Hedi Slimanes uventet søte sving på Celine

Midtveis i Paris samlinger, det er rimelig å si at designere her lider av et kollektivt tilfelle av bipolar lidelse. Det vil si at showene enten er kjærlighetsbrev til et element av romantikk, eller at de er utforskninger av apokalypsen, eller noen ganger begge på en gang. Jeg elsker deg, jeg hater deg, nå skal vi alle dø. Skulle du tro at vi har hatt en sesong som har inkludert samlinger med gassmasker i en vinhule snudde fallout shelter (Marine Serre), et segment om radioaktivt neon sportsklær (Anthony Vaccarello kl Saint Laurent), og akkurat nå en uventet søt sving fra Hedi Slimane kl Celine?

Det har vært utfordrende, etter fire dager med å se kolleksjonene som en ny generasjon designere erstatter en som altfor raskt glir unna, for ikke å lure på om navnet på etiketten virkelig betyr noe lenger. Tenk bare på hvor mange av samlingene fra historiske merker som har virket fullstendig koblet fra noe vi pleide å beskrive som "arv". Showet til Slimane på Celine i kveld, understreket hvor lite det ordet faktisk betyr, siden huset har vært gjennom så mange gjentakelser, ikke bare av Phoebe Philo, men også av

Mens det er fasjonabelt blant mote redaktører for å bash Slimane, jeg syntes dette utseendet var fantastisk, selv om det ble repetitivt. Herregud, tenkte jeg, mens de rutete jakkene og jeansene gjemt i lårhøye støvletter støvlet forbi, deretter en ecru-fisker genser snørt med paljetter, deretter en glatt smørfarget skinnjakke, så denne og sånn-disse klærne kommer til selge. Og det er ikke rart andre designere tar hensyn og bryter også reglene.

Rushemy Botter og Lisi Herrebrugh, i sin debut for huset til Nina Ricci, viste klær som virket mer knyttet til samtidens ånd av Balenciaga. Olivier Rousteings samling for Balmain kan ha vært en ode til Chanel for alle tweeds og omfattende tilbud. Og Bruno Sialellis første samling for Lanvin var det perfekte eksempelet på hvordan unge designere blander referanser på en måte som kan virke for deres eldre som respektløse eller uortodokse, men for dem er en annen natur.

Som det eldste franske motehuset som har vært i virksomhet siden grunnleggelsen, har Lanvin en spesiell status blant sine jevnaldrende. Det er historiens tiltrekning. Selskapet ble startet på slutten av 1800 -tallet av Jeanne Lanvin, opprinnelig en designer av barneklær. Klær til mødre kom ikke så mye senere, men selv logoen, som ligner en seilbåt til sjøs, er faktisk en stilisert tegning av en mor som omfavner barnet hennes.

Denne logoen figurerte tydelig i debutsamlingen til den siste designeren, unge Bruno Sialelli, tidligere fra Loewe, som er den tredje og så langt mest overbevisende for å prøve å redde dette huset siden den brå avgangen til Alber Elbaz i 2015. Sialelli inkluderte et svart skjørt trykt med logoen i showet sitt, holdt i Musée de Cluny, som er fokusert på middelalderen, kanskje forklare det samtidige utseendet til en ridder på hesteryg som dreper a drage. Ridderen ble gjengitt i paljetter på en svart fløyelsgrime.

Sialellis moderne håndverksmessige estetikk er veldig fast forankret i en voksende skole av unge designere i Paris som trente under Nicolas Ghesquières tidlige regjeringstid. De andre er Natacha Ramsay-Levi kl Chloé og Julien Dossena kl Paco Rabanne, og arbeidet deres deler mange referanser og erfaringer som noen ganger blir uskarpe mellom samlingene. Sialellis naturkornskinn, lagdelt tunika-lignende antrekk og Fair Isle-strikk med bokstavene "JL" virket inn i intarsia, er også elementer som ville ha vært kjent for ham mens han jobbet med Jonathan Anderson på Loewe.

Sialelli hyllet på en måte Lanvin-arven da han også inkluderte mye barneklær som ble blåst opp til proporsjoner i voksen størrelse. Sjømannsdrakter og tegneserieutskrifter, inkludert opptredener av elefanten Babar og veskejakker som voksne hadde på seg, hadde en liten gutt-kvalitet som var sjarmerende, hvis du liker den slags ting. Imidlertid kom en merkelig kontrast på slutten med R-karakterutskrifter av kopulerende par.

Ramsay-Levi har i mellomtiden satt sitt preg på Chloé på mindre enn to år. Hennes er en mer seksuell, sannsynligvis yngre og definitivt franskere, Chloé -jente enn forgjengeren, Clare Waight Keller. I høstshowet hennes var en hvit hvit bluse toppet med en rufflignende hals og slitt med for lange cargojeans som blusset litt under knærne. Noen bukser var så slanke at de så stramme ut som leggings, med glidelåser bak på anklene slik at en kvinne kunne bruke dem med hæler. Korte skjortekjoler kom i toiletrykk trimmet med blonder og lengre, løsere kjoler ble detaljert med innslag av undertøy-sexy, gratis og romantisk, uten å være åpenbare.

Botter og Herrebrugh, som kom til syne gjennom LVMH -prisen med sin super lekne samling Botter, tok en mye mer seriøs tilnærming med sin første sving på Ricci. Dette er absolutt forståelig, og designene deres var ganske fine: smart skreddersy på strøk som hadde en liten bobleform, pluss litt dykking og sport referanser (omrisset av en badedrakt dukket opp på forsiden av ett strøk), og en serie voluminøst kuttede trapesekjoler i popfarger, hver dypt åpne i baksiden. Dette er det vi på mote kaller "arkitektoniske" design, som skaper drama og form, og er det som fikk flere i publikum til å tenke på Balenciaga, fortid og nåtid. Likevel er Ricci et hus bygget på mykhet og blonder, med en signaturduft som fremkaller selve essensen av det flyktige - L’Air du Temps - så hvorfor her og hvorfor nå? Vel, kanskje fordi det i dette øyeblikket er ganske godt bevist at historien neppe betyr noe, eller at den i det minste er like meningsløs som sannhet.