Tratamentos capilares extravagantes ao longo da história

Vivemos em uma época de excessos e os tratamentos capilares não são exceção. Mas antes que a eletricidade pudesse abastecer os $ 400 Dyson Supersonic, ou Oribe saiu tudo com o etiquetas de preços de bilhetes de três dígitos, mulheres ricas e poderosas coloriam, cortavam e enfeitavam seus cabelos com todo tipo de coisas fascinantes. Aqui estão alguns dos destaques (não desculpe).

Ao longo da história, a hena e os extratos de plantas desempenharam um grande papel na coloração de cabelo (que na maioria das vezes era um luxo que poucos podiam pagar) - mas também muitos outros ingredientes extravagantes, perigosos e de virar o estômago.

Por exemplo, como muitas morenas aprendem da maneira mais difícil, ficar loira pode ser uma espécie de provação.

“A jornada para cabelos mais brancos, mais brilhantes e mais leves incorporou uma infinidade de ingredientes imaginativos”, diz Rachael Gibson do The Hair Historian. “Pó de ouro verdadeiro foi usado por romanos e assírios ricos para alcançar um brilho semelhante ao de uma deusa.”

A laca dourada apareceu nos tempos da Renascença, assim como o vinho branco e o âmbar cinzento. Infelizmente, muitos métodos históricos de clareamento (em tempos em que as loiras quase certamente se divertiam muito menos) empregou ingredientes tóxicos e cáusticos como soda cáustica ou ácido sulfúrico, bem como coisas legais como urina e pássaros fezes.

RELACIONADO: No estilo perguntou a mulheres de todo o país o que estão fazendo com seus cabelos.

Mas como eu sempre digo, vamos voltar ao vinho. Uvas fermentadas também eram usadas para cabelo escuro; O luminar do século 16, Giovanni Della Porta, recomendou em sua famosa obra Magia Naturalis que as mulheres cobrissem seus tons de cinza usando sanguessugas embebidas por 60 dias no "vinho mais negro".

Mais agradáveis ​​de imaginar são o cominho, açafrão e outras especiarias caras que os contemporâneos da Rainha Elizabeth I costumava obter o brilho avermelhado característico da rainha - particularmente interessante uma vez que, antes de sua ascensão ao trono, o vermelho cabelo foi considerado "bárbaro". Influenciadores mais modernos / menos monárquicos podem ser responsáveis ​​pela popularidade recente de rosa claro, roxo e azul, mas eles não foram os primeiros a abraçar fechaduras pastel; os tons de açúcar fiado entraram em voga pela primeira vez por volta do reinado de Maria Antonieta por meio de pó aplicado durante toalete, o ritual diário da nobreza se vestindo e arrumando para uma audiência de seu círculo íntimo. Pense nele como um dos primeiros predecessores do tutorial de beleza viral.

“Além de manter sua peruca (relativamente) fresca e perfumada, o pó de cabelo foi usado nos séculos 17 e 18 para adicionar um brilho de cor, não muito diferente dos giz de cabelo de hoje,” Gibson disse à InStyle. “Tons de rosa, azul, amarelo e violeta estavam na moda e vieram com o benefício adicional de cheirar bem graças aos extratos de lavanda, flor de laranjeira e íris.”

A popularidade de Powder começou a diminuir na época da execução de Antonieta; O Parlamento britânico aprovou a Lei do Imposto sobre o Pó de Cabelo em 1795, que tributava a maioria de seus cidadãos nas compras de produtos importados da França. No século 20, no entanto, os tons pastéis ressurgiram nos poderosos círculos ingleses por meio do ícone enxágue azul.

Hoje, um conjunto de destaques no salão Frederic Fekkai de Nova York o deixará de volta quase $ 300.

Muito antes do Beachwaver, a nobreza estava usando ferramentas de calor para criar e manipular textura. Diz-se que Cleópatra costumava usar pelo menos três penteados elaboradamente cacheados, que eram significantes de sua riqueza, poder e estilo de vida tranquilo.

