Najnowsze muzy Marca Jacobsa to Salt-n-Peppa, LL Cool J i inne legendy hip-hopu

„Jeśli cały świat jest sceną, to tożsamość jest tylko kostiumem”.

To linia Marc Jacobs używał wcześniej i odzwierciedla filozofię, która od 24 lat leży u podstaw jego działalności — że moda umożliwia ekspresję stale plastycznego ja. Czy to na wybiegu, czy poza nim, Jacobs zawsze kierował się instynktem, zmieniając wygląd z sezonu na sezon.

Kiedy spotykamy się na sesji zdjęciowej reżysera Hype Williamsa, aby uczcić jesienną kolekcję Jacobsa – ekspozycję na temat stylu hip-hopowego – w jego najnowszym przebraniu widać pasmo tęczowych włosów. To jest Marc Jacobs na trend jednorożca. Jego nastrój przy tej okazji wydaje się jednak nieco mniej pogodny – przynajmniej dopóki nie jest na planie, tańczy i śpiewa z Biz Markie, Kurtis Blow, LL Cool J i Salt-N-Pepa (wszyscy zainspirowali jego projekty w okrężny sposób, pora roku).

WIDEO: Jesienna kolekcja inspirowana hip-hopem Marca Jacobsa

„To bardzo dziwny czas” – mówi Jacobs. „Czuję się odłączony, jakbym w dzisiejszych czasach nie postrzegał niczego poza Internetem jako rzeczą. Nie mam kontaktu z tym, jak naprawdę wygląda dzisiaj. Ale o to chodzi. Wchodzisz tutaj i widzisz hype i to wszystko, i jak szczęśliwi są ludzie, i warto.

Nikt na modłę amerykańską nie jest dokładniej analizowany ani krytykowany niż Jacobs, co jest świadectwem jego pozycji nawet w momencie, gdy jego biznes – podobnie jak większość projektantów i sprzedawców detalicznych – stoi w obliczu ogromnego wyzwania. Ale o ile ciągłe sondowanie i naciski mogą być rozpraszające, naciska mocniej, zamiast się wycofywać.

POWIĄZANE: Zoey Deutch nie boi się mieszać polityki z wydajnością

Podczas benefisu LGBT na cześć Jacobsa tej wiosny jego przyjaciółka Lana Wachowski, reżyserka, opisał projektanta jako „maniakalną srokę zbierającą się błyszczące, zabawne, dziwne, piękne, błyszczące kawałki z dowolnego miejsca i wszędzie.” Wachowski był tak pochłonięty jego podejściem, że postanowiła pożyczyć Motto Jacobs (które oczywiście ma dług wobec Williama Szekspira) jako tytuł odcinka jej zacierającego granice Netflix seria, Poczucie8, w tym roku i zaprosił go do występu gościnnie.

W niesławnym obecnie przykładzie próbkowania tożsamości Jacobs zerwał jeden ze swoich pomysłów na wybieg bezpośrednio z głowy Wachowski, oddając hołd jej charakterystycznemu Fryzura Raggedy Ann z szalonymi perukami stylizowanymi na pastelowe dredy na jego pokazie na wybiegu z wiosny 2017 roku, który ku jego zaskoczeniu przyciągnął zarzuty kultury asygnowanie. Z pewnością nie pomogło to, że większość modeli, które je nosiły, była biała.

Jacobs mógł sądzić, że zademonstrował pozytywne przyjęcie jednego elementu różnorodności – Wachowski ujawniła się jako kobieta transpłciowa tuż przed premierą filmu w 2012 roku. Atlas chmur-a jednak podatna na kontrowersje projektantka spotęgowała zbrodnię, stając się defensywną i czyniąc godne pożałowania porównanie do czarnych kobiet, które prostują włosy. Co on sobie myślał? Jacobs znalazł się w budce za niepoprawność polityczną, przynajmniej na sezon.

„To, czego nauczyłem się z tego wszystkiego, co spowodowało, że zatrzymałem się po tym, jak trochę ucichło, to to, że może po prostu nie mam na to odpowiedni język, a może byłam niewrażliwa, ponieważ działam tak w mojej małej bańce mody” Jacobs mówi.

