Anmeldelse: Londons Alexander McQueen Exhibit Savage Beauty

Eric Wilson er Med stil's motenyhetsdirektør. Følg ham på Twitter (@EricWilsonSays) og Instagram.

Det altfor korte livet og karrieren til Alexander McQueen, den strålende, men urolige designeren som avsluttet sitt eget liv i en alder av 40 år for drøye fem år siden, har allerede blitt undersøkt i flere bøker og en blockbuster Costume Institute -utstilling i 2011 som ble en av de mest populære showene på New Yorks Metropolitan Museum of Art i nyere historie. Den ble sett av 661 509 mennesker under en løpetur som bare varte i tre måneder. Og siden det ble kunngjort at utstillingen, kalt "Alexander McQueen: Savage Beauty", ville bli gjenskapt i en utvidet format ved Londons Victoria and Albert Museum i år har museet bestilt 70 000 forhåndsbilletter før den offisielle åpningen denne lørdagen, noe som gjør det til en av årets mest etterlengtede utstillinger.

Spørsmålet dette reiser er hvor mye mer det kan være å lære om designeren (bildet nedenfor), som var en av de mest innovative i sin generasjon og hvis arv lett kan merkes i den fornyede interessen for motekreativitet som kom fra London de siste årene?

Svaret er ganske mye. En presseforhåndsvisning torsdag morgen ble overveldet av internasjonale journalister som kom fra slutten av Europeiske samlinger denne uken, og de møtte et svimlende utvalg av design som var langt mer dramatiske og elektrifiserende enn nesten alt man har sett på rullebanene.

RELATERT: Ny bok om to av motens største, mest torturerte utstillere er mer enn deilig lesning

"Det er fantastisk, og også veldig emosjonelt," sa Nadja Swarovski, som er medlem av hovedstyret i krystallselskapet, en samarbeidsponsor på V&A -showet. Swarovski brukte 10 år på å jobbe med McQueen for å samarbeide om design, noe som inspirerte til et betydelig engasjement fra krystallet selskapet gjennom årene for å støtte unge talenter med produkter og priser, blant annet med Council of Fashion Designers of Amerika.

Midtpunktet i utstillingen er et rom kalt "Kabinettet for nysgjerrigheter" (bildet, øverst) som er fylt med praktfulle eksempler på McQueens vågale og til tider sjokkerende kreasjoner, som et 2008 -headpiece laget av flagrende sommerfugler (bildet, nedenfor), en krystallhyllet fuglerederhatt fra 2006 (begge samarbeid med mølleren Philip Treacy), og en kjole som var spraymalt med mekaniske armer under et rullebaneshow fra 1999 mens det ble båret av Shalom Harlow, nå roterende på en utstillingsdukke. Rommet er nesten dobbelt så høyt som den opprinnelige utstillingen på Metropolitan Museum, med ekstra antrekk (66 stykker til under hele showet) og videomonitorer som viser nesten alle rullebaneshow av McQueen.

"Hans radikale og fryktløse visjon endret måten vi ser på mote på," sa Claire Wilcox, seniorkurator av mote ved V&A, som baserte utstillingen på kurator Andrew Boltons tidligere arbeid ved Costume Institute.

"Vi trenger bare å se for å se på bumsterbuksene, eller de forbløffende kjolene som er laget av håndmalt glass eller barberblad," sa Wilcox. "Han sjokkerte med sine kraftige og spektakulære rullebaneshow, preget av forseggjort historiefortelling, overbevisende teater og rå følelser."

RELATERT: Fine Kina: En forhåndsvisning av utstillingen Met Costume Institute 2015

En årsak til den enorme suksessen til utstillingen "Savage Beauty" i den tidligere versjonen var dens evne til å kommunisere det forbløffende håndverk av McQueen til det brede publikum, inkludert mange besøkende som aldri før hadde hørt om designeren, til tross for hans berømmelse innen mote industri. Hans utstillingsarbeid er utrolig fantastisk, inkludert kjoler laget nesten utelukkende av fuglefjær, eller bumsterbukser Wilcox nevnte, noe som etterlot en god del bakre ende på skjermen da de ble introdusert tidlig 1990 -tallet. Denne stilen har blitt anerkjent for å ha utløst den utbredte trenden med lavklippede jeans som fulgte, selv om McQueen ofte hadde sagt at det var han som ble inspirert av å se på hva barna hadde på seg gater.

V&A -utstillingen går også dypere inn i McQueens forhold til London, inkludert eksempler fra hans tidligste samlinger, som ble vist i hjembyen før designeren flyttet samlingene sine til Paris (da han begynte å designe for Givenchy, fra 1996 til 2001). En større versjon av det berømte hologrammet til Kate Moss iført en McQueen -kjole, satt inne i en glasspyramide, er også sett her, i omtrent samme størrelse som det var på et McQueen -show i 2006.

Mens New York -utstillingen var et fenomen, og inspirerte museer rundt om i verden til å gi større på grunn av mote som en kunstform i sitt programmering, V & A -showet har mange fordeler, spesielt langt mer utstillingsplass som gjør det mulig for gjestene å virkelig undersøke arbeid. Det føles også mer omfattende, med mer enn 240 stykker som vises gjennom en tilsynelatende endeløs parade av gallerier.

RELATERT: Nå vet du: Hvordan stiletter utviklet seg fra damhoppere til elegante torturutstyr

Ved inngangen møter gjestene først et stort bilde av McQueen selv, projisert i svart-hvitt videoportrett som blekner over flere øyeblikk til en krystallskalle, en av designerens favoritter motiver. McQueen begynte sin karriere som lærling på Savile Row, og lærte presise teknikker hos Anderson & Sheppard og Gieves & Hawkes, før han gikk videre til teaterdrakten house Angels and Bermans, en kombinasjon som i stor grad informerte hans estetikk senere, der sjokkverdien ofte ble sett i like stor grad som utsøkt skreddersydde drakter og kjoler.

"Selv om han ofte var subversiv i ideene sine, føler jeg at alt McQueen gjorde var forankret i håndverk på høyeste nivå," sa Wilcox.

Hans eksamenskolleksjon fra Central Saint Martins College of Art and Design ble inspirert av Viktoriansk London, kalt "Jack the Ripper Stalks His Victims", og inkluderte menneskehår sydd i foringer. Senere viste han et klart korsett der levende ormer ble klemt mellom plastlag.

"London er der jeg ble oppvokst," sa McQueen i et sitat trykt i et av galleriene. "Det er der hjertet mitt er og der jeg hentet inspirasjonen min."

Videre er galleriene, som de som ble sett i New York, innredet i fantastiske stiler for å gjenspeile stemningen i samlingene. En gullfjærdraktjakke over et bølgende hvitt skjørt fra hans siste samling er innkapslet i et forgylt glassvitrin i et rom som heter “Romantic Gothic” (bildet, over). En svart pels fra 2000 som ser ut til å være laget av hårknuter, er sett i et hulrom kalt "romantisk primitivisme", med vegger dekket av representasjoner av bein og hodeskaller (bildet, nedenfor).

Mens mange av stykkene har blitt sett før, forteller det ikke minst en annen historie å bringe dem sammen igjen i et så stort rom - i McQueens hjemby. Utstillingen avsluttes med et annet sitat fra McQueen:

"Det er ingen vei tilbake for meg nå. Jeg kommer til å ta deg med på reiser du aldri hadde drømt var mulig. ”

Vi tar deg med ut i utstillingen i videoen nedenfor.

BILDER: Se alle utseendet på rullebanen vi elsker fra motemåneden