To było w kwietniu, w szczytowym momencie pandemii, kiedy po raz pierwszy od ponad roku na Broadwayu zabłysły światła. A kto mógłby sprawić, że miasto znów będzie żyło, choćby na chwilę w Nowym Jorku? Człowiek, którego nazwisko wywodzi się z namiotu teatru Shubert: Michael Kors.
Aby uczcić 40. rocznicę jego pracy w branży, projektant i wieloletni orędownik teatru przejął inicjatywę z 45th Street i wysłał paradę klasycznie efektownych stylizacji — w sumie 63 — w dół prowizorycznego Midtown pas startowy. Obsadził modelki, które są wieloletnimi przyjaciółmi i współpracownikami, takich jak Shalom Harlow, Helena Christensen, oraz Naomi Campbell, a także nowe, świeże twarze, które denerwowały się pokonywaniem dziur w swoim pierwszym oficjalnym truchcie. („Po prostu powiedziałem im, żeby ich ominęli”, żartuje Alek Wek, który również pojawia się w tej sesji. „Gdyby je zakryli, nie byłoby to autentyczne”.
Afera bez publiczności, która odbyła się zgodnie z protokołami bezpiecznymi dla COVID, została nakręcona na krótki film z akompaniamentem Rufusa Ścieżka dźwiękowa Wainwrighta, która została następnie wystrzelona w mediach społecznościowych, otrzymując wystarczającą liczbę polubień, aby stanowić wirtualną pozycję owacja. Czy wolałby duży, osobisty seks w Sardi's? Być może. „To byłaby fajna impreza”, mówi Kors kilka miesięcy później w New World Stages, rzut kamieniem od ukochanej restauracji na Broadwayu. „Ale nigdy nie robiłem niczego na ulicy w Nowym Jorku i cóż, ulice były puste. To była pozytywna podszewka”.
Jeśli jest jedna rzecz, w której Kors jest szczególnie biegły, zwłaszcza po tylu latach nawigowania w branży modowej, to jest to jego niesamowita zdolność do skupiania się na optymizmie. W końcu to jego młodzieńczy idealizm dał mu początek. Jego dobrze udokumentowana ścieżka jest teraz modowym folklorem: przedwcześnie rozwinięty Fashion Institute of Technology, który został początkującym projektantem z Merrick w stanie Nowy Jork, właśnie zdarza się, że w 1981 roku zwraca uwagę szanowanej dyrektorki mody (Dawn Mello), gdy przechodzi obok okna domu towarowego, gdzie Kors wiesza swoją wyroby. Następnie zaprasza go, aby w wieku 22 lat opracował własną linię dla Bergdorf Goodman i wyruszył na wyścigi, w których jeździ.
„To był świetny początek” – przyznaje Kors, po czym opowiada o kilku kolejnych momentach kariery: „Byłem dyrektorem kreatywnym w Celine przez sześć i pół roku [w latach 1997–2004]. Dla mnie Paryż był Śmieszna twarz! Niespodzianka Pani. Obama ubrana w Michaela Korsa do swojego pierwszego oficjalnego portretu [w 2009 r.]. Wkroczyliśmy w czasy nowożytne. Upublicznienie! [W 2011] Myślę, że byliśmy największym IPO w historii amerykańskiej mody [zbierając 944 miliony dolarów, wyceniając firmę na 3,8 miliarda dolarów]. Moja mama była tam, kiedy zadzwoniłem [na NYSE]. Oboje patrzyliśmy na siebie w stylu „Wow”.
Wraz z Versace i Jimmym Choo, imiennik Korsa znajduje się teraz pod parasolem firmy macierzystej Capri Holdings, giganta wartego podobno prawie 8 miliardów dolarów. To z pewnością powód do dumy, a Kors mógł już dawno wypłacić pieniądze i przejść na emeryturę, ale co by to było za zabawne? Jak większość kreatywnych, jest ciekawy i empatyczny, ale też bardzo towarzyski. „Robię to dla ludzi, którzy noszą moje projekty”, mówi. „Nie robię tego dla modowej paczki poufnych. To naprawdę ciężka praca, więc mam na myśli lepszy kocham to."
