Jak wygląda prezentacja w rozmiarze Plus po Tygodniu Mody

W październiku 2017 r. Alexander McQueen zrobił coś, czego marka nigdy wcześniej nie robiła: umieścił dwa modele krzywych w swoim pokazie na pasie startowym. Po wielu obchodach w prasie modowej zrobił to samo w następnym sezonie. Modelki w dużych rozmiarach coraz łatwiej można znaleźć również na imprezach mody poza wybiegami: projektanci Vera Wang i Adam Selman wzięli Ashley Graham oraz Paloma Elsesser jako daty ich rozdania nagród CFDA 2018, a Elsesser usiadł w pierwszym rzędzie na ostatnim pokazie Helmuta Langa. To, co łączy wszystkie te marki (poza ich przyjacielskimi relacjami z jedną lub dwiema znanymi kobietami z uda) jest to, że nie produkują swoich markowych ubrań w rozmiarach, które kobiety mogą wejść do sklepu i kupić. Nawet jeśli w połowie zważa na wezwania do reprezentacji, wiele znanych nazwisk w branży modowej nie uwzględnia kobiet w rozmiarze plus w żaden znaczący sposób. I podczas gdy te marki i projektanci zbierają pozytywną prasę za to, że raczą pozwolić większej kobiecie przyjść na ich pokaz lub imprezę lub zrobić imprezę

WIDEO: Christian Siriano: Człowiek, który ubiera wszystkich

W pewnym momencie większość tradycyjnych marek modowych musi przyznać to, co zawsze było jasne dla stosunkowo mała liczba kobiet plus size, które pracują w modzie: Nie robią plus size, bo nie chcą. A jeśli wydaje się to trochę zbyt cyniczne, wystarczy spojrzeć na największych graczy w branży luksusowej, aby uzyskać dowód. Spośród 84 marek prezentujących się na New York Fashion Week tylko w tym sezonie 12 faktycznie sprzedaje odzież w rozmiarze 16 lub wyższym. Żadne ekskluzywne marki odzieżowe pod parasolami dwóch największych konglomeratów modowych, LVMH i Kering, nie odzież w tym zakresie rozmiarów (oprócz garści ubrań Marca Jacoba, które właśnie trafiły do ​​sprzedaży na stronie plus ecomm 11 Honore). A mniej niż jeden procent zapasów w największych internetowych sklepach luksusowych jest w rozmiarze plus, według Fashionista.com. Istnieje ogromna rozbieżność między tą niewielką częścią a 68% amerykańskich kobiet, które noszą rozmiary plus, jak donosił Racked na początku tego roku.

Knebel w tym, że większość marek na tym szczeblu zarabia większość pieniędzy na akcesoriach, jak torebki i kosmetyki, zamiast ubrań, wokół których orientują swoją publiczność obrazy. I tych wszyscy zarabiający mają jedną cechę: to produkty, które każdy może kupić i cieszyć się, bez względu na rozmiar. Dlaczego ta inkluzywność nie jest stosowana do odzieży?

Jest już prawie niemożliwe, aby przedstawiciele luksusowych marek modowych byli informowani o tych decyzjach, prawdopodobnie dlatego, że wiedzą, że nawet większość politycznie poprawnych wersji ich odpowiedzi będzie źle odnosić się do klasy konsumentów, która jest coraz bardziej krytyczna wobec tego, jak firmy traktują kobiety i ich ciała. Bliższe przyjrzenie się faktycznym przeszkodom w zwiększaniu rozmiaru jest jednak odkrywcze, podobnie jak bliższe przyjrzenie się, kto w końcu podejmuje kroki, aby je rozwiązać.

