„Z okna mojego biura widzę Villa Necchi”, mówi dyrektor kreatywny Tod's, Walter Chiapponi, tęsknie o pałacowym prywatnym domu w centrum Mediolanu, gdzie zdjęcia, które widzisz tutaj? zostały zastrzelone. Chiapponi rozpoczął swoją pracę w październiku 2019 r., pięć miesięcy przed przerażającą epidemią COVID-19 w mieście, i pokazał swoją pierwszą kolekcję niedługo przed całkowitym zamknięciem Mediolanu. Tak więc były czeladnik, który pracował po prawej stronie takich ludzi jak Riccardo Tisci w Givenchy, Miuccia Prada w Miu Miu, Tomas Maier i Daniel Lee w Bottega Veneta nie mogli nawet odpowiednio uczcić swojego debiutu jako człowieka odpowiedzialnego.
Tod już wcześniej wyrzucał ubrania, ale zatrudniając Chiapponi i dając mu twórczą kontrolę nad kolekcjami męskimi i damskimi, a także Tod's Factory, wspólna inicjatywa marki, prezes i dyrektor generalny Tod's Group, Diego Della Valle, sygnalizował nową modę strategia. Nie jest to bez znaczenia dla takiej instytucji dziedzictwa. Ojciec Della Valle, Dorino, założył dom w latach dwudziestych XX wieku jako fabrykę obuwia w Le Marche we Włoszech. Do 1978 roku Diego przejął i położył podwaliny pod globalną markę Tod's, zaczynając od najpopularniejszego akcesorium, Gommino buty do jazdy, miękkie skórzane mokasyny z kamyczkową podeszwą, które stały się lubiane przez wszystkich, od księżnej Diany po Lauren Hutton i Gwyneth Paltrow. I przez lata dom produkował gotowe rzeczy, ale głównie grał na ładnej, funkcjonalnej odzieży sportowej z tą samą skórą, której używa do swoich torebek i butów.
Około trzy lata temu Della Valle zaczęła reorganizować biznes i skłaniać się ku częstszym produktom dropy i kolekcje kapsułek z takimi twórcami, jak Alessandro Dell'Acqua i były projektant Lanvin, Alber Elbaz. Ale aby naprawdę zmienić swoją pozycję, firma potrzebowała trwałej tożsamości modowej. W lutym 2019 r. Della Valle zwabiła Carlo Alberto Berettę z Bottega Veneta — kolejnej włoskiej marki która powstała z kultowego akcesorium, tkanej torebki Intrecciato — aby prowadzić biznes jako GM. Z kolei Beretta skłoniła porucznika Lee, weterana, Chiapponi, aby twórczo pokierował rozszerzoną ofertą Toda. Nie ma lepszego wotum zaufania niż wtedy, gdy stary szef chce zostać nowym szefem.
Wyzwaniem było stworzenie profilu modowego dla, do tej pory, głównie marki lifestylowej, a Chiapponi delikatnie otworzył przepustnicę. Zamiast wychodzić z lewego pola z cienkimi obcasami i dramatem, obie rzeczy, które opanował w Givenchy couture, wysłał luźną odzież męską i trampki z kurtkami safari i pop Crayola jasne. Krytycy okrzyknęli kolekcję jako współczesną i inteligentną i zaczęli mówić o Tod's jednym tchem, co miejsca, w których pracował Chiapponi.
Gdyby doszło do wielkiego ciosu, Chiapponi, ekstrawertyk, dla którego blokada była wyzwaniem, z radością by to przyjął. „Starałem się zachować ciszę i być sam” – mówi o życiu poddanym kwarantannie podczas rozmowy Zoom ze swojego biura. Czas był z pewnością dobry na perspektywę, spacery z psami i gotowanie. Czytał jak szaleniec, zaczynając od Alicja w Krainie Czarów, „która moim zdaniem jest najbardziej wyrafinowaną książką” i biografia Roberta Mapplethorpe'a autorstwa Patricii Morrisroe. „Ale jestem Bykiem i naprawdę uwielbiam spędzać czas z przyjaciółmi i rodziną”.
Nagła zmiana wiązała się również z wyzwaniami zawodowymi. W ciągu pierwszych kilku miesięcy pracy Chiapponi dzielił swój czas między Mediolan a ogromną centralą i produkcją Toda obiekt na wybrzeżu Adriatyku, gdzie wzory i techniki są opracowywane w parze z wieloletnim doświadczeniem firmy rzemieślników. Nagle, gdy zaczynał rozumieć, musiał przejść do kamer internetowych. Nie było to łatwe dla projektanta, który kiedyś kształcił się jako rzeźbiarz i zazwyczaj pracował, blokując ubrania na ciele, zamiast budować ze szkiców. „Muszę dotknąć tkanin i odbyć głębokie sesje z moimi współpracownikami, aby przemyśleć i złożyć wszystko razem” – mówi Chiapponi. „Dla mnie proces twórczy polega na tym, że jestem w fabryce i zaczynam budować za pomocą łańcuchów, kawałka skóry, obcasa”.
