W 1970 roku słynna felietonistka modowa i redaktorka Diana Vreeland była pierwszą osobą, która naprawdę zrozumiała znaczenie projektów sukienek, które przyniosła jej Diane von Furstenberg, a następnie młoda księżniczka przybyła do Nowego Jorku. „Myślę, że twoje ubrania są absolutnie miażdżące”, powiedział jej Vreeland, chociaż zajęłoby to kolejne cztery lata zanim von Furstenberg uderzy w projekt, który sprawi, że będzie powszechnie znana nocny.

To zachęta Vreelanda, którą von Furstenberg przytacza jako „najważniejszą rzecz, jaka wydarzyła się w mojej karierze”, powiedziała. I to jest list poparcia od Vreeland, który otwiera „Podróż sukienki”, równorzędna wystawa mody i mocna deklaracja marki, którą von Furstenberg prezentuje teraz w Los Angeles. Ta sukienka to oczywiście sukienka kopertowa, prosty fason z drukowanego dżerseju, który zapina się jak szlafrok i wiązanie w talii, który von Furstenberg stworzyła, gdy miała 26 lat.

Sukienka kopertowa kończy w tym roku 40 lat i podobnie jak jej projektantka jest ikoną mody. Socjologowie mówią o tym jako o symbolu wyzwolenia kobiet. Sprzedano około 10 milionów sukienek. Zdefiniowali epokę w filmach, od

click fraud protection
Kierowca taksówki (noszone przez Cybill Shepherd, w 1976) do amerykański pośpiech (noszone przez Amy Adams, w 2013). A jednak von Furstenberg – dopóki nie omówiono planów wystawy – od czasu do czasu nie podobał się jej sukces.

„Zawsze uważałam to za pewnik” – powiedziała na pokazie w piątek. „Ja też robię inne rzeczy”.

Jednak wraz z jej rocznicą i powstaniem wystawy (obejmującej ponad 200 wersji sukienek kopertowych) „zdałam sobie sprawę z jej wpływu” – powiedziała. „Stworzyłem go, ale potem żyło własnym życiem. Dało mi wolność, ale dało też wolność i szczęście wielu innym kobietom”. (otwarcie wystawy Jan. 11 w Wilshire May Company Building przy 6067 Wilshire Boulevard w Los Angeles.)

„Journey of a Dress” opowiada tę historię i nie tylko, z projektem wystawy autorstwa Billa Katza i scenografią Stefana Beckmana (który tworzy wyszukane scenografie dla wybiegów dla Marc Jacobs). W galerii otwierającej i cukierkowo-różowym przedpokoju znajdują się portrety von Furstenberg autorstwa Andy'ego Warhola, Chucka Close'a i Francesco Clemente, a także nowe dzieło Dustina Yellina, które pokazuje kawałki sukienki osadzone w warstwach szkła, „jak unosząca się zjawa, jakby ponadczasowa i bezprzestrzenna, istniejąca bez przeszłości ani przyszłości”, jak powiedziała Yellin w otwarcie.

„Ponadczasowy” to wrażenie, jakie można uzyskać, widząc oryginalne sukienki kopertowe wraz z bardziej współczesnymi elementami, zebranymi tutaj w jednym dużym pokoju, zamontowanymi w grupach na cokoły w kształcie rombu na żywym tle sięgających od podłogi do sufitu najsłynniejszych grafik von Furstenberg (niebieska wężowa skóra, czerwone cętki lamparta, jej podpis przekształcony w graffiti). Suknie, w tym jeden oryginalny czarno-biały wzór w panterkę, wycięty tuż nad kolanem, wyglądały dziś równie mocnie i pewnie jak mieliby w 1974 roku, co przypomniało von Furstenberg o pierwszym przesłaniu, które stworzyła, aby ich promować: „Czuj się jak kobieta, noś sukienka!"

„Sukienka, nadruki, to, co powiedziałem – i ja – utknęły przez cały ten czas” – powiedziała – „i wszystkie są nadal aktualne”.

[action_no_link text="Kliknij galerię, aby przejść teraz do ekspozycji."]

[wrn_button url=" https://www.instyle.com/instyle/package/general/photos/0,,20689921_20774773_30081659,00.html" text="Podgląd programu" title="Podgląd programu"]

JESZCZE:Gwiazdy w DVFVon Furstenberg świętuje kobiety na rozdaniu nagród DVFInformacje o przejęciu przez DVF W stylu's Facebook

„To 40. rocznica kopertowej sukienki, jedynej rzeczy, której zawdzięczam wszystko” – powiedział von Furstenberg. „Zapłaciła za wszystkie moje rachunki, a właściwie po francusku nazywamy sukienkę kopertową „robe porte-feuille”, co oznacza „portfel”. Zapłaciła za wszystko. Opłaciła edukację moich dzieci. Zapłacił za moją wolność. Dało mi to sławę i dało mi amerykański sen”.

„Chciałem mieć armię chustowych sukienek, tak jak armia wojowników z terakoty Qin. Uwielbiam pomysł kobiety-wojownika i widać to również w pozie manekinów. Jest silny. Najważniejsza była dla mnie siła. Właśnie to lubię wychodzić z kobiet.”

„Sukienka kopertowa to popularna kultura. Nigdy tak naprawdę nie próbowałam z tą sukienką zrobić wyrazu mody, ale teraz mówi się o tej sukience na lekcjach socjologii. Wiąże się z wyzwoleniem”.

„Zaufanie jest tak ważne. Teraz rozpocząłem nowy okres w mojej firmie, który dotyczy spuścizny. Najwyraźniej dzięki tej wystawie mam nadzieję, że zostawię po sobie spuściznę, a spuścizna naprawdę polega na celebrowaniu wolności, wzmacnianiu pozycji kobiet i sprzedawaniu pewności siebie. To jest to co robię. Sprzedaję zaufanie. A czasem to oddaję. Nie zawsze musisz za to płacić”.

„Wiesz, to moja praca – tak właśnie jest. Dlatego podoba mi się Chuck Close tutaj z przodu serialu, szczególnie tutaj w Hollywood, gdzie wszyscy są tak zrobieni i przerobieni. To jak „Wow, to jest takie odważne i mocne”. Na tym zdjęciu właśnie miałem twarz pobitą w wypadku narciarskim”.

„Kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Nowego Jorku, gdziekolwiek bym nie pojechał – a często wychodziłem – był tam Andy Warhol. Prawda jest taka, że ​​Andy był bardzo nieśmiały, a Andy był podglądaczem. Miał swój magnetofon i aparat, i chciał cię sfotografować. Ale był takim wielkim artystą i takim wizjonerem. Zrobił wszystko przed kimkolwiek – reality show, ikona, branding. Mogę sobie tylko wyobrazić, co Andy zrobiłby z Instagramem i Facebookiem. Oszalał.