Eric Wilson Q&A With Gods and Kings Forfatter Dana Thomas

I denne ukentlige funksjonen, InStyle Direktør for motenyheter Eric Wilson deler sitt favoritt motemoment i uken, og forklarer hvordan det kan forme stiler som kommer. Se etter det på What's Right Now hver fredag.

Øyeblikket: Jeg har brukt de siste ukene med nesen begravet dypt inne Gods and Kings: The Rise and Fall of Alexander McQueen og John Galliano, journalist Dana Thomas usedvanlig detaljerte fortelling om to av motens største og mest torturerte showmenn. Det er mange paralleller mellom de engelske designernes liv - begge ble fremtredende under en intens perioden med mote på 1990 -tallet, da kreativt geni blomstret sammen med motens raske globalisering industri. Og deres fall var like overraskende, med McQueens selvmord i 2010, og Gallianos sjokkerende utbrudd i 2011 det kostet ham jobben hos Christian Dior.

RELATERT: John Galliano er kåret til kreativ direktør for Maison Martin Margiela

Thomas første bok, Deluxe: Hvor luksus mistet sin glans, utgitt i 2007, er obligatorisk lesing for alle som er interessert i mekanikk og endring i motedynamikken. I en forstand,

Hvorfor er det en Wow: Mer enn deilig lesning, Guder og konger (kommer fra Penguin Press, feb. 10) gir litt perspektiv på forholdene og presset som står overfor hver designer, så her gir jeg ordet til Thomas.

Hvorfor interesserte dette emnet deg? Når Alexander McQueen døde, jeg skrev litt stykke for Newsweek om hvorfor jeg syntes han var så flott. Så et år senere skrev jeg om John GallianoEr undergang for The Washington Post, inkludert et avsnitt om den dårlige flommen av nyheter for designere. Tom Ford hadde fortalt meg etter at han forlot Gucci at han led av depresjon. Marc Jacobs, som bodde i bygården min i Paris, var på nadiren hans og endte opp på rehabilitering to ganger. Jeg hadde nettopp lest om ungen på Balmain som sprakk og gikk i permisjon, da skriver jeg om John og McQueen, og jeg tenkte "Yikes."

Vi sier alltid at du trenger tre eksempler for en historie, og jeg har fem i ett avsnitt. Alle snakket om presset på designere, å være på dette hamsterhjulet som fortsatte å snurre raskere og raskere og raskere. Til slutt blir du kastet av rattet inn i denne mengden møkk.

RELATERT: Møt Alessandro Michele, den nye mannen bak Gucci

Har presset på designere virkelig endret seg så mye? I 1977 hadde Louis Vuitton to butikker. Nå er det hundrevis av dem. Virksomheten hadde blitt mer global og den hadde gått mer virksomhet, og mange ting gikk tapt underveis. Designerne klarte ikke å følge med. John, da han begynte, gjorde to samlinger i året, og da han var ferdig på Dior, var han oppe i 32. Det er et vanvittig tempo å prøve å holde tritt på kreativitetsnivået han likte å investere i det. Alle disse designerne i kjernen var kunstnere. Folk sier at mote ikke er en kunst, men det krever en kreativ sjel å være designer.

Hva var noen av de store overraskelsene du oppdaget? Jeg ble overrasket over hvor praktisk de begge var. John var personlig døende tekstiler i badekaret i studioet hans i East End for sin første samling. Jeg visste at McQueen hadde gode tekniske ferdigheter. En gang spurte han praktikantene sine hva de studerte på skolen. Det var hvordan Balenciaga kunne lage et plagg med en usynlig søm. McQueen sa: "Det er enkelt." Neste morgen kom praktikantene inn, og McQueen hadde holdt seg våken hele natten og gjort det. Han kunne gjøre det bare ved å se på et bilde.

