Mote møter utenlandsk valuta med Genesis House og CFDA

Det kan ikke benektes at det i løpet av det siste tiåret har vært et bemerkelsesverdig tektonisk skifte, med episenteret for kult bevegelse fra Tokyos eksentrisitet og den underjordiske punkrockscenen i London til de skinnende høyblokkene i South Korea. Det er lett å glemme, spesielt med Technicolor-fantasiene som er K-pop-musikkvideoer og de disige, kjærlighetsfylte linse av K-dramaer, at disse skyskraperne i glass og stål ser over tradisjonelle Hanok-bygninger, og at selv i dag, ummas feie gatene med tradisjonelle sorghumkvaster. Den søte, metalliske klirringen av tradisjonelle bjeller ringer i luften sammen med valmueslagene fra NewJeans siste utgivelse. Denne studien kan i motsetning til dette være grunnen til at kreative mennesker blir trukket inn i Sør-Koreas bane, og hvorfor det jevne slaget til det som er nytt, nå og neste har blitt den pulserende rytmen til Seouls hjerte.

Motens rolle i den globale kulturen gjør det til det perfekte mediet for å illustrere rekkevidden til Koreas innflytelse.

Tilbake i juni, Genesis House og Council of Fashion Designers of America (CFDA) samarbeidet for å sette søkelyset på nye asiatiske designere på New York Citys Genesis House — en restaurant og et opplevelsesrikt konseptområde som bringer Korea til Meatpacking District — gjennom CFDA | Genesis House AAPI Design + Innovation Grant. Tilskuddet på $40 000 og en kulturell fordypingstur til Seoul var insentiv til å delta i en fem måneders konkurranse som gir designere i oppdrag å lage en spesiell samling som inkluderer verdiene og kulturen til ikke bare Korea, men Genesis-merket, for eksempel varme, gjestfrihet og vågemot design. Samlingene vil bli vist i februar 2024, med én vinner som mottar en ekstra hovedpremie på $60 000.

Bare noen måneder senere, i september, i forkant av New York Fashion Weeks vår/sommer 2024 presentasjoner, designere Andrew Kwon, Grace Ling, og Siying Qu og Haoran Li av Privat politikk ble kåret til finalister. Mens de konkurrerer om hovedprisen, vil de få tilgang til et mentorpanel som inkluderer skuespilleren Jodie Turner-Smith; designer og CFDA-styrets nestleder Prabal Gurung; Monse-designerne Fernando Garcia og Laura Kim; Rachel Espersen, administrerende direktør for merkevareopplevelse i Genesis; Saks Fifth Avenues visepresident for menns luksus-ferdig-til-bruk Sandra Park; Googles globale forbrukermarkedsdirektør Stephanie Horton; og CFDAs administrerende direktør Stephen Kolb.

For å virkelig tilføre kreasjonene deres ånden til Korea, reiste gruppen til Seoul sist måned, tilbringe en uke sammen og dykke dypt inn i kunsten, kulturen, historien og energien til by. For de fleste av designerne var det deres første besøk i den sørkoreanske hovedstaden, selv om Kwon, som er av koreansk avstamning, besøkte byen regelmessig før COVID.

«Jeg er den eneste som virkelig snakker koreansk i gruppen. Så det føles på en måte hjertevarmende, fordi jeg er i stand til å være den forbindelsen når noen andre ikke er der for å oversette, for å få det til å føles mer velkomment og komfortabelt, sier Kwon. «Det er et så stolt øyeblikk på en måte også, fordi for mange, mange år siden ville ingen ha vært sånn «Å, la oss dra til Korea». Alle ville være som "Tokyo eller Shanghai eller Beijing." Så dette er spennende for meg, fordi det viser at det er så mye utvikling som har skjedd i Korea."