WIDEO: Style Memory Lane z Salt-N-Pepa

Jego występ na jesień 2017 roku oznaczał więc pewien powrót. Wystawiony w ogromnej nowojorskiej zbrojowni Park Avenue, jak to ma w zwyczaju, ale z najprostszą scenografią, bez oświetlenia i muzyki, przypominał, jak wspaniałym showmanem może być Jacobs. Oto zbiór ubrań ulicznych powiększonych do przesadnych rozmiarów, pokazanych w tak niepokojącej ciszy, że ubrania przybrały formalność szat liturgicznych. Wydawało się również, że rekompensuje wszelkie zranione uczucia pozostałe po wiosny, zaczynając od tytułu, który brzmiał „Szacunek”. Program wyjaśnił swoje intencje i wyjaśnił, że jego odniesienia do stylu hip-hopowego w „dobrze przestudiowanym ubiorze casualowej odzieży sportowej” zostały wykonane w hołdzie wpływowi ruchu, którego był świadkiem w młodości jako student w liceum sztuki w Nowym Jorku i Projekt. Jego projekty obejmowały dresy, dżinsową kurtkę z podszewką z owczej skóry, oversize'owe kapelusze typu bucket od Stephena Jonesa i ciężkie złote łańcuszki na szyję wykonane we współpracy z artystą Ursem Fischerem.

Pod koniec występu aplauz był prawie tak głośny, jak muzyka, która witała gości, gdy wychodzili ze zbrojowni. Tam, na chodniku, wszystkie modelki siedziały przed ogromnymi głośnikami, robiąc telefonem komórkowym zdjęcia odchodzącym redaktorom, odwrócenie ról, które wymyślił Jacobs po tym, jak był sfrustrowany tym, że tak wielu ludzi na jego koncertach wydawało się być rozproszonych przez głoska bezdźwięczna.

W sumie doświadczenie to odczytało jego krytykom jako celowe odparcie, ale Jacobs twierdzi, że tak nie było.

„Zawsze pracujemy nad czymś, ale tak naprawdę nie wiemy, co to jest” – mówi Jacobs. „Nabiera kształtu w oparciu o wszystkie rzeczy, które są interesujące, które dobrze się czują, dobrze brzmią, dobrze wyglądają. To właśnie w tym procesie wszystko zostaje wydestylowane w coś, co wydaje się być opowieścią”.

POWIĄZANE: Jak Brandon Maxwell przezwyciężył swoją niepewność i podbił modę

Ten zaczął się od złotej bransoletki Cartier Love. Podczas wakacji w St. Barts w grudniu zeszłego roku Jacobs nagle pomyślał, że noszenie złotej biżuterii wygląda dobrze i kupił bransoletki dla swoich przyjaciół. „Zazwyczaj jest coś, w czym jestem zakochany, ale w tym momencie nie interesowałem się szczególnie ubraniami” – mówi. „Pomysł złotej biżuterii, w dziwny sposób, stał się jedyną rzeczą, o której byłam przekonana, że ​​mi się podoba”.

Kiedy rozmawiał o tym ze stylistką Katie Grand, jego długoletnią współpracowniczką, zapytała, czy widział Ewolucja hip-hopu, czteroczęściowy film dokumentalny Darby'ego Wheelera, który właśnie zadebiutował na Netflix. „Oglądanie tego przywołało całą tę chwilę i to, jak fajnie wyglądali ludzie, i pomyślałem o ludziach, których znałem z powrotem tamtych dni – Debi Mazar i różnych ludzi z Nowego Jorku – i jak ten styl w jakiś sposób przeniknął ich styl” mówi. Podczas gdy Jacobs nie znosi nostalgii, jego przywiązanie do wczesnych lat w mieście – pracy w handlu detalicznym w Charivari i tworzeniu swojej pierwszej kolekcji buźkowych swetrów w Parsons School of Design, nawet wyrzucony z Perry'ego Ellisa po jego katastrofalnej kolekcji grunge w 1992 roku - pozostaje stałym elementem jego pracy w postaci luźnych swetrów i przebarwionych pledy.

„Chodziłem do klubów rockowych, ale pamiętam, że uświadomiłem sobie hip-hop i jego wpływ na inną muzykę, Blondie wykonującą Rapture i styl, w jaki ludzie wyglądali” – mówi. „Czułem się tak swobodnie, ale był to tak konkretny, decydujący wybór, jakby nagle pojawiła się ostrość, która wyszła z codziennego ubrania”.

