A conversa #MeToo varreu o moda indústria no mês passado, após um relatório explosivo, publicado em O jornal New York Times, detalhou alegações de assédio sexual e abuso contra os lendários fotógrafos de moda Bruce Weber e Mario Testino. No início deste inverno, várias marcas e editoras também cortar laços com Terry Richardson, outro fotógrafo de alto perfil que enfrenta acusações de abuso. Os problemas de má conduta sexual da moda, uma vez silenciados, foram finalmente reconhecidos: A vista, a modelo Ashley Graham contou às câmeras sobre uma vez que um assistente de fotografia a levou para um armário e "se expôs" a ela em uma sessão de fotos de campanha quando ela tinha 17 anos. No Twitter, Kate Upton acusou o cofundador e diretor de criação da Guess, Paul Marciano de “assediar as mulheres sexual e emocionalmente”. A mudança foi exigida.
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Atendendo a essa chamada, na semana passada, o Conselho de Designers de Moda da América (CFDA) - uma empresa influente e sem fins lucrativos organização - anunciou uma parceria com o grupo de defesa The Model Alliance para coordenar áreas de mudança privadas para modelos em Nova york
É um passo na direção certa, embora pequeno. Modelos há muito testemunham que são tratados como objetos descartáveis que precisam ser guardados ou calados. Em outubro, a modelo Cameron Russell deixou isso óbvio quando compartilhou mais de 50 testemunhos anônimos de abuso sexual No instagram. A maioria das histórias foi enviada por modelos, tanto masculinos quanto femininos, que foram coagidos a atos sexuais mascarados por fotógrafos e diretores de elenco como parte do trabalho. “Em uma das minhas primeiras fundições em Nova York, um designer me entregou uma camiseta grande com muitos furos e disse que eu poderia trocar no canto e então começou a me dizer como eu preciso me sentir confortável mudando na frente de pessoas neste setor ”, um testemunho lê. Nos desfiles de moda, esperava-se que as modelos, geralmente adolescentes, se despojassem e trocassem de roupa, não importa quando ou onde.
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Em setembro, Kering e LVMH uniram forças para apresentar uma nova carta destinada a proteger os modelos que trabalham com suas marcas, que incluem Christian Dior, Marc Jacobs, Givenchy, Gucci, Saint Laurent e Alexander McQueen. A carta inclui uma chamada para vestiários privados. Ele também defende a proibição de modelos menores de idade e abaixo do peso. As modelos devem ter pelo menos 16 anos para serem contratadas para um show ou sessão de fotos, e as modelos femininas devem ser francesas, tamanho 34 (EUA tamanho 2) ou superior. Além disso, modelos entre 16 e 18 anos não podem trabalhar entre 22h00 e 6 da manhã
É importante observar que essas recomendações são apenas isso: recomendações. Embora o CFDA forneça essas diretrizes a todos os designers do calendário oficial do NYFW, não há nenhuma organização responsável por penalizar aqueles que optam por não cumprir as políticas. Se um projetista não monta vestiários privados, não há repercussão jurídica ou financeira. A esperança é que um modelo, ou alguém ousado o suficiente para falar, os convoque.
"Antes do início de cada temporada da semana de moda, enviamos memorandos para designers, agentes de fundição e outros setores partes interessadas, lembrando-os dessas diretrizes, "Marc Karimzadeh, diretor editorial e de comunicações do CFDA, conta No estilo. "Esperamos que isso incentive designers que mostram em outros locais a fazer o mesmo e inspire semanas de moda em todo o mundo a implementar áreas semelhantes."
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“Além de pedir ao IMG e ao Pier 59 que forneçam essas [diretrizes], também incentivamos, em um memorando da semana pré-moda para designers que se apresentam de forma independente, para configurá-los ", disse CFDA Presidente e CEO Steven Kolb. “Não há mandato ou policiamento isso. Cabe a cada designer fazer isso. Se os modelos se encontrarem em situações de mudança desconfortáveis, eles devem falar com os agentes de elenco e designers. É aqui que a mudança pode ser implementada. A mudança acontece quando podemos nos comunicar. "Antes dessas recomendações, a IMG proibia os fotógrafos de fotografar modelos em estado de nudez nos bastidores, uma proteção incluída no credenciamento da mídia.
