O jeans está destruindo o planeta, mas essas marcas estão tornando os jeans ecologicamente corretos

Jeans são o carro-chefe do guarda-roupa consumado, um grampo indispensável encontrado (geralmente em múltiplos) em praticamente todos os armários. Eles também são um dos piores criminosos de danos ambientais da indústria da moda. A fabricação desses amados azuis usa grandes quantidades de água. Embora os números variem um pouco dependendo de para quem você pergunta, são necessários 998,8 galões de água para produzir um par de jeans (o equivalente a três dias de uso de água para uma casa nos Estados Unidos) de acordo com Levi's. Marcas como Reformation e Warp + Weft colocam-no ainda mais alto, em 1.500 galões por par. De qualquer forma, é um recurso natural muito precioso e cada vez menor, sugado por um único par de calças.

E o processo de fabricação de jeans tem sido difícil de evoluir porque é "uma cadeia de suprimentos opaca e extremamente complexa, com cinco fornecedores, e a marca muitas vezes não desempenha um papel além de apenas ser um comprador ", explica Katrin Ley, diretora administrativa da

Os danos que consomem H2O em seus jeans começam com o próprio tecido. “O algodão é apenas uma planta com muita sede”, diz Ley, acrescentando que o cultivo da planta sozinha é responsável por 68 por cento da pegada hídrica total do jeans (e consumidores lavando seus próprios jeans perfazem 23 por cento). Timo Rissanen, professor assistente de design de moda e sustentabilidade na Parsons, que possui um PhD em design de moda com desperdício zero e é coautor de dois livros sobre moda e sustentabilidade, diz os métodos de cultivo (pesticidas, fertilizantes), até mesmo a localização e a fonte de água impactam o quanto o cultivo de algodão ecológico pode ser. Mas, acrescenta Ley, mesmo “em comparação com outros produtos de algodão, o denim consome muita água”. Por exemplo, uma camiseta de algodão precisa 713 galões de água para produzir.

Uma diferença em jeans é o acabamento, explica Emma Scarf, analista do Fashion for Good. “Está na moda hoje em dia ter um jeans muito macio e com aparência vintage em vez de um jeans cru, tanto o denim passa por uma lavagem com ácido, pedra ou moinho ", todas com" alto consumo de água " processos. Por exemplo, o tingimento em cuba, que é o processo tradicionalmente usado para aplicar a cor índigo à fibra, deve ser feito de três a quatro vezes para que aquele delicioso tom de azul adira.

VÍDEO: O que torna o jeans caro?

E de acordo com Mostafiz Uddin, diretor-gerente da Denim Expert Ltd. e CEO da Bangladesh Denim Expo, "não é apenas a grande quantidade de água usada - o processo de desbotamento em denim também consome produtos químicos que são prejudiciais para o trabalhadores e também o meio ambiente, e produtos químicos que não são cuidadosamente selecionados não se degradam e têm impactos de longa duração. ” (Esses impactos são terrivelmente claros no Documentário de 2014 RiverBlue, explorando a poluição extrema dos rios do mundo pela manufatura de moda, especificamente jeans.)

Tornar esse processo de produção prejudicial ao planeta é proibitivamente caro. “Quem está assumindo esses investimentos? Uma nova máquina de tingimento e acabamento pode facilmente chegar a US $ 500.000 a US $ 1 milhão, e pode não necessariamente ser um incentivo para o operador da fábrica ou operador da tinturaria investir nesses novos produtos ", Ley diz. “A água não tem preço.” Ela observa que essa falta de incentivo pode ser o motivo pelo qual o progresso no setor parece glacial, especificamente para marcas sem instalações próprias.

Uma visão interna do processo de tingimento da AG Jeans.

Philip Cheung

AG Jeans, um player de denim premium lançado em 2000, continuamente renovou sua fabricação. “Aos poucos, tomamos medidas para implementar uma abordagem de negócios mais sustentável e eficiente, em termos de como lavamos jeans e quanta energia e água consumimos”, disse Zihaad Wells, vice-presidente de design da AG. Essas mudanças de sustentabilidade começaram em 2010, com a adição da tecnologia de ozônio, seguida de novas máquinas de lavar, e, em seguida, novos secadores em 2014, adicionando painéis solares às suas fábricas em 2016, e usando máquinas de acabamento a laser a partir de 2017. Um sistema de filtragem novinho em folha nas instalações da marca na Califórnia (fotografado neste artigo) aumentou as apostas para todas as marcas de jeans que buscam minimizar o uso de água.