“Curling ferros, aquecidos em fogo aberto, datam dos tempos antigos - com pinças antigas encontradas em tumbas egípcias”, diz Gibson. “Os gregos usavam um bastão de metal oco chamado calamistrum, enquanto os assírios usavam um dispositivo semelhante para criar barbas atraentes e encaracoladas. A prática, que continuou até 1900, era torturante, insegura e não causava nenhum fim de queimaduras, danos, e cabelo perdido. ” Pelo lado bom, Cleo e companhia nunca tiveram que se preocupar se suas ferramentas de aquecimento ainda estavam conectadas no.

RELACIONADOS: Veja por que 95,8% das locutoras têm o mesmo cabelo.

Talvez mais surpreendente do que o desejo de cachos definidos é a prática da era elisabetana de "frisar" o cabelo, que em conjunto com acolchoamento e arame, criava um formato de coração na moda em torno da cúpula de seu usuário. E como isso obviamente não era dramático o suficiente, as mulheres também depilavam ou raspavam completamente as sobrancelhas e os cabelos para expor uma testa nobremente alta. Tudo velho é verdadeiramente novo de novo.

A gordura animal perfumada tem sido uma base duradoura para todas as questões históricas das necessidades de alisamento e fixação do cabelo. Gibson nota esses produtos de estilo da África antiga - onde a dita gordura era misturada com ocre para dar cor, ou então com mel para tavo amigável com tranças e Europa da Idade Média - onde a gordura de lagarto e excrementos de andorinha se reuniam para um efeito nada apetitoso, mas aparentemente eficaz um-dois socos.

A falta de recursos das classes mais baixas sempre foi a chave para os penteados dos ricos. Mulheres pobres têm um longa historia de crescer e cortar seus cabelos para o benefício dos ricos, seja na forma de peças extensivas ou perucas completas (às vezes, as perucas também são feitas de crina de cavalo e seda).

“Os egípcios eram enterrados rotineiramente com suas melhores perucas cuidadosamente guardadas ao lado deles para uso na vida após a morte”, diz Gibson. “A Rainha Elizabeth I tinha mais de oitenta perucas vermelhas que usava à medida que envelhecia e seu cabelo natural ficava ralo - assim como Maria, Rainha da Escócia, cuja peruca caiu durante sua decapitação, como uma humilhação final.”

Mais tarde, à medida que a sífilis continuou a proliferar em todo o continente europeu, as perucas se voltaram tanto para o encobrimento quanto para a ornamentação. Entre outros sintomas, os afluentes enfermos comumente sofriam de lesões que procuravam cobrir de todas as maneiras possíveis - inclusive através de coberturas de cabeça absolutamente enormes. Entre: a peruca muito extra, embora um tanto contraproducente.

“As perucas atingiram seu auge, em todos os sentidos, no final dos anos 1700”, diz Gibson. “Eles eram completamente impraticáveis ​​- as portas tinham que ser levantadas para acomodá-los, muitas vezes eles pegavam fogo, cheiravam mal e eles causou feridas de peso - mas nada disso importou tanto quanto o fato de que eles fizeram você parecer muito, muito rico e extravagante."

Tão fantasia que, além de seu origens mais modernas, “Arrebatamento de peruca” tem raízes em 1700 na Inglaterra.

Um século depois, mulheres privilegiadas da era vitoriana estavam expressando sua classe ao lado deixando seus cabelos crescerem - tipo, muito longo - e então escondê-lo.

“Para os vitorianos, o cabelo comprido era a epítome da feminilidade e, quanto mais comprido, melhor”, diz Gibson. “Apesar disso, as mulheres 'respeitáveis' usavam seus cabelos presos em público, com seus cabelos compridos mágicos reservados apenas para seus maridos no boudoir.”

Essa regra foi quebrada pelas Sete Irmãs Sutherland, que Gibson compara às Kardashians - “pelo menos em termos de imprensa e notoriedade”.

“A combinação de sete irmãs, os 37 'de cabelo que supostamente tinham em conjunto, e tudo isso em exibição para o mundo fez o Sutherlands foi uma sensação ”, diz Gibson,“ e eles fizeram aparições em todo o país para mulheres admiradoras que as invejavam e velhos pervertidos parecido."

Se eles soubessem sobre os kits labiais.