Wyraźnie różne reakcje na ostatnie dwa pokazy Jacobsa ilustrują, w jaki sposób leżący u podstaw paradoksu mody, który może tworzyć i wzmacniać tożsamość, ale także ją zniekształcać i potencjalnie deprecjonować, został wzmocniony we współczesności czasy. Kiedy Jacobs pokazał kolekcję dla Louisa Vuittona w 2009 roku, w której znalazły się modele noszące duże Afrosy, nie była to wielka sprawa. I ta zmiana, pęd do osądu, martwi Jacobsa.

WIDEO: Co sprawia, że ​​LL jest fajny J LOL?

„Wydaje się, że to dziwne uczucie, że możesz być kimkolwiek chcesz, dopóki jest„ twoje ”, co wydaje się bardzo sprzeczne z ideą zapylenia krzyżowego, akceptacji i równości” – mówi. „Teraz nie możesz iść na festiwal muzyczny z piórami we włosach, ponieważ jest to zawłaszczenie kulturowe”.

Jacobs, Chanel, Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana, a nawet Kardashians i Jenners zostali oskarżeni o niewrażliwe lub wręcz obraźliwe pokazy w ciągu ostatnich dwóch lat lat. Ale rozróżnienie między zawłaszczeniem a uznaniem w tych przypadkach nie jest tak trudne do zauważenia. (Kto przy zdrowych zmysłach zatwierdził koszulkę, która nałożyła wizerunek Kylie Jenner na Tupaca Shakura?)

POWIĄZANE: Oto Justin Bieber modeluje koszulkę Hanes, którą pomógł zaprojektować

Dla Hype Williamsa, który reżyserował teledyski dla Mary J. Blige i The Notorious B.I.G. zanim po raz pierwszy poznał Jacobsa 15 lat temu, sprowadza się do autentyczności. Mówi, że Jacobs już wtedy powiedział mu, jak bardzo społeczność hip-hopowa wywarła wpływ na świat stylu. „On naprawdę pochodzi z tamtej epoki” – mówi Williams. „Ludzie, którzy urodzili się i wychowali w nim zgodnie z prawem, wiedzą, że Marc jest częścią tej kultury. Zawsze był pod jego wpływem i my też o tym wiemy. Dlatego wszyscy tak dobrze czują się z jego wrażliwością”.

Co to jest warte, nikt, kto pojawił się po Jacobs i Williams, nie wyraził obaw. Mówi Todd Smith (LL Cool J): „Jest argument, że wszyscy powinniśmy mieć swobodę wyrażania siebie, ale myślę, że dobrze jest, gdy weźmie się pod uwagę artystów, którzy podnieśli kulturę. To świetnie, ponieważ Marc zamiast po prostu biegać z kulturą, chwyta ludzi, którzy są oficjalni i są tego częścią, i myślę, że powinien być za to pochwalony. Zamiast zawłaszczania jest to współpraca”.

A pomiędzy ujęciami na planie był Jacobs z jego tęczowymi włosami wciągniętymi na plan przez Cheryl James i Sandrę Denton, którzy założyli Salt-N-Pepa, gdy byli studentami w Queens, dołączając słowo w słowo z wykonaniem ich hitu z 1986 roku „Push It”.

„Pytałeś mnie, co mnie dzisiaj ekscytuje” – mówi Jacobs. "To jest to. Myślę, że to dziwne, ponieważ nigdy nie jestem świadomy tego, co tak naprawdę czujemy podczas pracy nad kolekcją – ale z perspektywy czasu, widzisz. Program zadziałał i najwyraźniej trafił w gusta ludzi spoza naszego małego pokoju projektowego, którzy też to czują.

Aby uzyskać więcej takich historii, podnieś W stylu's Wydanie wrześniowe, dnia kioski i dostępne dla pobieranie cyfrowe sie 11.

Redaktor mody: June Ambrose. Włosy: Chuck Amos do zarządzania skokami. Makijaż: Hung Vanngo dla The Wall Group. Manicure: Yuko Wada dla Atelier Management. Salt-N-Pepa: Włosy: Troy Turner. Makijaż: Theo Turner. LL Cool J: Pielęgnacja: Chris Burgoyne.