Eric Wilson Paris Fashion Week Maison Margiela Anmeldelse

Eric Wilson er InStyle Direktør for motenyheter. Sitt på første rad på Fashion Week med ham ved å følge ham på Twitter (@EricWilsonSays) og Instagram.

Publikum på Maison Margiela showet fredag ​​kveld applauderte i hele to minutter på slutten av et ganske underholdende show, og ventet designeren John Galliano å ta en bue, som de fleste designere gjør normalt og som han pleide å like enda mer enn de fleste. Men han dukket ikke opp. Og på en måte var det det eneste øyeblikket som ikke har følt seg helt scripted i hans pågående rehabilitering siden han kom tilbake til motelyset.

RELATERT: The Prodigal Showman Returns: En titt på John Gallianos første show for Maison Margiela

Galliano, som du selvfølgelig vet, ble sparket fra Dior i 2011 etter en skammelig hendelse der han kom med antisemittiske kommentarer i en Paris kafé, men han har siden gjort betydelige fremskritt i sin restitusjon, med støtte og tilgivelse fra et stort stykke av moten industri. Mens jeg ventet på at showet skulle begynne og chatte med personen ved siden av meg, klarte jeg imidlertid ikke å riste følelsen av at hans plassering i Maison Margiela, der han viste sin første couture-kolleksjon i januar og sin første ready-to-wear-kolleksjon på fredag, har alle følt seg litt beregnet, hva med utrulling av den røde løperen kjoler på uovervinnelige A-listestjerner, og den utvalgte invitasjonen fra sympatiske redaktører til showene hans, og den usynlige Galliano.

Tenk deg min overraskelse da jeg leste programnotatene for høstsamlingen hans. "Ved å fremkalle en beregnet ufullkommenhet dukker individet opp."

Jeg antar at Galliano snakket om off-hand, vintage-utseende design på rullebanen hans, som ble vist med stor sans humor og ingen liten grad av teatralitet, med omtrent hver femte modell som stalker, mopper eller truer seg nedover rullebane. Mange hadde på seg neonparykker og eyeliner og hadde det som så ut som dagligvareposer, men var uten tvil den siste luksushandelen i Maison Margiela. Jeg hadde ikke blitt sjokkert i det hele tatt hvis en hadde vært Tilda Swinton. Dette var uforklarlig moro, og et av få tegn på at Galliano har fått en viss frihet når han omorienterer seg selv til tempoet og presset i motespillet.

Resten var kommersielle klær - fløyelsjakker med små blomsterprint (bildet, over), rene svarte kjoler som knapt fulgte med modellene som hadde dem, en vinylfrakk eller en svart dressjakke sporet med en volang av plaststoff. Det er fullt forståelig, men det etterlater meg også kald, og det formidlet ikke nesten ånden til Margiela like mye som en annen kolleksjon gjorde kvelden før, den til Vetements hoveddesigner Demna Gvasalia. Vetements var det kuleste og rareste moteshowet i Paris Fashion Week så langt, men det var mye lettere å lese, uten noen tolkning nødvendig.

Stemningen i Paris har endret seg siden Charlie Hebdo -terrorangrepene, så mye at tungt pansret sikkerhet har blitt en vanlig tilstedeværelse i byen, og når det gjelder showene, blir gjestene ofte bedt om å åpne posene eller gå gjennom metalldetektorer før hver hendelse i et program beskriver franskmennene som "vigipirat." Noen ganger er det oppsiktsvekkende hvor raskt vi blir vant til disse Endringer. Gvasalia tok for seg dette i klær som refererte til begge sikkerhetsuniformer, med "sikkerhet" trykt med splittede bokstaver, og motorsykkelklær gjengitt store og komiske, noe som tyder på hvor lett det er at vi gir opp personlig frihet i navnet til beskyttelse. På Vetements-showet, som ble holdt i kjelleren i en beryktet Paris-klubb kjent for fordømmelse etter timer, gikk modellene gjennom redaktørene, så fort at det noen ganger var vanskelig å registrere dem. Du kan lære mer om samlingen i vår nye designerprofil i april -utgaven av Med stil.

To store show på fredag ​​- Dior og Balenciaga - ga ny innsikt i designerne sine. Alexander Wangs samling for Balenciaga var et stort skritt fremover, hans mest moderne inntrykk av det historiske huset ennå, og tilbyr en komplett garderobe fra grafiske sjekkfrakker til kontoret passende klær. De som skilte seg ut var kokongstrøkene, noen med brede skinnbelter i stedet for kragen, andre som ble avsluttet med det som så ut til å være en hatt med en finial i form av "CB" for Cristobal Balenciaga (bildet, øverst). Og Wang kjenner fremdeles verdien av en glamorøs presentasjon, både som går tilbake til 1950 -tallets stil med hakkemodeller og sterkt moderne. Rett før showet hans skulle begynne, dukket Lady Gaga opp fra backstage og gjorde en morsom catwalk helt til setet hennes. BalenciGaga.

RELATERT: Alexander Wangs første duft for Balenciaga er her

Diors Raf Simons dyppet inn i husets historie med dyreprint, men du vil ikke kalle resultatene retro. Striper var abstrakte på minikjoler og ubelastede tunika- og buksesett, mens flekker ble henvist til vinylstøvler. De kuleste dyrene i denne samlingen var de maskuline tweed -teksturer og skinnende techno -mesh på noen skjørt og topper som passer som fiskeskala (bildet, nedenfor).

FOTO: Runway Looks We Love: Dior