“Já havíamos começado a reciclar parte de nossa água, mas não era o suficiente - queríamos reciclar tão perto de 100 por cento quanto nós poderia obter ”, explica Wells, finalmente pousando em cerca de 99,7 por cento de água reciclada graças à filtração sistema. As lavadoras da AG borrifam água em vez de despejá-la nas máquinas, e Wells explica as máquinas de tingimento "extraem o índigo solto em vez de tentar lavar tudo". Como para o acabamento: o glorioso desbotamento, vincos, orifícios artísticos e bainhas danificadas do jeans vêm de lasers - um processo sem água, ao contrário de sua lavagem típica de pedra ou lixar. Assim, a AG reduziu todo o desperdício de água diário de suas fábricas para apenas 1.200 galões (o que é devido ao inevitável evaporação e derramamento menor, Wells explica), contra 380.000 galões por dia que uma fábrica de denim tradicional usa. “Normalmente nesta indústria, os milhares de galões de água usados ​​na criação de jeans serão despejados de volta no meio ambiente”, diz Wells; este novo sistema evita isso.

A conservação da água é apenas uma das maneiras pelas quais a marca reduziu seu consumo. Seus secadores são cobertos com caixas de metal "que basicamente 'prendem' o ar quente e o coloca de volta nas máquinas", explica Wells, economizando 50% do calor normalmente usado. E as sobras de jeans do chão da sala de corte são reutilizadas para materiais de construção.

“Nossa abordagem sustentável não se tratava de criar um truque único, mas de olhar para o negócio e dizer:‘ Como podemos ser muito mais eficientes e responsáveis ​​com nossa abordagem de os preciosos recursos de água e energia que temos, em nossas práticas diárias? '”Isso foi possível, em parte, porque em vez de trabalhar com fornecedores externos, a AG opera seu próprio instalações. Milhões de dólares foram investidos nessas mudanças, por Wells, que diz que elas são apenas o começo. “Não terminamos de forma alguma, esses são apenas os primeiros passos que demos para a criação de um processo muito mais sustentável.”

Trabalhadores nas instalações de última geração da AG na Califórnia.

Philip Cheung

Novato em denim relativo Urdidura + Trama também possui e opera suas fábricas e fez da sustentabilidade uma prioridade. Desde seu lançamento em 2017, a marca sediada em N.Y. produziu jeans usando apenas 10 galões de água por par, e 98 por cento dessa quantidade insignificante é reciclada em sua própria estação de tratamento de água. Seus jeans também usam metade da quantidade de corante e energia do denim tradicional, graças ao Tencel ultraabsorvente em suas fibras (também feito na própria empresa) e plástico reciclado e denim antigo; enquanto o acabamento é feito por meio da tecnologia Dry Ozone (também conhecida como oxigênio) sem água, substituindo o alvejante.

“A vantagem competitiva que temos é que fabricamos nossas próprias fibras; tecer, lavar e costurar o tecido; tratar e reciclar a água - tudo na mesma instalação ”, diz a fundadora da marca, Sarah Ahmed. “Quando você tem tudo em uma planta, você tem um nível de controle, que usamos a nosso favor.” Denim é uma empresa familiar: “Venho de Tenho experiência em manufatura e sou do Paquistão, que produz um terço do jeans do mundo, e minha família produz um pouco disso ”, diz ela.

Os Ahmeds também começaram premium etiqueta denim DL1961 em 2008, os jeans que Ahmed diz são sustentáveis ​​no mínimo. “Sentimos que não havia consciência suficiente para que isso fosse um ponto de venda ou sentimento para o cliente”, diz ela. “Fiquei muito frustrado com tudo isso, então pensei que a melhor maneira de fazer isso era direto ao consumidor, controlar o linguagem, e criar uma marca baseada na sustentabilidade, inclusividade e acessibilidade ”, e isso se tornou Warp + Trama. (O tamanho varia de 00 a 24 para mulheres, existem tamanhos intermediários para homens e pares de crianças também, enquanto os preços variam de $ 68 a $ 98, metade do custo de estilos sofisticados.)

