Dyrektor kreatywny Fendi, Siliva Venturini Fendi na nowej ścieżce marki

W wieku 60 lat Silvia Venturini Fendi przez większość swojego życia tęskniła za różem. „Pochodzę z bardzo matriarchalnej rodziny”, mówi przez telefon ze swojego biura w Rzymie. „Mój dziadek zmarł młodo, a moja babcia była pierwszą prawdziwą feministką w rodzinie. Kobiety zachowywały się bardziej jak mężczyźni, zgodnie z ówczesnymi wartościami”. Feministki miały wtedy mniej opcji krawieckich: „Kiedy byłam małą dziewczynką, mama nigdy nie kupiła mi różowej sukienki. Często byłam ubrana w ubrania chłopięce. Dla pokolenia mojej matki, aby wychować kobietę na przyszłość, trzeba było zerwać z przeszłością”.

POWIĄZANE: Zendaya on Where We Go From Here

A jednak kobiety-liderki to ich własna tradycja w Fendi. Anna Fendi, matka Silvii, była jedną z pięciu sióstr, które dołączyły do ​​rodzinnej firmy w 1946 roku, aby pomóc swojej matce, Adele, twarzy firmy noszącej imię jej męża. Kolejne kilkadziesiąt lat zajęło Fendi przejście do porządnego domu mody, kiedy w 1965 roku Karl Lagerfeld został konsultantem dyrektora kreatywnego. W połowie lat 70. Fendi była pełnoprawną firmą gotową do noszenia, słynącą z wyjątkowo innowacyjnego rzemiosła rzemieślniczego i intensywnego splendoru.

Venturini Fendi oficjalnie dołączyło w 1994 roku, aby zająć się akcesoriami, odzieżą męską i odzieżą dziecięcą. Pod jej kierunkiem dział akcesoriów stał się rodzajem legendarnej szkoły dla absolwentów mody, w której projektanci jak Frida Giannini Gucci, Maria Grazia Chiuri Diora i Pierpaolo Piccioli Valentino zęby. Zatrudniając, mówi: „Interesuje mnie ktoś z otwartym umysłem. Kiedy ktoś aplikował o pracę i pokazał mi portfolio pięknych ubrań, proponowałam dodatki, a po ich reakcji można było zobaczyć, czy są naprawdę otwarci na nowe doświadczenia”.

Jednym z najbardziej znanych projektów Venturini Fendi była Fendi Baguette, minitorba na ramię, której geniusz OCD polegał na niekończących się kombinacjach skandaliczne ozdoby i skórki — im lepiej pochwalić się własnym projektem i technicznym zaufaniem mózgu, a tym łatwiej zebrać reklamę nieskończoność. Baguette stała się modowym szaleństwem lat 90., w przeciwieństwie do niewielu innych, pchając Fendi do stratosfery. (W 1999 roku Prada i LVMH kupiły po 25,5 proc. udziałów w firmie. W 2001 roku Prada sprzedała swoje udziały LVMH za 265 milionów dolarów. Trzy lata temu Fendi po raz pierwszy przekroczyła miliard dolarów w rocznej sprzedaży).

Po śmierci Lagerfelda w lutym 2019 r. Venturini Fendi została jedynym dyrektorem kreatywnym domu, więc sezon jesienny 2020 był jej pierwszą damską kolekcją bez jego udziału. Wystawiony w Mediolanie tuż przed zamknięciem Włoch z powodu koronawirusa, program łączył wybitne tomy, miękko skonstruowane krawiectwo i detale bielizny, w tym, tak, róż.

Odwracając kolor od jego nawykowych skojarzeń, Venturini Fendi mówi, że nie składała świadomego hołdu milenijny róż, odcień Pepto-Bismol, który stał się obowiązkowy dla przedmiotów wcześniej niemodnych, takich jak gadżety techno i męskie materiał ubraniowy. Ale poprzez przemyślenie swojego baletowego odcienia podziela tego samego ducha. W zabawie z innymi klasycznymi cechami mody męskiej i damskiej — klapy kontra bielizna, filc wełniany kontra satyna — Venturini Fendi, podobnie jak reszta z nas, kwestionuje sztywność kategorii płci oraz reprezentację odwiecznych symboli i kolorów. Gdyby Anna nadal była w pobliżu, nie ma wątpliwości, że by to pokochała.

Dziś „przenosimy salę posiedzeń do sypialni” w nowy sposób, mówi Venturini Fendi. Podczas kwarantanny w domu w Rzymie z dziećmi i wnukami nieobce jej było uczestnictwo w spotkaniu Zoom w fantazyjnej bluzce i dresie. Sięgnęła do archiwum po kolorowe jedwabne bluzki, takie jak ubrania Lagerfelda z lat 80. inspirowane mediolańskim kolektywem postmodernistycznego designu Memphis. „Miałam obsesję na punkcie tej kolekcji” – wspomina. „Ostatnio noszę koszule i kurtki, a ludzie nie mogą uwierzyć, że nie są z dzisiaj”.