Du snakket om McQueens oppdagelse av hiv -diagnosen hans i boken. Hvor viktig tror du det var for hans sinnstilstand? For meg var karrieren så mye mer fornuftig etter infeksjonen, tanken på at karrieren hans hadde en endelig slutt i tankene. Han ble enda mer fryktløs, og selvmordet hans ga mer mening for meg, hans narkotikaavhengighet ga mer mening for meg. I tankene hans var det en dødelig sykdom, og han ønsket ikke å møte en slik slutt. Som han fortalte en venn, ville han aldri leve for å være en gammel mann, eller som han sa: "Homofile gjør det ikke godt."

Alexander McQueen ville aldri leve som en gammel mann, eller som han sa det: "Homofile gjør det ikke godt."

Tweet dette!

Hvor mye tror du deres personlige kamper gjenspeiles i arbeidet de gjorde? Med dem begge, hvis du virkelig ser på klærne deres, blir det en dagbok. Johns nye show for Margiela, skoene som er halvt svarte og halvt hvite, er som å vise sin gode side og den dårlige siden. Skjellene og gjenstandene som ble funnet var en hyllest til Amanda Harlech. Hun pleide å sende dem til ham fra stranden for å inspirere ham. Jeg følte også at det var nikk til McQueen, som de meksikanske dødsmasker og blåskjellene han brukte som trim på tunikaer.

RELATERT: The Prodigal Showman Returns: En titt på John Gallianos første samling for Maison Martin Margiela

Du trekker mange paralleller mellom de to mennene, men hva er deres viktigste forskjeller? McQueen sa med rette at John var romantikeren og at han var realisten. John ønsket å sette kvinner opp på pidestaller, gjøre dem til gudinner, få menn til å ønske dem. McQueen var en realist. Han ønsket å lage klær for i dag, ikke en drømmende tilværelse vi alle skulle ønske vi hadde.

Vil vi noen gang se den slags kreativitet innen mote igjen? Jeg tror ikke vi vil se det på det globale nivået. Når Deluxe kom ut, var mote i et veikryss, hvor du hadde de store gruppene som bare skulle bli større og bli moteverdenens epler, Coca-Colas og Nikes. Logoen skulle bli det som var viktig, ikke designeren. Disse selskapene er gigantiske nå. De selger milliarder av dollar over hele verden, og noen begynner å føle litt smerte fra denne ekstraordinære ekspansjonen. I det miljøet kan du bare ikke ha noen så kreative og eksperimentelle som McQueen eller Galliano, fordi du trenger det å fortsette å selge klær som passer til kinesiske kvinner, italienske kvinner, brasilianske kvinner og ser riktig ut på alle disse stedene.

RELATERT: Samlinger før høsten er mer enn bare Piffle

Hva synes du om Gallianos nye jobb som kreativ direktør i Maison Margiela? Det er et av de små stedene som fortsatt gir rom for kreativitet. Jeg syntes det var interessant John brukte ikke sine egne penger til å starte noe lite, men valgte å være bundet av kodene til noen andre. Det kan være et øyeblikk av usikkerhet. Han er kanskje ikke helt sikker på sin kreative stemme. Dette er en måte for ham å jobbe tilbake og finne stemmen sin. Han sa alltid, siden første gang jeg møtte ham i 1994, at han ønsket å ha sitt eget couture -hus, og jeg vet at han ikke har gitt opp den ideen. Jeg tror han endelig kommer dit, men han tar babysteg, og en del av det er å jobbe på et etablert hus med et internt team.

Så hva er fremtiden for mote? Hvis jeg visste at jeg ville tjene penger. John kommer til å ha det bra på Margiela. Når det gjelder mote, kan jeg generelt ikke forestille meg at disse merkene blir større enn de har. Jeg har alltid lurt på, er det et vendepunkt? Det er et øyeblikk hvor du metter markedet, og det er ikke noe spesielt med produktet ditt lenger. I luksusmote er hele tonehøyden at dette er noe spesielt. Så den dagen er det ikke noe spesielt lenger, det er gjort for.

FOTO: Runway Looks We Love fra New York, London, Milano og Paris