POWIĄZANE: Oto dokładnie, ilu projektantów z Nowego Jorku produkuje ubrania dla przeciętnej amerykańskiej kobiety

Do niedawna najlepsza (i najbardziej poprawna politycznie) wymówka, jaką miały marki luksusowe bo wykluczenie kobiet w dużych rozmiarach jest takie, że nawet jeśli zrobiły ubrania, nie było sprzedawców do sprzedania im; a jeśli robisz ubrania, wiedząc, że nigdy nie zobaczą hali sprzedaży, równie dobrze możesz po prostu podpalić pieniądze. Marki od dawna polegają na zewnętrznych sprzedawcach, takich jak luksusowe domy towarowe, które poświęcają niewiele miejsca działom plus size. Stworzyło to dylemat kurczaka czy jajka, który uwolnił wszystkich od problemu, sprawiając, że problem wydawał się nie do rozwiązania: jeśli nie było miejsca na podłodze, marki nie mogłyby produkować ubrań. Jeśli marki nie produkowały ubrań, dlaczego sprzedawcy mieliby rezerwować powierzchnię podłogi? Wszyscy zaangażowani unikali tego pytania przez dziesięciolecia, dopóki internet nie uczynił tego nie do uniknięcia. Potem po prostu przestali odpowiadać na zapytania prasowe na ten temat.

Szybki rozwój luksusowych zakupów online powinien teoretycznie pomóc złagodzić problem alokacji powierzchni – w tym, że w Internecie, w którym można nieskończenie robić zakupy, nie ma miejsca na zakupy. Ale sytuacja ecomm w wielu tradycyjnych potęgach handlowych jest bardziej podobna. Na przykład obecnie Neiman Marcus oferuje w Internecie nieco ponad 1000 sztuk odzieży w dużych rozmiarach, prawie żaden z nich nie pochodzi od luksusowych projektantów z najwyższej półki, w porównaniu do prawie 23 000 sztuk w prostej rozmiary. W Net-a-Porter, który działa tylko online, nie ma w ogóle rozmiarów plus. (Nie daj się zwieść sporadycznym widokom XXL; marki luksusowe zazwyczaj odpowiadają tym literom w rozmiarze 10 lub 12, przy czym czołowe europejskie marki często przycinają ubrania na mniejszym końcu, a amerykańskie błądzi tylko nieznacznie większy.) Jednocześnie wiele z tych marek prowadzi teraz całą sprzedaż odzieży za pośrednictwem własne butiki i strony internetowe (Louis Vuitton, Chanel, Dior i Hermes, żeby wymienić tylko kilka). Marki kontrolują teraz więcej własnej sprzedaży niż przez dziesięciolecia i w większości przypadków nie wykorzystują chwili na rozszerzenie rozmiaru.

Zamiast tego pojawiają się niezależni projektanci. Na przykład wysokiej klasy linia strojów kąpielowych Chromat jest liderem w dziedzinie prezentacji na wybiegach i w redakcjach, prezentując swoje projekty na modelach o różnych rozmiarach, pochodzeniu etnicznym i prezentacjach płci. Jednak od lat założycielka Becca McCharen-Tran nie mogłem znaleźć dystrybutorów zainteresowanych sprzedażą większych rozmiarów. „Byliśmy bardzo zaskoczeni, kiedy wprowadziliśmy próbki krzywych na rynek — nie otrzymali odpowiedzi! Żaden z naszych partnerów handlowych ani hurtowników nie był zainteresowany kupowaniem większych rozmiarów do swoich sklepów” powiedział Mic w lutym. Dopiero w tym roku, kiedy Nordstrom złożył zamówienie hurtowe do 3X, marka mogła sobie pozwolić na produkcję rozmiarów plus w jakiejkolwiek znaczącej ilości, powiedziała W stylu zeszły tydzień. „[Chromat] od lat robi plus size, ale zawsze robiono to na zamówienie, we własnym zakresie. Dopiero gdy mogliśmy wyprodukować 100 takich samych rzeczy, fabryki chciały rozpocząć produkcję razem z nami” – powiedziała.