Jest więc całkowicie zrozumiałe, dlaczego w miesiącach od nałożenia blokady, kiedy Chiapponi wyprodukował swoją drugą kolekcję i potrzebował jakiegoś miejsca, żeby się tym pochwalić, wybrał imprezową podkładkę, na którą codziennie patrzył przez okno jak portal do innego czas. „Willa Necchi należała do zamożnej rodziny z Mediolanu, dwóch żyjących razem sióstr” – mówi. „Wyprawiali dużo imprez. Trudno znaleźć taką willę w środku miasta z ogromnym ogrodem z prawdziwymi flamingami i basenem i niesamowitą sztuką. To marzycielskie”. Zamiast pokazu na wybiegu, Tod's nakręcił społecznie zdystansowane spotkanie, zapraszając różnorodną grupę modelek kierowaną przez Karen Elson, Irinę Shayk i Mariacarlę Boscono. (Wszyscy wydawali się wolni od masek, ale byli stale testowani pod kątem COVID-19.) „Byli bardzo szczęśliwi, że byli razem po sześciu miesiącach blokady”, mówi Chiapponi o trio weteranów. „To było jak zapomnienie o tym, co dzieje się na świecie i dobra zabawa”. Już prawie pamiętamy, jak to jest.
Ubrania na wiosnę miały tę samą inspirację, co dziewicza podróż Chiapponi, coś w rodzaju crossovera z lat 70. i 90. z długimi spódnicami w kształcie litery A, sukienkami do kolan z falbaną w odcieniach sorbetu i luźnymi płóciennymi butami na płaskiej podeszwie, wiązanymi skórą paski. „Punk jest jednym z moich odniesień, ponieważ brali niesamowite klasyki i robili z nich nowe”, mówi, choć zauważa, że w młodości był bardziej klubowym dzieciakiem. Filmy Wesa Andersona to kolejna inspiracja, która jest szczególnie widoczna w nietypowej stylizacji. Tekstury są jeszcze bardziej miękkie niż w jego jesiennej kolekcji, czasami całkowicie wymięte, ze skórzanymi spodniami ze sznurkiem i oversize'owymi marynarkami. Trencze i kurtki safari nawiązują do podróżniczego etosu buta do jazdy — niemal nostalgicznie, biorąc pod uwagę, jak bardzo jesteśmy unieruchomieni w domu — ale głównie jest to rodzaj rzeczy, w których można łatwo się obracać w domu.
Chociaż Chiapponi ma wielkie ambicje co do Tod's, wie, że szaleństwem byłoby próbowanie przekształcenia jego istoty. „Ta marka ma tak duże DNA, więc rozpoczęcie [wariowania], aby udowodnić, że nie byłoby zbyt istotne”, mówi. Poza tym Della Valle — legenda branży, która stworzyła pierwszą we Włoszech luksusową grupę modową, do której należy Hogan, tradycyjna firma odzieżowa Fay i paryska firma obuwnicza Roger Vivier — tradycyjnie były odporne na masową markę remonty. Projektanci, którzy przychodzą do pracy w Tod's Group, trzymają się wytycznych. To pasuje do Chiapponi. „Nie jestem osobą o wielkim ego”, mówi. „Naprawdę lubię rozmawiać. Ludzie ostrzegali mnie, że z panią nie da się pracować. Prada i miałem z nią najlepszy związek w moim życiu. W swojej podróży, w karierze spotkałem tak wielu ludzi. A kiedy jesteś miły i delikatny i starasz się współpracować bardziej niż naciskać i narzucać się, twoje relacje z szefem zawsze się poprawiają”.
W najbliższej przyszłości, biorąc pod uwagę niewiarygodnie niestabilną gospodarkę, Chiapponi z przyjemnością postawi jedną nogę o kamyczkowej podeszwie przed drugą. Sklepy są po cichu poprawiane, aby zrobić miejsce na jego kolekcję. Zrobił własne odświeżenie istniejących torebek i butów – oczywiście bez Gomminos. Ale nie ma mowy o zapachu ani nowych kategoriach. „Na razie musimy podjąć małe kroki, aby uświadomić ludziom zmiany. Nie musimy być zbyt prostolinijni”.
