Hvordan DVFs Jonathan Saunders forfører fansen igjen

Da Jonathan Saunders pakket sammen eiendelene sine i mai i fjor for å flytte fra London, hjemmet hans de siste 16 årene, til New York City, hvor han skulle bli Diane von FurstenbergDesigners etterfølger var hans største bekymring for hunden hans, en skrantende 14 år gammel Staffordshire bullterrier ved navn Amber.

"Hun kom seg rett over havet," sa Saunders, seks måneder etter at han bosatte seg i et sjarmerende rekkehus i West Village sammen med sin partner, Justin Padgett, en mote publicist. “Men hun har nå en slags merkelig andre vind og dette sprø trinnet. Hun sosialiserer seg. Hun har følt et nytt liv. "

Rav, det viser seg, er ikke alene om dette. Først er det von Furstenberg og den lyse nye retningen som Saunders har brakt til virksomheten sin, som har opplevd mange vekkelser i løpet av de 45 årene, men ingen som viktig som dette: Ved å kalle Saunders som kreativ sjef, har hun for første gang gått tilbake fra rullebanens søkelys for i stedet å fokusere på sin filantropiske lidenskaper. Og så er det det som har skjedd med Saunders selv, som for lite mer enn et år siden hadde gitt opp motet etter å ha meldt seg ut av signaturetiketten i London.

"Jeg ønsket å endre mitt tempo og gjøre noe annerledes," sier Saunders, en selvsikker 38-åring som faktisk hadde planlagt å designe en møbelsamling da von Furstenberg ringte. Han nølte med å følge i fotsporene til en så ikonisk levende designer. Og likevel gjorde omfanget av jobben - og resonansen til von Furstenberg -navnet i populærkulturen så vel som på mote - det umulig for ham å stå imot. "Jeg så en mulighet til å fortelle en historie med klær, men også å ha mer mening," sier han.

På sitt kontor i DVFs moderne glasshovedkvarter i Meatpacking District på Manhattan, sitter Saunders på en finurlig, avrundet metallbord med fargerike sirkulære seter som svinger ut som en vintage fornøyelsespark ri. Den ble designet av Ringo Starr og Robin Cruikshank i 1970. "Jeg ville at folk skulle slappe av og føle at de kunne ta et slag med musikalske stoler etter et møte," sier han. På veggen er et herlig tegneserieaktig maleri av den greske kunstneren Thanasis Lalas. Bak ham er en Ettore Sottsass penisformet Shiva-vase.

Von Furstenberg sier at beslutningen om å ansette Saunders var noe spontan, men også basert på en lang beundring for arbeidet hans, som i likhet med hennes er kjent for en varm omfavnelse av trykk. Hans kjærlighet til fargelære - hvordan visse toner og kombinasjoner får deg til å føle - stammer fra hans tidlige fiksering på Bauhaus -perioden under studiene i produktdesign og tekstiler ved Glasgow School av kunst. Deretter byttet han til mote ved Central Saint Martins i London, hvor instruktør Louise Wilson satte ham på kurs lage grafisk dameklær som var fornøyd med sammenstillingen av luksuriøse farger med noen ganger bevisst klebrig de. Han har også en doktorgrad i kunst fra Glasgow University.

"Hans utrolige sans for farge og utskrifter er unik og så perfekt for å oppdatere arven til merket," sier von Furstenberg. Selv om hennes tilstedeværelse er mindre følt rundt studioet i disse dager (hun har vært bemerkelsesverdig hands-off i overgangen), har Saunders vært forsiktig med å etablere sin kontroll med respekt, men ikke avgudsdyrkelse. Et av hans første trekk var å oppdatere etiketten med blokkbokstaver med hvitt mellomrom som bokstavelig talt skiller "Diane" fra "von Furstenberg. ” Men han har også tatt seg tid til å forføre kundene hennes og forstå deres følelsesmessige tilknytning til det hun representerer.

"Jeg ser en synergi med menneskene som alltid har trodd på Diane og elsket klærne her," sier han. "De er sterke kvinner. De er i kontakt med følelsene sine. De er morsomme. De er seriøse. Og de er varme. "

Da han presenterte vårkolleksjonen, var en av de første av kvinnene han møtte Allison Williams. Hun og von Furstenberg har vært nære siden de møttes på en fest for åtte år siden for president Obamas første innvielse, og som en skarp observatør av mote har hun utviklet personlige forhold til mange designere.

"Det gjør opplevelsen av å bruke klærne så mye morsommere," sier Williams. “Personlighetstypen som tiltrekkes av å bli designer fascinerer meg - dels virksomhet og dels kreativ. Jeg er så imponert over at de er i stand til å innovere så raskt. ”

Og når hun møtte Saunders, ble hun naturlig sjarmert av ham. "Jeg tror jeg for det meste uttrykte sjalusi for aksenten hans," husker Williams.

"Hun stiller mange spørsmål, som jeg alltid synes er et godt tegn," sier Saunders. "Jeg skjønte umiddelbart hvorfor hun var en flott person å kjenne og representere merkevaren, på grunn av hennes karakter, ned til det handler om en talentfull, smart, følelsesmessig, varm, kul jente."

Saunders vårkolleksjon var en kritisk hit og også en avvik fra den vandrende glamouren til von Furstenbergs siste arbeid. Hans mer uformelle sportsklærfokus inkluderte enkle strikk, flytende vidbeinte bukser og silke
kimono-lignende kjoler i eksotiske blomstertrykk som lurt hint om hennes signaturomslag. Han ble inspirert av artister som Dan Flavin, Donald Judd og Bridget Riley, "mennesker som brukte farger på en ganske provoserende måte," sier han. Og "provoserende" er et ord han bruker for å beskrive arbeidet til von Furstenberg, som berømt designet plagg som var sensuelle både på den måten de var ment å bli slitt og ubrukt.

Saunders ankommer New York i et interessant øyeblikk, ettersom andre store merker, som Calvin Klein og Oscar de la Renta, forbereder gjenoppfinnelser som utvilsomt vil flytte oppfatningen av amerikansk mote enda lenger fra sine pragmatiske sportsklærøtter til noe Saunders mener bør ses som rent individualisme. Overgangen har likevel ikke vært helt sømløs, profesjonelt med den uventede fratredelsen av DVFs administrerende direktør, Paolo Riva, i November, og personlig med den plutselige døden til designeren Richard Nicoll, en nær venn og klassekamerat fra Central Saint Martins, i Oktober. Saunders bærer nå et halskjede som tilhørte Nicoll som en slags talisman, men i likhet med Amber finner han ut at livet i New York har gitt ham grunn til å slå opp.

Ironisk nok bor han nå i et hjem som er så uregelmessig formet, med trekantede gulv og vegger i vinduer, at det er nesten umulig å plassere noen av sine egne møbeldesigner. Ikke at det plager ham så mye.

"Jeg synes å huske at folk ropte på meg hele tiden da jeg pleide å komme til New York, og at det var et veldig aggressivt sted," sier han. "Plutselig er det motsatt." Når det gjelder Amber, "har hun fått et helt nytt utvalg av venner," sier han. "Hun er offisielt en overdrevent meningsfylt New Yorker." n

Moteredaktør: Ali Pew

Sjekk marsutgaven av Med stil, tilgjengelig på aviskiosker og for digital nedlasting Fredag, feb. 10.