På den korte tiden siden Kwon etablerte merkevaren sin i 2020, har han blitt kjent for sine kjendis-elskede røde løperkjoler (Sofia Bush, Lucy Liu, Aoki Lee Simmons, Ashley Park og Olivia Palermo er alle fans) og en fantastisk brudelinje (brudedresser verdt bryllup inkludert). Kwon fikk tilhengerskare for å tilføre gammeldags glamour med moderne innslag, og selv om det kanskje ikke er åpenbart, inkluderer designene hans noen koreanske tradisjoner også. Dette ble tydelig da designerne ble invitert til å handle stoff på Gwangjang Market, et friluftsrom med leverandører selger alt fra passende materialer til luftige, luftige organzas (bare noen få skritt fra husholdningsartikler, fersk sjømat fra havet, og nokdujeon pannekaker gjort kjent av Netflix Gatemat: Asia).

"Jeg tenker med koreanske tradisjonelle klær, kjent som hanbok, de er superlette. Organza og silke er så mye i forkant av materialer som de bruker. Og det er bare så lett [for] hvor stort volumet faktisk er," delte Kwon. "Jeg tror at når folk ser og prøver kjolene mine eller kjolene eller jumpsuitene mine, kommenterer alle alltid hvor lette de er, [med tanke på] hvor mye struktur det er i den. Jeg har alltid vært en stor bruker av organza og silke, og alle stoffene jeg bruker til silke er egentlig fra Korea."

Ling påpekte hanboksin fortsatte innflytelse på koreansk stil (plagget ble først sett mer enn to århundrer siden). Selv om det ikke er uvanlig at utlendinger kle seg ut i utsmykkede kapper for bilder, spesielt i nærheten av Gyeongbokgung-palasset, hvor de har på seg en hanbok gir besøkende gratis adgang til eiendommen, la Ling merke til litt av den tradisjonelle stilen i hverdagsklær - selv om det var mye mer subtilt enn full-on periode K-drama cosplay.

"Det er noe med silhuetten og proporsjonen som er veldig koreansk for meg," sa Ling om byens moderne stil. "Det er nesten som om du skulle modernisere en hanbok, fordi det er noe med boksigheten i den som blir modernisert."

Ling – født og oppvokst i Singapore – holdt sitt første rullebaneshow i New York Fashion Week i september 2023, og har allerede funnet en lojal legion av fans i Hollywood, inkludert Jennifer Lopez og Julia Fox. Etiketten hennes har skapt overskrifter for å opprettholde en slank silhuett og status som null avfall. Det er takket være å omfavne 3-D-utskrift og CAD i designene hennes, som skjøter kroppen med kirurgisk presisjon for å vise frem deler av huden via hennes signaturskreddersøm. Designene er også aksent med hennes varemerke, skinnende skulpturelle, biomorfe maskinvare.

«Jeg synes det er veldig interessant fordi, som en asiatisk person fra Singapore, kan jeg se at det er noen likheter når det gjelder asiatisk kultur på tvers av Kina, Korea og Japan," bemerket hun at hun var i Korea for første gang. «Det er en sterk følelse av fellesskap og alle er virkelig respektfulle. Det ser ut til å være grunnlinjen, som du nærmer deg med respekt. Det burde være standarden.»

En annen måte designerne dykket inn i den koreanske motekulturen var gjennom å besøke unike butikklokaler. Haus Dosan, et detaljhandels- og designmekka fra det banebrytende optikk- og solbrillemerket Gentle Monster (som selv bruker robotinstallasjoner og storskala videokunst for å vise frem tilbudene sine), åpnet dørene tidlig for gruppen. Opplevelsen var en mulighet til å tenke på hva butikklokaler kan bety for dem ettersom merkevarene deres vokser.

Shoppingturismen er enorm i byen, men shopping er ikke bare viktig for besøkende. Med gigantiske kjøpesentre spredt rundt i Seoul så vel som mindre butikker med kultfølger som trender på TikTok og Instagram, virker det å finne nye klær og tilbehør som et nasjonalt tidsfordriv.

