret enhet med ett enkelt grafisk trykk (båret av Hailey Bieber, selvfølgelig). Øyeblikket innkapslet et annet merkelig element i cruisekolleksjonene: overraskende funksjonelle plagg, som badetøy, dukker ofte opp mellom og midt i andre fantasifulle kreasjoner.

Mens disse kolleksjonene skaper rom for designere å kaste alt de har inn i et eskapistisk skue, er utseendet på rullebanen ikke bare for å vise, for å si det sånn. Du kan fortsatt se topper, kjoler og skjørt som er mer klare til å ha på seg enn det du ser i en faktisk ready-to-wear-kolleksjon. Begrunnelsen er enkel: Ikke alle hengivne shoppere bor på steder der det tunge yttertøyet og de frodige lagene med høst/vinterkolleksjon er levedyktige alternativer. De lettere stoffene og "passformene i cruisekolleksjonene er ikke bare lekne". De er lønnsomme. Faktisk rapporterte Chanels motepresident en gang at cruisekolleksjonen var det på et enkelt år ansvarlig for 30 % av den totale omsetningen.

Innen 2019 nådde cruisesamlingene et febernivå. Modeller i Dior hadde på seg eteriske kjoler og gikk bakbelyst av massive bål utenfor El Badi-palasset i Marrakesh, Marokko. Louis Vuittons modeller struttet gjennom JFK-flyplassen i glitrende topper som så ut som futuristisk robotrustning. Under Gucci-showet i Musei Capitolini, Roma, var stemningen 70-talls overflod, paljett, metallisk, kjønnsbøyende, og utsmykket med den typen hodeplagg, kroner og armringer du kan se på gladiator kongelige. Spørsmålet til mange motefolk var ganske enkelt, hvordan skal de toppe dette?

Så skjedde en pandemi, og moten gikk i stå. I 2021, da verden sakte begynte å snu igjen, så landskapet i bransjen annerledes ut. Chanel, Gucci, Armani, Prada og Versace avlyste eller utsatte alle cruiseshowene sine, med noen motehus som valgte å lukke konseptet helt. I mellomtiden tenker andre om selve opptoget som gjorde denne oppføringen på motekalenderen så spennende.

Med klimakrisen mer foran hodet enn noen gang før, har det blitt satt fokus på å reise for å se et rullebaneshow – selve hjertet i den moderne cruisekolleksjonen. Det kan komme en tid da redaktører og influencere ikke blir kastet ut for å se skuespillet til en cruisekolleksjon komme til live.

I hvert fall i år har cruisekolleksjonene vist glimt av sin tidligere storhet. Utenfor Gyeongbokgung-palasset i Seoul, Sør-Korea, gikk modellene på rullebanen for Gucci i flassete kjoler som ville vært helt gjennomsiktige steder hvis det ikke hadde vært for dykkerdressene som ble brukt under. På Isola Bella, en øy ved Lago Maggiore i Italia, hadde modellene hos Louis Vuitton pastellkjoler formet med bøyleskjørt ved kantene, og gir dem et utseende som dekadente franske bakverk, med besmykkede jakker i form og glimt av skjold. Samlinger presentert i Mumbai, India, Rio de Janeiro, Brasil og Mexico City, Mexico, fanget eskapismen og den vågale fantasien fra tidligere år.

Opptoget er aldri langt unna, men likevel gled den siste gjentakelsen av cruise på noen få praktiske øyeblikk også. På Alberta Ferretti Resort 2024-showet vil du bli tilgitt for å gå glipp av de svært brukbare slipkjolene som gikk nedover rullebanen under hette, paljettkapper i full lengde. På samme måte kunne Guccis glatte, gjennomskårne kjoler lett brukes til et middagsselskap - selv om modellene var pyntet i mindre enn praktiske dykkedresser under. Men det er denne sammenstillingen, salgbar og storslått, som gjør cruisekolleksjoner til en fryd å se på.

I kjernen er cruise mote på sitt mest dekadente. Selv om den tjener et praktisk formål, er dens essensielle natur å glede og transportere oss. Hvordan den reisen og gleden vil se ut i årene som kommer er fortsatt opp til debatt, men foreløpig virker det som kolleksjoner vil forbli drømmende, lidenskapelig nysgjerrige enganger med dramatisk styling og eksplosiv showmanship.