Wydarzenie queer fashion, o którym nie mówi się wystarczająco dużo

New York Fashion Week ma w najlepszym razie niespójne zobowiązanie do różnorodności, ale pierwszego wieczoru odbywa się jedno wydarzenie, które może konsekwentnie twierdzić, że przesuwa kopertę reprezentacji i dostępności w modzie: coroczny występ DapperQ na wybiegu w Brooklyn Museum, który podkreśla queerowy styl jako radykalną troskę o siebie i opór.

EleganckiQ, queerowy magazyn o modzie cyfrowej, który przekształcił się w wieloplatformową markę, pracuje nad odzyskaniem tego, co jest oznacza tworzenie mody dla osób LGBTQ+ od kilku lat z coroczną wizytówką queer projektanci. Tegoroczna wystawa zatytułowana „Pogoń” (nawiązanie do Pierre Cardin: W pogoni za przyszłością wystawa), jest szóstym dorocznym wydarzeniem. I pomimo niedawnego zainteresowania mody różnorodnością, wydaje się, że ten ciągły akt oporu trwa nadal.

Podczas gdy projektanci głównego nurtu zdecydowanie zanurzają się w idea płci jako elastycznej, jest coś nie tak w podejściu branży do (i zawłaszczaniu) queerowości, a konkretnie w interpretacji androgynii i tym, kto w pierwszej kolejności zajmuje się tą interpretacją.

Jak powiedziała mi przez telefon właścicielka DapperQ i redaktor naczelna Anita Dolce Vita na kilka dni przed wydarzeniem: „Główny nurt ma interpretowana [androgynia] jako rodzaj bieli, męskości i braku jakiejkolwiek kobiecości, i myślę, że to jest leniwy."

Kontynuowała: „Wiemy, że to nie jest androgynia, prawda? Jest zarówno męski, jak i kobiecy, ani męski, ani kobiecy. To tak, jakby zdecydowali, że neutralny jest męski i biały, a czerń i kobiecość są odczytywane jako po prostu inny.”

POWIĄZANE: Najbardziej niezapomniane zdjęcia z Brooklyn's AfroPunk Festival

Jak czarna dziwka, jest nieugięta, że ​​moda queer jest czymś więcej niż tylko białą, męską „muszką i szelkami”. Właścicielka DapperQ i kuratorka projektantów największej queerowej imprezy na wybiegu w Nowym Jorku, w jej mocy jest odwrócenie scenariusza na temat tego, co queer moda może być. Właśnie to zrobiła przez ostatnie sześć lat i będzie to robić 5 września na wystawie, która upamiętnia dziesiątą rocznicę publikacji DapperQ.

Lauren Zelaya, dyrektor programów publicznych w Brooklyn Museum, mówi, że podejście programu do inkluzywności odróżnia go od reszty programów NYFW. „Wydarzenie ma na celu skupienie społeczności, które są historycznie zepchnięte na margines świata sztuki i mody, które mogą być przestrzeniami alienującymi i elitarnymi” – wyjaśniła. „Jest dla każdego, kto szuka dostępu do opcji odzieży, która potwierdza i odzwierciedla ich tożsamość”.

POWIĄZANE: M.J. Rodriquez mówi Pose, Emmys i Taking the World By Storm

I choć niektóre marki należące do queer zostały zaproszone do zasiadania przy przysłowiowym stole mody — Chromat, po pierwsze — według Vity tabela ta pozostaje poza tym w dużej mierze jednorodna. Jednym z powodów rozdźwięku między queerowymi markami, które pojawiają się na głównych scenach podczas Nowojorskiego Tygodnia Mody, a queer marki, które zdecydują się pokazać na DapperQ, mają do czynienia z komercyjną rentownością odzieży, w porównaniu z (bardzo queer) idea mody jako performance: „Ten pokaz jest czymś więcej niż tylko sprzedażą ubrań, które widzisz na wybiegu. To celebracja naszej tożsamości. I myślę, że ubrania są bardzo polityczne i bardzo performatywne, a my chcemy w pełni celebrować doświadczenie queerowa moda i queerowy styl.” To rodzaj radykalnej autoafirmacji, która, jak mówi, jest na ogół gubiona w innych Nowy Jork.

Nie oznacza to, że marki prezentowane podczas tegorocznych pokazów na wybiegu nie są opłacalne komercyjnie. Wręcz przeciwnie, Estée Lauder sponsoruje włosy i makijaż, podczas gdy samo wydarzenie jest sponsorowane przez TomboyX, markę bielizny uwzględniającą płeć, która powstała wokół 25 milionów dolarów dofinansowania.

Marki pojawiające się na wybiegu to STUZO, należące do queerowej, kolorowej pary, która ubierała się jak Lena Waithe; plus Travis Oestreich oraz Landeros, z których oboje się ubrali Billy Porter.

POWIĄZANE: Tegoroczna gala Met była głośniejsza niż kiedykolwiek wcześniej

Projektant Andre Landeros Michel mówi, że jego marka od samego początku była niezgodna z płcią i: „Aby pokazać się w szanowanej, ustalonej przestrzeni, takiej jak Brooklyn Museum legitymizuje wysiłki naszej społeczności na rzecz niezgodności płci”. Kolekcję, którą zadebiutuje, którą określa jako mroczną i romantyczną wiele nawiązań do życia nocnego i subkultury lat 80. będzie jak w domu na scenie DapperQ — obaj są zaangażowani w różnorodne castingi na wybiegach i niekonwencjonalne piękno. „NYFW powinien przyjąć to świeże podejście i wspierać wschodzących projektantów na czele tej zmiany”, mówi.

Modele oddane na pokaz DapperQ 2019 obejmują znane postacie w społeczności queer, w tym Jari Jones, czarna trans femme modelka i pisarka; Ady del Valle, latynoski model plus-size; i Jazzymyne Robbins, wpływową pozytywnie na ciało, znaną również jako JazzmyneJay.

Jak ujął to Zelaya: „Ludzie w naszej społeczności wciąż spotykają się z dyskryminacją i przemocą z powodu tego, jak chcą prezentować się w przestrzeni publicznej. Zwrócenie uwagi na zakres naszej ekspresji twórczej w muzeum może być ważnym narzędziem zmiany kultury”. A umożliwienie queerowi prowadzenia tego pojazdu jest kluczowe.

Złap DapperQ’s Pursuit w ramach całorocznej wystawy Brooklyn Museum „Nobody Promised You Tomorrow: Art 50 Years After Stonewall” w czwartek, 5 września, od 18:00. do 23:00 Bilety tutaj.