"Jeg så denne virkelig morsomme datteren og moren. Og så kledde moren seg veldig i den koreanske stilen, veldig riktig. Og så er datteren kledd mer som... forestill deg K-pop-jentegruppestilen, og de ser på klærne," forklarte Qu om det hun observerte under utfluktene hennes. "Men jeg ser hvordan moren faktisk prøver å forstå klærne på stativene, så det er veldig søtt å se. Jeg tror ved første øyekast denne byen har et veldig, på en måte, ensartet utseende, veldig nøytrale toner: marine, svart og hvitt, grått og brunt. Så dro jeg til et område ved parken, og jeg tror det er noen flere streetwear-scener av unge mennesker der — bokstavelig talt på gaten — iført klær som jeg tror er mer påvirket av K-pop scene."

Private Policy, som jobber for å bringe kjønnsløse klær inn i mainstream med design som er mer reflekterer gatene enn blitzpærer og step-and-repeats, virker klar for suksess på et sted som Seoul. Li sa at han så flere mennesker omfavne en nedkledd stemning enn han forventet. Corporate dress ser ut til å overta byen fra 9 til 5 før Seouls innbyggere slipper løs. De trives i områder som kafeer, barer og det nesten hyperrealistiske Myeongdong-distriktet, det berømte shoppingområdet hvor lokalbefolkningen kan trekke på skuldrene fra seg bedriftsuniformene og bruk et lysere, mer moterikt utseende som inkluderer plysjsmykker som henger på designerveskene deres, telefonstropper med perler, uklar hårtilbehør og ettertraktet joggesko.

"Jeg tror fra varehusene deres, som Hyundai-varehusene, tror jeg at jeg ser en mer mangfoldig stil. Dessuten gikk jeg for å spise i går kveld før klubb, og jeg tror folk som er i klubben kler seg litt annerledes," sa Li. "Det var min første koreanske klubbopplevelse, og jeg innså at det var mye streetwear der, noe jeg er glad for."

Tid brukt kl Genesis Suji, et enormt utstillingsrom hvor merkets fulle bredde av modeller var utstilt og tilgjengelig for prøvekjøring, ga designere en sjanse til å være omgitt av de forskjellige fargene som er tilgjengelige for hver bil og ha ekte interiør og finish på deres fingertupp. De var i stand til å fordype seg i Genesis sin dristige design og progressive funksjon, samt føle den utpreget koreanske atmosfæren som fylte betongbygningen. Det var selskapets måte å gi gruppen en sjanse til å leve og ånde sine merkevarepilarer.

"Jeg begynner virkelig å se hvordan de behandler folk, som kunderelasjoner, merkeopplevelse, akkurat hvordan forhøyet opplevelsen er," sa Kwon om å kunne omgi seg med Genesis Houses etos en gang. "Jeg tror de har mestret hva luksusopplevelsen er."

Som Korea selv klarer Genesis House å balansere fortid, nåtid og fremtid med letthet; gjennom hele turen gikk designerne gjennom rom og tid. I sterk kontrast til Sujis moderne sensibilitet, prøvde de seg på tradisjonell veving i Seouls Hanok Village, et boligområde med restaurerte tradisjonelle koreanske hjem og bedrifter som dateres tilbake til 1400-tallet. Møtet mellom fortid og fremtid ga gjenklang hos Private Policy-duoen, som har som mål å presse nye ideer inn i motesamtalen.

"Jeg tror mote handler om å bruke et par bukser til en begivenhet der foreldrene dine forventer at du skal ha på deg en kjole eller et skjørt. Det handler om en gutt som dukker opp til noe iført rosa eller bare har en liten sløyfe," sa Qi om hvordan Private Policy balanserer maskulin og feminin, så vel som asiatisk tradisjon og amerikansk mote. «Jeg tror det er vår måte å gjøre opprør på. Hvis du vil være superfeminin og sexy, fortsett. Men jeg tror valget om at du skal uttrykke deg nøyaktig hvordan du føler deg den dagen er så viktig."

