Mediolan jest w tym sezonie na całej mapie. Gdy miasto próbuje potwierdzić swoje znaczenie w globalnym systemie mody, który w coraz większym stopniu opiera się na sztucznym błysku i ubraniach typu click-bait (jak jakkolwiek zabawne mogą być), w tym tygodniu widzieliśmy pewne wyniki, które mogą sprawić, że widzowie w domach będą się zastanawiać, co tu myślą projektanci.
Ekstremalne zdobienia osiągnęły takie wyżyny, w postaci patchworkowych haftów, trójwymiarowych aplikacji kwiatowych, motywów gwiazd, lamparta i prawdopodobnie szenil, na prawie wszystkim, co pasy startowe zaczynają przypominać alejki Michaelsa supermarkecie. Tutaj dzieje się kreatywność. I z tego powodu wciąż wracam do Prada kolekcja, z nieoczekiwanym naciskiem na garnitury ze spódnicami. Chociaż nadal były bardzo dekoracyjne i obciążone ogromnymi kolczykami, stanowiły mocne oświadczenie.
A Versace pokaz w piątek wieczorem był jeszcze bardziej, z miejską armią silnych kobiet Donatelli Versace, otwierającą się z selekcją wojskowych kurtek i prowadzona przez Raquel Zimmermann, która przypomniała widzom czasy, kiedy modelki mogły faktycznie spacerować. Ścieżka dźwiękowa, podobnie jak ubrania, dotyczyła wzmocnienia, kobiecego głosu pytającego, czy ludzie są szczęśliwi w swoim życiu. „Będą ludzie, którzy powiedzą, że nie możesz, ale będziesz”. Versace wziął te słowa do serca i pokazał, co potrafi Donatella, a to całkiem sporo. Twardy wygląd, przypominający wojskowe kurtki w kolorze loden lub khaki, zachował swój seksapil dzięki pasom w talii i bardzo krótkim długościom. Delikatny wygląd, przypominający sukienki w zwierzęcy print i wieczorowe suknie z rozcięciem, zachowały swoją dzikość dzięki kwaśnym zielonym i pomarańczowym pląsom. Widziany w znacznie większym miejscu w tym sezonie – w rzeczywistości przepastnym stadionie – powrót Versace do siły był jeszcze silniejszy.
POWIĄZANE: Zobacz pokaz Prady MFW Spring 2016 w 41 sekund
Źródło: Getty Images (2)
Alessandra Facchinetti wniosła rockową nutę do swojego najnowszego programu Tod, przycinając swoje smukłe zestawy kombinezonów i kompletów marynarek i spodni dodatkowymi gwiazdkami, różyczkami, a nawet nadrukiem winylowym. Kilka spojrzeń było w błyszczącym srebrnym kolorze, aby uzyskać wyjątkowo głośny efekt. A biała spódnica była poszarpana dziurkami po szwajcarskim serze, co świadczy o sub-trendzie sezonu. ubrania, które wyglądają na wykopane ze strychu, pożerane przez mole, które były na tyle grzeczne, by ponownie dokończyć krawędzie. Wszędzie widziano święte swetry — nie zamierzono gry słów. W Bally projektant Pablo Coppola pokazał świetną kurtkę ze szczególnie wyrafinowanymi dziurami w kolekcji, którą nazwał „kapryśnym minimalizmem nouvelle burżuazji”.
Źródło: Getty Images (3)
Nieco dalej zadebiutował Peter Dundas jako dyrektor kreatywny Roberto Cavalli, przypadkowe połączenie projektanta entuzjazmu z etykietą dla ekstrawertyków, które zaowocowało tak efektownym spojrzeniem jak mycie kwasem balowe spódnice, obcisłe spodnie z lwim nadrukiem, postrzępione jeansowe sukienki ociekające frędzlami łańcuszków i oczywiście bluza pełna otwory.
Źródło: Getty Images (3)
Nie o to mi chodziło, ale moda jest pełna niespodzianek, jak na Bottega Veneta, gdzie Tomas Maier zaczął od dresu, dość jaskrawo drukowanego i podszytego puszystym polarem w panterkę, co mogło być odą do ruchu athleisure. Ale nie bójcie się, strażnicy dobrego smaku, ponieważ Maier miał też mnóstwo swoich charakterystycznych kolaży, teraz przyciętych z linami żeglarskimi w ukłonie w stronę funkcjonalności odzieży outdoorowej, pozostałe zwieńczone chrupiącym szydełkiem Detale.
POWIĄZANE: Ziemia Ho! Motyw żeglarski wyrusza z #MFW