Nawet podczas nieoczekiwanego zwrotu akcji Kors pozostawał w kontakcie ze swoją wierną rzeszą fanów dzięki niekończącym się wirtualnym pokazom. „Myślałem, że Zoom był programem telewizyjnym dla dzieci w latach 70.”, żartuje Kors, który wraz ze swoim mężem Lance LePere również używał platforma do dalszego zbierania funduszy z organizacjami charytatywnymi, takimi jak God's Love We Deliver i Organizacja Narodów Zjednoczonych World Food Program. "Nie mam pojęcia. To było jak: „Mogę rzeczywiście występować z kobietami w Szwajcarii i Los Angeles w tym samym czasie? To jest niesamowite.'"
Charyzma Korsa nie gubi się w branży. Trochę się uśmiecha, gdy wspomina, że w 2010 roku był najmłodszą osobą, która kiedykolwiek otrzymała Radę Mody Designers of America's Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award, wyróżnienie przyznane jednogłośnie przez jego rówieśnicy. Jak mówi częsta muza Korsa, Wek, moda „nie musi być bezwzględna. To nie musi być lekceważące. Możemy naprawdę świetnie wyglądać w dobrze uszytych ubraniach i mieć poczucie humoru, a on to rozumie”.
Dla aktorek teatralnych Kors jest największym marzeniem — projektantem, który miał upodobanie do ubierania gwiazd Broadwayu, zanim stało się to fajne. „Kiedyś miało się wrażenie, że Broadway jest kunsztem przemysłu rozrywkowego” – mówi Laura Benanti. „Michael pożyczał wspaniałe sukienki i sprawiał, że czuliśmy się tak wyjątkowo, jak artyści telewizyjni i filmowi są stworzeni przez cały czas”.
„Mam 4 stopy i 11 lat. Oddałbym wszystko za jedną nogę Aleka” – żartuje Kristin Chenoweth. „To tylko pokazuje, że to, co działa na nią, działa na mnie. Robi to dla wszystkich”.
Sara Bareilles zgadza się. Zdobywca Grammy po raz pierwszy dowiedział się o Kors jako fanie Project Runway, gdzie pełnił funkcję sędziego przez 10 sezonów. W końcu się spotkali, gdy Kors pojawiła się za kulisami po występie swojego hitowego musicalu Kelnerka. „Jest po prostu jednym z tych projektantów, którzy dbają o kobiety i to w nim bardzo mi się podoba” – mówi Bareilles. Ostatecznie skończyła śpiewając na jego pokazie wiosną 2018 roku.
„On jest z Long Island, a ja jestem dziewczyną z Jersey” – mówi Jane Krakowski, która nosiła asymetryczną pochwę Korsa („w pamplemousse, nigdy nie zapomnę nazwy tego koloru”), aby odebrać nagrodę Tony dla najlepszej aktorki w filmie musical dla Dziewięć w 2003. „Mamy w sobie naszą wspólną moxie. Dobry facet ma imperium.
Pandemia dała Korsowi możliwość spojrzenia na swój biznes w nowy sposób. Chociaż twierdzi, że jest „luddystą poza”, chodzenie do restauracji z menu z kodami QR wywołało pomysł na kapsułę MK40 Reissue, sfotografowaną wyłącznie na potrzeby tej sesji. Sięgając do swoich archiwów, zaktualizował 16 kultowych stylizacji i przerobił je, umieszczając na etykiecie kod QR, który kiedyś zeskanowane, przeniesie klientów do mikrostrony, która ujawnia historię każdego ubrania i kto go nosił. („Jesteś Madonną, a ty jesteś Cindy Crawford”, droczył się z Krakowskim i Benanti o poprzednich wcieleniach ich sukienek.)