Myśląc, że mogą skulić się przez wiele miesięcy, Venturini Fendi zaczęła gotować (robi wredne pesto z rukolą i skórką z cytryny) i kupiła swoim wnukom basen dla dzieci. Niestety, jak mówi, nie brnęła sama w sobie – Włochy zostały ponownie otwarte w czerwcu i, przynajmniej w czasie prasy, nadal trzymały się na tyle stabilnie, że ciemne dni od wczesnej wiosny stają się wspomnieniem. „Pozbawienie wolności przebiegło tak szybko, że kiedy mówimy o tym momencie, myślimy, że spędziliśmy razem najlepszy czas” – mówi. „Ale w rzeczywistości na początku byliśmy trochę przygnębieni i smutni. Planowałam, jakbyśmy mieli zostać zamknięci na długi czas, prawdopodobnie z paniki. W końcu powiedziałem: „OK, nie martw się. Jeśli tu jesteśmy, mamy ogród. Będziemy mieli najlepszy czas, jaki możemy”.

Kolejna kluczowa zmiana w Venturini Fendi: jesienny pas startowy był znacznie bardziej zróżnicowany niż w ostatnich wspomnieniach — wiek, typ ciała i kolorystyka były szeroko reprezentowane. „Jestem teraz kobietą na czele studia kreatywnego” – mówi. „Kobiety są wieloaspektowe. Chciałam wyrazić tę tajemnicę kobiecości poprzez wiele różnych kobiet, a nie tylko jeden typ”, jak to było bardziej w przypadku tendencji Lagerfelda do rzucania bardzo chudych, bardzo młodych i bardzo zroszonych modelek. „Kiedy kobiety projektują dla innych kobiet, ma się poczucie rzeczywistości” – dodaje. „Mężczyźni mogą mieć wyobrażenie o kobietach, które nie jest związane z naszym prawdziwym życiem. Chciałem o tym porozmawiać w tym programie”.

Venturini Fendi była wyraźnie gotowa sama przejąć stery, chociaż Lagerfeld był rodziną, a jego śmierć mocno uderzyła w dom. Dwa dni przed jesiennym pokazem Fendi 2019 Lagerfeld zmarł na raka prostaty, co było niespodzianką nawet dla nich. (Lagerfeld był notorycznie dyskretny i nie mówił o swojej chorobie poza mikroskopijnym kręgiem).

„Poznałam Karla, kiedy miałam 5 lat” – mówi. „To był długi związek, który wiele mnie nauczył. Miał ogromny talent, ale także na poziomie ludzkim był dla mnie ważny. Nie postrzegałem go tylko jako profesjonalisty. Fascynował mnie jego stosunek do życia. Może z zewnątrz wydawał się lodowaty. Trzeba było go bardzo dobrze poznać, żeby wiedzieć, że był słodki i miły. Wszyscy, którzy z nim pracowali w Fendi, tak dobrze go wspominają. A czas spędzony z nim zawsze wzbogacał. Tak, był wymagający, ale dobrze mnie wyszkolił”.

Na długo przed rozpoczęciem pracy z Lagerfeldem Venturini Fendi wiedziała, że ​​chce przyczynić się do rodzinnego biznesu. „Zacząłem chodzić na kreatywne spotkania, gdy miałem 6 lat!” mówi śmiejąc się. „Byłam tam z mamą przez cały czas i to było jak pójście do szkoły mody od najmłodszych lat. Zawsze chciałem pomagać w Fendi i nienawidziłem szkoły, gdzie czułem, że marnuję swój czas. Po prostu czułem, że nie potrzebuję tego w mojej karierze.

Venturini Fendi sięga teraz po te same klasyki, które wysadziła w młodości: rzymscy historycy i poeci, a także sztukę i architekturę. Jej głodny umysł doprowadził ją do pogłębienia obecności Fendi poza ubraniami i akcesoriami. Anna założyła Fendi Casa w 1987 roku, ale Venturini Fendi zainteresowała się projektowaniem firmy kolejny poziom, współpraca z ekscytującymi, wschodzącymi projektantami, takimi jak Cristina Celestino i Kueng Caputo. Była także producentem przełomowego filmu Luki Guadagnino, Jestem miłościąi jego eksperymentalny remake Suspiria, nadprzyrodzony klasyk z lat 70-tych.

Wraz z rówieśnikami z branży, takimi jak Giorgio Armani, Raf Simons i Alber Elbaz, Venturini Fendi walczył o spowolnienie branży w dół i pozwól zespołom kreatywnym skupić się na podstawowych kolekcjach dwa razy w roku, które od dawna stanowią podstawę każdej mody Spółka. „Niemożliwe było danie pięknym rzeczom czasu na noszenie i oglądanie”, mówi, zauważając, że kolekcje resortu i couture są wstrzymane. Jeśli jest coś, czego nauczyła nas kwarantanna, to właśnie tej jakości, szczególnie w domu Fendi, nie należy się spieszyć.

Włosy: Simone Prusso dla agencji Julian Watson. Makijaż: Arianna Campa dla CloseUp Milano. Produkcja: Cecile Leroy dla filmów dla osób.

Więcej takich historii znajdziesz we wrześniowym wydaniu W stylu, dostępne w kioskach, na Amazon i dla pobieranie cyfrowe Sierpnia 21.