De acordo com o diretor de elenco James Scully, um assédio "denunciante, "cujo pedigree inclui trabalhar com Stella McCartney, Carolina Herrera e Tom Ford, e quem ajudou a inspirar Kering e o estatuto da LVMH, as coisas nos bastidores já estão começando a mudar para o Melhor. "[Os vestiários privados estão] definitivamente acontecendo em todos os meus shows, muitas garotas estão me dizendo em muitos shows", diz Scully. "Em Brandon Maxwell, havia uma cortina blecaute gigante de 9 metros de altura. Apenas as meninas eram permitidas naquela sala, e o mesmo com Tom Ford. Em geral, está definitivamente sendo seguido. ”
Scully diz que embora seja difícil saber quais programas estão seguindo essas medidas, o pessoal da moda fala. “O CFDA assiste a todos os shows e costumam vir nos bastidores. Esta é a primeira temporada que realmente todas as modelos estão dizendo, 'Esta temporada é muito mais fácil, todos foram muito mais legais. Eu não tenho feito provas de última hora. 'A conversa toda está realmente começando a funcionar em todo o setor. "
Mas nem todos os designers e diretores de elenco seguem as regras. “Teve um designer em particular esta semana que, durante todo o processo de casting e montagem, estava assediando todas as garotas que estavam naquele show com seus amigos homens. E até agora, ninguém disse nada sobre isso. Mas tenho certeza que depois dos shows, eles vão se reunir e dizer o que aconteceu ", diz Scully.
Claro, a criação de um ambiente no qual os relatórios de má conduta são levados a sério leva a indústria na direção certa, mas nem todos os modelos sentem que estão em posição de falar - e como contratados independentes, eles não têm exatamente um departamento de RH para relatar se algo der errado errado.
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A Model Alliance planeja rastrear o cumprimento das novas diretrizes por meio de uma pesquisa que será distribuída às modelos após a semana de moda. "Isso lhes dará a oportunidade de nos dar feedback sobre uma ampla gama de coisas, incluindo se eles têm experiências sexuais assédio, se eles receberam vestiários privados e se foram úteis ou há espaço para melhorias, " diz Ziff.
Além dessas novas diretrizes, alguns especialistas do setor sentem que há uma demanda e necessidade de redes de suporte dentro da moda - e não apenas durante o mês da moda. A recém-formada organização sem fins lucrativos Humans of Fashion, lançada pela modelo Kristina Romanova e a cantora e compositora Antoniette Costa, conecta-se profissionais da indústria da moda (modelos, assistentes, estilistas e outros) com advogados pro-bono, médicos e saúde mental conselheiros.
Romanova, que se mudou da Rússia para Nova York quando era adolescente para começar sua carreira de modelo, passou por assédio em primeira mão e diz que "quase 100 por cento" de seus amigos na indústria também. “As pessoas pensam que se você decidir ser modelo, é sinal verde para todos”, diz ela, referindo-se a uma ocasião em que um fotógrafo tirou fotos dela se transformando sem seu consentimento. A organização conta com a advogada de modelagem de moda Doreen Small como membro de seu conselho consultivo, e Susan Scafidi, fundadora e diretora do Fashion Law Institute, como apoiadora.
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Uma modelo desde os 14 anos, Ziff observa que o assédio sexual é um dos vários problemas que as modelos enfrentam. Ela também gostaria que a indústria da moda reavaliasse sua percepção da diversidade corporal. "A diversidade de tamanhos foi a última barreira a cair e está muito ligada a essas outras preocupações sobre #MeToo e Time's Up, embora eu não ache que a indústria reconheça isso totalmente ainda."
No geral, a maré parece estar mudando. Scully acredita que este é apenas o começo do cálculo da própria moda. "Não acho que a conversa vai acabar", diz ele, acrescentando que uma nova geração de modelos e profissionais da indústria não tem medo de usar a mídia social para compartilhar histórias de má conduta, como Cameron Russell fez com aqueles 50 anônimos histórias.
“Nunca deveríamos ter feito isso. Isso sempre deveria ter sido apenas decência humana ”, diz ele. “Não foi assim que funcionou, então acho que tudo isso está apenas estabelecendo um novo tom sobre como seguiremos em frente no futuro.”