Oprócz skąpych opcji sprzedaży detalicznej projektanci od dawna przywoływali inne problemy logistyczne związane z rozszerzaniem zakresu rozmiarów — tworzenie wzorów w rozmiarze plus jest trudniejsze z technicznego punktu widzenia; modele plus size nie są tak łatwo dostępne, jak te o prostym rozmiarze; Odzież w dużych rozmiarach jest droższa w produkcji, ponieważ wymaga większej ilości materiału i powoduje więcej odpadów z materiału podczas produkcji. I chociaż wszystkie te kwestie są uzasadnione na pewnym poziomie praktycznymi problemami, dla marek luksusowych, które mają znaczne zasoby i ogromna aparatura produkcyjna już na miejscu, to niewiele więcej niż wygodne wymówki. Wyglądają szczególnie marnie, gdy weźmie się pod uwagę, które luksusowe marki mają rozszerzone rozmiary: to małe etykiety, jak Christian Siriano i Zac Posen, z mniejszym budżetem, mniejszym personelem i bardziej ograniczonym dostępem do zasobów produkcyjnych niż Gucci lub Prada.

W rozmowie z Odzież damska na co dzień, założycielka Gwynnie Bee, Christine Hunsicker, określiła koszt stworzenia plus size dla marki modowej na około 500 000 dolarów. To nie jest fajna zmiana, ale dla marek, które wcześniej importowały giganta kawałek góry lodowej z Arktyki do Paryża ozdobić wybieg lub polecieć dziesiątkom redaktorów i influencerów do odległy obszar Japonii w przypadku pojedynczego pokazu mody jest to błąd zaokrąglenia.

A te wymówki z dnia na dzień stają się coraz mniej wygodne, jak lubią przedsiębiorcy 11 Honore założyciel i dyrektor generalny Patrick Herning pomaga markom stawić czoła wyzwaniom, które tak często określają jako zaporowe. Wprowadzony na rynek w sierpniu 2017 roku 11 Honoré jest czymś w rodzaju punktu kompleksowej obsługi zarówno dla marek, jak i klientów, którzy chcą dostać się do ekskluzywnej odzieży w dużych rozmiarach. Herning mówi W stylu że jego firma znalazła sposoby, aby pomóc markom na każdym etapie procesu poszerzania ich oferty. „Mamy ustandaryzowaną tabelę rozmiarów, na obu wybrzeżach mamy modele znormalizowanego dopasowania, które zapewniamy markom, aby miały spójność, jeśli chodzi o dopasowanie. Mamy konsultanta, który może zadzwonić i odpowiedzieć na pytania produkcyjne z poziomu wzroku, a my możemy posunąć się tak głęboko, jak tworzenie wzorców z markami i praca w tandemie z zespołami produkcyjnymi.

Mówi, że 11 Honoré ma również przykładową szafę, która pomaga łączyć markowe ubrania w dużych rozmiarach z redaktorzy mody i styliści chce zaprezentować go w magazynach lub celebrytach na czerwonym dywanie, co spełnia ważną rolę marketingową dla marek niepewnych potencjału sprzedaży większych rozmiarów. Po stronie klienta 11 Honoré oferuje szerszy wybór luksusowej i współczesnej odzieży w dużych rozmiarach niż gdziekolwiek indziej świat — Herning mówi, że firma zamknie rok z 80 markami na pokładzie, w porównaniu z zaledwie 16 w momencie wprowadzenia na rynek nieco ponad rok temu.

Jedną z tych wczesnych marek był Christian Siriano, amerykański projektant luksusowych, najbardziej znany ze swojego przyjęcia rozszerzonej wielkości. Siriano, która tworzy luksusowe sukienki i suknie balowe, na które inni projektanci od dawna protestują były zbyt trudne technicznie do wykonania w większych rozmiarach, ubrały 17 kobiet na rozdanie Oscarów 2018 na czerwono wykładzina podłogowa. („Dior tego nie zrobił”, mówi InStyle Eric Wilson w numerze październikowym). W rozmowie z Seria BUDUJ w sierpniu sympatyzował z projektantami, którzy nie podjęli kroku, aby zaoferować rozszerzone rozmiary, ale równie szybko przypomina konkurentom, że chętnie podejmuje działalność, którą opuszczają Tabela. „Oczywiście jest czas, pieniądze i rzeczy, które są potrzebne do robienia niestandardowych ubrań. Nie możesz zrobić wszystkiego dla wszystkich – powiedział Siriano. „Tak, to było naprawdę ciężkie i dużo pracy, a każda z tych aktorek była zupełnie inną osobą i rozmiarem. Ale kogo to obchodzi?"