“Obviamente, já nos dedicamos a produzir jeans de maneira sustentável e responsável, mas agora também queremos ser os líderes em doação de água no varejo, o que realmente não existe”, diz ela. Então Warp + Weft fez parceria com Água de caridade fornecer um suprimento vitalício de água para 3.300 pessoas para cada par de jeans vendido, primeiro no Malaui e depois em outros lugares. Ele é lançado no segundo aniversário da marca, 16 de maio.

Nesses dois anos, Warp + Weft vendeu cerca de 477.000 pares de jeans no total, economizando 572,4 milhões de galões de água, “e isso realmente significa que há um cliente lá fora”, diz Ahmed. E por que a marca foi lançada com tantas mensagens, de sustentabilidade, inclusividade e acessibilidade? “Bem, é hora de uma marca incorporar todas essas coisas - na linha de base”, explica ela.

Pulverizar, ao invés de imersão em cubas, corante.

Philip Cheung

Nenhuma marca fez tanto para fazer jeans ecologicamente corretos do que a Levi Strauss & Co., uma marca que é sinônimo global de jeans, como o Kleenex para os lenços de papel ou Band-Aid para as bandagens. A empresa começou a rastrear o uso de recursos e o desperdício em sua produção décadas atrás. “Em 1995, fomos a primeira empresa de vestuário a estabelecer padrões rígidos de qualidade da água para os fornecedores”, explica Paul Dillinger, chefe de inovação global de produtos da Levi's. Em 2011, foi lançado Água> Menos, uma linha com mais de 20 técnicas de produção para conservação de água. (Por exemplo, usando um dedal de água e ozônio em vez de detergente; jeans redondos com tampas de garrafa e bolas de golfe, não amaciante de roupas; lavagens de pedra sem água; combinando vários processos de ciclo úmido.) Então, em 2014, a Levi’s descobriu como usar 100 por cento de água reciclada em partes de sua produção de jeans (uma inovação no setor). Em 2017, 55 por cento de todos os jeans Levi's foram produzidos com práticas Água> Menos, e a meta é que 80 por cento seja até 2020. Isso economizou mais de 3 bilhões de litros de água, incluindo 30 milhões de litros de água doce economizados por meio reciclagem - e a marca abriu o código-fonte de suas estratégias de economia de água, quase desafiando os concorrentes a serem tão experiente.

Próximo, Levi's voltou sua atenção para uma fibra mais ecológica: o cânhamo. “Os benefícios ambientais e a tremenda economia de água associada ao cultivo do cânhamo são bem conhecidos, mas tecidos feitos com misturas de fibras de cânhamo sempre foram ásperos, ásperos e muito menos confortáveis ​​do que o algodão ”. Dillinger diz. “Fizemos um jeans com mistura de cânhamo que parece e é tão bom quanto o algodão - talvez até melhor”, diz ele. o produto final usa cerca de 821 litros a menos de água doce do que uma calça jeans tradicional. Todo esse trabalho fez Levi's ser notado pelos especialistas.

“A Levi’s existe há muito, muito tempo e é enorme - e eles estão assumindo [a sustentabilidade]; eles ainda têm muito a fazer, sem dúvida, tanto do ponto de vista ambiental quanto social, mas eles estão falar genuinamente sobre isso internamente, muito mais do que publicamente, e isso me deixa esperançoso ”, Rissanen diz. “Se um líder da indústria como a Levi’s está lutando contra isso, então acho que uma mudança sistêmica é possível no longo prazo.”

Talvez isso possa ser visto com a Reforma, que prometeu roupas éticas e sustentáveis ​​desde o lançamento em 2009, e se expandiu para jeans com Ref Jeans em 2017. De acordo com a marca, cada par usa apenas 200 litros de água para fazer. (Enquanto economiza mais de 80 por cento do desperdício de material e mais de 70 por cento das emissões de CO2 em comparação com um par de jeans típico.) “Todos nós usamos denim: é um dos pilares da maioria de nossos armários, e não esperamos que isso mude - então queríamos enfrentá-lo de frente ", disse o fundador da Reforma, Yael Aflalo. “Infelizmente, jeans é praticamente a pior roupa para o meio ambiente”, observa ela, acrescentando que foi “óbvio” desenvolver jeans que não agridam o planeta. Outro ponto brilhante da linha Ref? “Limitar a quantidade de etapas, produtos químicos, energia e uso de água torna os jeans mais acessíveis, reduzindo os custos no tecido e no nível de fabricação”, diz Aflalo. As calças custam de $ 98 a $ 148.