Por motivos de trabalho, de expressão sexual e de liberação, os penteados femininos tornaram-se significativamente mais curtos desde então. Ao longo do século 20, cortes de cabelo regulares tornaram-se uma espécie de significante de riqueza (embora os preços possam variar amplamente) - e hoje, as mulheres com posses diminuem centenas ou milhares de dólares em um corte a cada quatro a seis semanas. Gibson diz que, apesar da invenção relativamente nova dos salões de beleza, certo escalão de estilistas há muito tempo comanda as quantias chorudas.

“Na Inglaterra, Raymond Bessone é amplamente considerado o primeiro cabeleireiro 'celebridade'”, diz Gibson. “Em 1965, ele ganhou as manchetes quando a atriz Diana Dors o levou para a América para um shampoo e custou £ 2.500 (que na época era o preço de uma pequena casa). Raymond não foi o primeiro cabeleireiro a cobrar milhares; o fabulosamente nomeado Monsieur Champagne foi coiffeur para a alta sociedade francesa nos anos 1600, e Antoine de Paris encarregou-se do reino de £ 1,000 para pentear o cabelo de celebridades francesas do início de 1900 - até mesmo se mudando para resorts de verão para que fiquem fabulosos durante todo o feriado temporada."

Embora suas estruturas exatas e os materiais usados ​​para fazê-los variem amplamente no espaço e tempo, acessórios de cabelo em forma de coroa têm sido os favoritos dos nobres e / ou ricos desde o Egito Antigo vezes. Cleópatra é famosa por usar uma faixa tripla uraeus (que talvez ela arqunemesis talvez tentasse emular por meio de um 'do) ligeiramente menos frio; Romanos construíram seus toppers de roupa com flores e fauna; mais recentemente, a aristocracia ocidental preferiu elementos de filigrana e muito brilho.

Na década de 1920, flappers à frente da curva feitos não tão obscenamente valiosos, mas igualmente como tiaras brilhantes acontecer, e Audrey Hepburn trouxe pentes de tiara para as massas da classe média alta com Breakfast at Tiffany's. Tiaras e pentes caros, é claro, permanecem um recurso para mulheres altamente privilegiadas, se não literalmente, da realeza em todo o mundo.

O que mais as mulheres ricas colocaram em seus cabelos ao longo dos séculos? Gibson nota ossos como o oco, cheio de veneno, com o qual Cleópatra, às vezes, diz ter matado ela mesma, bem como alfinetes de couro - peças ornamentais elaboradamente esculpidas (não apenas funcionais) que remontam ao Bronze Era. O marfim tem sido um recurso cobiçado há muito tempo e foi a base para o kanzashi e os favos de kushi esculpidos / incrustados usados ​​por certas gueixas no Japão dos séculos XVIII e XIX.

No meio de tudo isso, Maria Antonieta e seu grupo estavam empilhando todo tipo de coisa em suas perucas - incluindo brinquedos, móveis de casa de boneca e até pássaros vivos em gaiolas, explica Gibson.

"Você deve ter ouvido falar do linguagem do torcedor, mas a linguagem do cabelo chique é um momento igualmente importante na história ”, diz Gibson. “Quando as mulheres não tinham muita voz, o cabelo era uma forma de fazerem uma declaração.”

E, claro, havia La Belle-Poule - o termo para fazer adições náuticas notáveis ​​a alguém que já pilha de cabelo pesada (Gibson chama de “A famosa tendência francesa para penteados gigantes com modelo navios ”).

“Quando o navio francês de mesmo nome foi para a guerra em 1778, as senhoras da alta sociedade não encontraram maneira melhor de mostrar seu apoio do que usar barcos em seus celeiros”, diz Gibson. “Prático, não; início de conversa, com certeza. ”

Hoje, a nobreza do business casual dá continuidade à tradição de chapéus esculturais malucos, de escala estranha e com predileção por fascinadores. Desde a década de 1990, os fascinadores caprichosos do modista Philip Treacy adornaram as cabeças de herdeiras excêntricas como Daphne Guinness e Isabella Blow.

Então aí está: As tendências e tratamentos para o cabelo mais extravagantes (da época, pelo menos) ao longo da história. Provando isso de uma vez por todas com o marketing certo, os ricos podem ser convencidos a colocar qualquer coisa em sua cabeça.