Omtrent som sammenslåingen av østlig kultur og vestlige følsomheter i store trekk - Blackpink overskriften Coachella, for en; og europeiske luksusmerker som åpner for Seoul-eksklusive opplevelser, som Diors Instagram-klare kafé – finalistene for Genesis House og CFDAs stipend jobber for å balansere det å være tro mot identiteten deres med den videre banen til deres merker.

"Jeg vil ha muligheten til å utvide og bare ha den friheten til å utvikle et eget rom," sa Kwon om hva han ville gjort med premiepengene. "Så mye har vært det jeg kaller min egen handelshøyskole og min egen høyere grad av å prøve å navigere i en bedrift og se hva som egentlig skal til for å drive mer mote hus og et motemerke.» Han jobber for tiden utenfor leiligheten sin og innrømmet at det ikke er helt den rette plassen for kvinner å komme og bla gjennom hans skummende, fantastiske kreasjoner. «Jeg tror jeg har vært så småpenger med hva jeg bruker på, spesielt studiomessig og rommessig. Jeg tror jeg kommer til et punkt nå hvor jeg virkelig trenger å skille de to.»

"Spesielt på denne turen til Korea og bare å se når vi var på Genesis hvordan de gjør kunderelasjoner og merkeopplevelse, føles det luksuriøst like vakkert," fortsatte han. «I min lille hjørneenhet bruker kvinner som går inn der $7000 til $13.000 på en kjole. Jeg kan servere dem champagne. Jeg kan servere dem fruktfat og ostebrett, men det er fortsatt min plass. Nå som jeg har utvidet til kveldsklær, ønsker jeg å bygge et rom og en ekte luksuriøs opplevelse utenfor leiligheten min.»

For Qu og Li betyr vekst mer enn bare å utvide serien deres (de skal debutere i Urban Outfitters denne høytiden, så det ser allerede ut til at ting står i kø for dem på den fronten). I tillegg til å føle seg begeistret over mentorskapet som følger med konkurransen, håper de at gevinstene kan hjelpe dem å spre verdiene sine til den bredere moteindustrien.

«Vårt merke er så nytt og ungt sammenlignet med hele den store maskinen. Vi ønsker å gjøre endringer innen bærekraft, innenfor sosiale temaer, sa Qu. "Det er så mye endring vi ønsker å gjøre."

"Jeg tror bare vi har gjort så mange feil før fordi vi har drevet virksomheten i syv, åtte år," var Li rask med å legge til. «Vi ønsker virkelig å bruke penger på å ansette noen, en profesjonell, for å hjelpe oss økonomisk, for å virkelig hjelpe oss med å utvikle selskapet, å skalere opp alt. Jeg tror det kan hjelpe oss mye. Vi har gjort alt på egen hånd hver dag.»

Mens designerne har måneder på seg til å fullføre linjene sine for den siste konkurranserunden, var innflytelsen turen sannsynligvis vil ha allerede tydelig da de tok seg opp hanboks og tradisjonell koreansk pynt å ta med hjem. Qu og Li kjøpte et barn hanbok bare for å undersøke hva som gikk inn i plaggets intrikate lag og detaljer, mens Kwon ble tiltrukket av 3D-blomsterbroderiene som var tilgjengelig på de lokale markedene. Det er ingen å si hvordan vibbene og historien til Seoul vil fremstå i designerens kreasjoner - spesielt med så distinkte synspunkter fra de tre etikettene - men det er ingen tvil om at kreativiteten og innovasjonen som har preget hver linjes utvikling vil fortsette å skinne.

"Jeg er fortsatt på denne oppdagelsesveien," sa Kwon, og samlet hele opplevelsen i bare en følelse. "Jeg tror dette er en gang-i-livet-type ting, med vennskapene og mulighetene som kommer."