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Sua marca evita alvejantes à base de cloro e corantes tradicionais para processos enzimáticos que, segundo ela, reduzem o uso de água e energia em dois terços. Além disso, “as pessoas, não as máquinas, fazem nossas técnicas de lixamento à mão que dão a aparência desgastada de bigodes, desgaste da coxa, desgaste do traseiro e buracos de destruição”, diz ela. Scarf prevê que o tingimento com enzimas e o tingimento com espuma chegarão em breve a mais marcas que você conhece e adora. Por exemplo, Lee e Wrangler, ambas de propriedade da VF Corporation, que Ley acrescenta ter “sido muito ativa no desenvolvimento de tecnologia de tingimento de espuma”.

Marca britânica de denim M.i.h. Jeans atualmente usa enzimas e tratamentos orgânicos em 50% de seus jeans, com esperanças de atingir 70% até 2020. Mas há uma razão pela qual cada par não é matizado assim. “Algumas dessas tecnologias não são comerciais ou desenvolvidas o suficiente”, diz Ley. O tingimento de espuma, por exemplo, pode reduzir o uso de água em pelo menos 99 por cento (em comparação com o método de tanque), mas as máquinas necessárias para fazer isso não estão tão disponíveis comercialmente quanto deveriam estar para uma ampla usar.

Rissanen explica que o índigo tem sido o corante de jeans escolhido há milhares de anos, mas não é viável para toda a indústria usá-lo agora, então a maioria dos jeans é tingida quimicamente e perigosamente. “Acho que há uma grande oportunidade de realmente repensar como tingimos a fibra”, diz ele. “O tingimento bacteriano é uma área onde há algum desenvolvimento acontecendo”, referindo-se a um processo em que o tecido é exposta a bactérias geneticamente modificadas e, ao longo de um período de horas ou dias, as bactérias mudam a cor de um pano. “Definitivamente, há potencial aí; as questões éticas sobre a modificação genética de qualquer organismo precisam ser tratadas, mas acho que quando você olha para a soma total de têxteis tingimento globalmente, e o terrível impacto ecológico e humano em lugares como Índia e China, há grandes problemas com o tingimento de têxteis ”, ele diz. “Eu não acho que nada vai resolver tudo, mas o tingimento bacteriano pode ser uma maneira de começar.”

Está tudo nos detalhes - no denim, como na sustentabilidade.

Philip Cheung

Para o que Ley chama de "um verdadeiro modelo circular fechado", olhe para a marca holandesa Mud Jeans, que ofereceu jeans para alugar desde 2013. Quando as calças ficam gastas, a marca as recicla em pares novos com tecnologia de Jeanologia, líder em inovação de sustentabilidade em denim.

Caso contrário, isso leva muito tempo, Dillinger diz: “Muitas vezes há um apetite por inovação instantânea na moda indústria, mas as soluções importantes para os grandes problemas exigiam disciplina e comprometimento, e eles merecem nossa paciência. ” Mas existe uma expectativa básica de pelo menos tentar ser melhor, diz Uddin - e isso é uma coisa boa para a indústria da moda e cada vez mais eco-woke clientes. “Operar de forma sustentável não é uma questão de marketing ou uma tentativa de aumentar as vendas; agora está se tornando uma exigência de seus consumidores finais ”, diz ele. “Depois que as pessoas começaram a falar sobre isso e espalhar a consciência, máquinas, processos e técnicas foram inventados e praticados. Este é um processo contínuo: as pessoas estão aprendendo e adotando. ”

O maior aprendizado é que cada um de nós tem muito a perder. “Todos nós precisamos de ar limpo e todos nós precisamos beber água limpa, e não há um único jogador no indústria grande o suficiente para resolver os desafios de conservação de recursos por conta própria ”, Dillinger, de Levi's, diz. “Todos nós precisamos melhorar o compartilhamento do roteiro quando alcançarmos o sucesso - e compartilhar o que aprendemos com nosso falhas. ” Mas, pelo menos graças a algumas dessas marcas empreendedoras, as perspectivas - e as opções dos compradores - são bonitas Boa. “Estou muito esperançoso”, disse Wells da AG. “Não conheço muitos setores tão poluentes quanto o de vestuário que realmente se olharam e disseram:‘ Como podemos melhorar? ’E acho que está acontecendo em todos os setores.”