Kapsuła MK40 Reissue i mnóstwo przestojów z jego ciekawskimi modą siostrzenicami również sprawiły, że Kors zaczął więcej myśleć o długoterminowych skutkach odpowiedzialności korporacyjnej jego marki. Po zaprzestaniu używania futer w 2018 r. obecnie współpracuje z dostawcami tekstyliów i materiałów, aby rozwiązać kwestie etycznego pozyskiwania i innych kwestii związanych z łańcuchem dostaw. Wie, że jest wiele do zrobienia, zwłaszcza biorąc pod uwagę pokolenie kobiet, które są bardziej skłonne kupować rzeczy od The RealReal niż kupować nowe. „To z pewnością nie jest idealne” – mówi. „To jak stepowanie słonia na szpilce i proszenie jej o stepowanie do tyłu. Musimy więc powoli zacząć działać i poinformować konsumenta, że jest to proces i jesteśmy w nim razem. Nie sądzę, że tam jesteśmy, ale uważam, że kontynuacja rozmowy jest ważna. – Przerywa. „Nie tak dawno temu wszyscy mówili:„ Czy to nie niesamowite? Kupiłam sukienkę za 11 dolarów, założyłam ją w piątek wieczorem, a potem ją wyrzuciłam. I nie sądzę, żeby to było niesamowite”.
Jako król amerykańskiej mody, Kors jest podekscytowany tymi, którzy podążają jego śladami. Jest mentorem dla studentów programu stypendialnego FIT i znajduje pocieszenie w świadomości, że niektórzy studenci, z którymi rozmawiał, emanują kreatywnością nawet w zamknięciu. "Jego Niezatapialna Molly Brown”, mówi ze śmiechem, nawiązując do musicalu o sławnym Tytaniczny niedobitek. „Jeszcze nie upadłyśmy. Zaraz wracamy”.
Wskazuje się, że Telfar Clemens — zeitgeisty liberyjsko-amerykański projektant, którego zdemokratyzowane podejście do mody obejmuje bezpłciowość, niedrogie ubrania i akcesoria promowane za pośrednictwem mediów społecznościowych — powiedział, że ma nadzieję na modelowanie własnej marki później Korsa. Kors kopie komplement swojemu mentorowi, Billowi Blassowi, który uwielbiał robić pokazy kufrów i wchodzić w interakcje z klientami. O Clemensie Kors mówi: „Myślę, że jest taki sam. Instagram to nowoczesny pokaz bagażnika”.
Podczas gdy Great White Way przygotowuje się do triumfalnego powrotu, Kors idzie o krok dalej w swojej miłości do Broadwayu. On i LePere po raz drugi rozpoczynają produkcję z nadchodzącym Samem Mendesem w reżyserii Trylogia Lehmana, który po zatrzymaniu pandemii wznawia zapowiedzi we wrześniu. (Ich pierwszy pokaz, Sieć, przyniósł Bryanowi Cranstonowi nagrodę Tony dla najlepszego aktora w 2019 roku). „Jestem optymistycznym realistą” – mówi. „Nie sądzę, abyśmy jesienią jechali na imprezę Jaya Gatsby'ego, ale myślę, że chcemy wyjść i zobacz ludzi i wróć do życia”. (Kors już potwierdził, że wiosenny pokaz 2022 r. odbędzie się osoba.)
Zapytany, który program na Broadwayu, jego zdaniem, najbardziej przypomina jego własną karierę, Kors wybiera Linia chóru, który, jak na ironię, zadebiutował w teatrze Shubert 46 lat temu. „Masz grupę chętnych, którzy chcą to zrobić. Kochają to, co robią i kierują się miłością” – mówi Kors. „Na koniec zostają obsadzeni w serialu, o którym marzyli, i mogą założyć swoje złote kostiumy. I tak właśnie się czuję. Mam na myśli przesłuchanie. Dostałem rolę i OK, nie byłbym świetny na linii rzutów, ale rzucam złoty kapelusz wszystkim.
Fotografia autorstwa Christiana Cody'ego. Cała odzież i akcesoria, noszone w całym, Michael Kors Collection.
Więcej takich artykułów znajdziesz we wrześniowym wydaniu z 2021 r W stylu, dostępne w kioskach, na Amazon i dla pobieranie cyfrowe Sierpnia 13.