Ciągły sukces Siriano jest prawdopodobnie najlepszą i najbardziej publiczną naganą dla tych bardziej zarabiających marek, które nadal upierają się, że po prostu nie mogą robić ubrań dla osób noszących większe rozmiary. „Nie wyobrażam sobie, żebym odmówił” – mówi Siriano W stylu, projektowania inkluzywnego od samego początku. Herning również zgadza się z ideą, że rozszerzenie rozmiaru było zawsze możliwe dla marek, które naprawdę są nim zainteresowane. „Projektanci, z którymi wystartowaliśmy — Zac Posen, Monique Lhuillier, Brandon Maxwell, Baja East, Tanya Taylor — wszyscy zrozumieli to wewnętrznie, bez naszego wsparcia”.

Mara Hoffman była jedną z projektantek, która jako pierwsza wprowadziła rozszerzone rozmiary z pomocą 11 Honoré i chociaż przyznaje, że stworzenie nowej linii było sporym nakładem pracy, okazało się, że tak Warto było. „Prawie rok zajęło nam zbadanie, omówienie i opracowanie strategii, więc zdecydowanie istniały przeszkody, ale wydawały się możliwe do opanowania” – mówi. „Rzeczy o rozszerzonym rozmiarze wymagają oddzielnych przyborów, wzorów i innych materiałów i nie sądzę, abyśmy mogli przewidzieć prawdziwy zakres tego przedsięwzięcia”. Ale posiadanie doświadczonego partnera w 11 Honoré „naprawdę pomógł nam przejść od wewnętrznych rozmów do rzeczywistej produkcji”. Pierwsza linia, na wiosnę 2018 roku, zawierała tylko pięć stylów, a Hoffman twierdzi, że jej obecna kolekcja liczy około 40; „Wiosna 2019, która wyjdzie w lutym, będzie naszym pierwszym sezonem ze strojami kąpielowymi w rozmiarze XL”.

POWIĄZANE: Galeria w stylu ulicznym Fashion Week dedykowana kobietom w rozmiarze Plus

Wiele osób traktuje branżę modową — a co za tym idzie, skargi tych, którzy to robią traktuje źle – jako błahostkę lub głupotę, fundamentalnie niepotrzebną rozrywkę dla płycizny i próżne. Właściwie głupie jest udawanie, że ludzie nie są oceniani na podstawie ich wyglądu w sposób, który naprawdę zmienia ich życie. Dostęp do spraw odzieży i każdy, kto musiał nosić źle dopasowany garnitur, aby przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną wymarzoną pracę, lub zajęty ściąganiem taniego poliestru podczas pogrzebu dla ukochanej osoby wie to. Zasadniczo bycie plusem oznacza, że ​​często przechodzisz przez najważniejsze momenty swojego życia, czując się trochę zawstydzony – nie z powodu swoje ciało, ale z powodu ograniczonych i ogólnie niskiej jakości możliwości prezentowania go w sytuacjach, w których prezentacja jest absolutnie sprawy.

Moda to branża, która zajmuje się fantazją, a żadna nie jest bardziej wszechobecna niż własna mitologia mody – jako twórczego, postępowego i przyjaznego świata bajecznych ekscentryków i odmieńców. W rzeczywistości jest to branża, która skupia się wokół szczupłych, białych i bogatych, a jeśli istniejesz poza tą kategorią, to pogarda dla ciebie i chęć uczestnictwa są wciąż namacalne. Śmiertelny uścisk tej starej, zmęczonej postawy zaczyna nieco się rozluźniać, ale kiedy marka mówi, że tak jest niemożliwe, aby całkowicie odpuścić, lub że powinniśmy być zadowoleni z tego, co zrobili do tej pory, nie wierz im za sekunda. Nie zasługują na pełne uznanie za częściową pracę.