Como "Camp" é bem-sucedido onde outras exibições do Costume Institute diminuíram

Por favor, não me cancele por dizer isso, mas podemos todos relaxar por um minuto?

O mundo inteiro se tornou tão mortalmente sério nos últimos tempos, o que é compreensível, dado o quão péssimo tempos atrás, tentar se divertir um pouco de vez em quando está começando a parecer algo moralmente depravado. Entre os alertas de notícias de apocalipse iminente e calamidades ambientais, estou hesitante em abrir minha boca grande ou mesmo me aventurar tão longe de minha casa por medo de ofender alguém. Fui tomar um café outra manhã e encontrei um famoso moda designer, que me envergonhou por colocar uma tampa de plástico em meu copo, embora eu suspeite que ela não percebeu a ironia quando ela então subiu em um enorme SUV que estava parado no meio-fio, deixando um rastro de café com leite derramado nela despertar.

Mas quem sou eu para julgar? Todo mundo se tornou tão sensível que eu estava temendo a abertura na segunda-feira de "Camp: Notes on Fashion", a exposição de moda de primavera de o Costume Institute do Metropolitan Museum of Art

Na verdade, pode. A exposição, que leva o nome de "Notes on‘ Camp ’," o ensaio de 1964 de Susan Sontag que tentativas de definir os limites estéticos do acampamento, é uma alegria pura, e posso dizer que sem deixar vestígios de ironia. Com mais de 250 objetos em exposição, incluindo não só moda, mas pinturas, esculturas e diários, “Camp” contribui tanto para iluminar o tema teimosamente evasivo com visuais deslumbrantes quanto Sontag com ela palavras. Impressionantemente, também não é chato. Das galerias iniciais pintadas em um tom berrante de rosa algodão-doce, onde três séculos de moda se combinam com pinturas de Caravaggio a Paul Cadmus (ao lado de um Jean Paul Gaultier terno de marinheiro com lantejoulas, naturalmente) para um grand finale de mais de 100 looks exibidos em dois níveis em uma sala muito grande, “Camp”, a exposição serve praticamente ao mesmo propósito que “camp”, o conceito estético: é uma educação disfarçada de entretenimento.

Provavelmente ajuda que o assunto esteja diretamente na casa do leme de Bolton, o curador nascido na Grã-Bretanha cujo senso de humor está em breve em exibição aqui. Por meio de texto de parede, bem como de vozes gravadas, os visitantes irão pegar pistas para a história do acampamento, de seu primeiro uso conhecido em 1671 de Molière. peça "As imposturas de Scapin", por meio de suas raízes na sociedade da corte francesa (a própria palavra é derivada do verbo francês "campista", para exibir ou para postura). Um retrato posado em vão de Luís XIV da oficina de Hyacinthe Rigaud nos lembra que o acampamento precedeu em muito o reino de RuPaul. Bolton tem um cuidado especial para ilustrar seu importante papel na história gay também, com a inclusão inconsciente de obras de Oscar Wilde, cujo estilo pessoal está em uma exibição em comparação com um trabalho recente - uma jaqueta loden com gola xale com fechos trançados - de Alessandro Michele do Gucci. Em outra exibição, dois manequins usando vestidos de inspiração vitoriana da Erdem Moralioglu's A coleção da primavera de 2019 apresenta uma pose que lembra a de duas mulheres vistas em uma fotografia próxima. Eles são Frederick Park e Ernest Boulton, que escandalizaram Londres na década de 1860 vivendo como as irmãs Fanny e Stella.

"Camp" também tem sucesso onde outras exibições do Costume Institute às vezes ficaram aquém, incluindo uma miríade de exemplos de independentes designers que serão novos para a maioria do público do Met, dando uma exposição maravilhosa a muitos talentos criativos que muitas vezes são esquecidos, até mesmo pelo elite da moda. Ao lado da vitrine de Erdem está um vestido preto desenhado por William Dill-Russell, uma estrela em ascensão que chamou a atenção por sua moda não binária, que inclui uma gola feita de farrapos de um vestido centenário, o resto feito de náilon que pode ser limpo (como o estilista me disse, ele próprio usava o vestido antes do Met o solicitar para o exibição).

Em um corredor rosa, vestidos de estética semelhante são exibidos lado a lado, não importa que você nunca mencionaria os nomes dos designers na mesma frase: Mary Katrantzou saia abajur ao lado de um vestido de 1912 de Paul Poiret, a pena roxa de Jeremy Scott e confecção com enfeites de borboleta para Moschino ao lado de um vestido de 1961 por Cristobal Balenciaga. E se sua cabeça não estiver girando neste ponto, a galeria final é tão exagerada que é desaconselhável levar tudo em uma única visita. Aproximadamente 100 vestidos são exibidos em grupos de um, dois ou três em duas fileiras de vitrines que circundam a sala quadrada escura, iluminadas por trás em maravilhosos tons pastéis. No centro, uma exibição de chapéus maravilhosos, incluindo uma dupla de flamingos de Stephen Jones que formava uma antena para um Schiaparelli coleção de Bertrand Guyon. Há tantas peças maravilhosas que desafia a razão: o vestido de cisne de Bjork do Oscar, o casaco de pele de coração de dia dos namorados engraçado de Hedi Slimane para são Lourenço (uma vez ganho por Lady Gaga), Crocs de Balenciaga, um deslumbrante de Bob Mackie, um macacão de Walter Van Beirendonck ilustrado com um desenho da anatomia masculina completa, um biquíni Libertine para rapazes com uma banana bordada na virilha e um Chloé por Stella McCartney biquíni para moças com a mensagem “Fique com a banana dos meus melões” na bunda. Essa combinação por si só é digna de aplausos, a categoria sendo realidade de museu.

Ao longo dos anos, desde que Sontag publicou seu ensaio, muitos escritores tentaram imitar seu espírito, oferecendo suas próprias definições de campo. Simon Doonan, no Evening Standard, acaba de publicar uma tomada hilária que descreveu como "tópicos no acampamento", "tornada acessível para a era do transtorno de déficit de atenção. ” Em um, ele diz: “O acampamento transforma o grandioso em mundano."

Mas, como “Camp”, a exposição, demonstra, o mundano também pode se tornar o grandioso. Estou pensando especificamente em um vestido de Jeremy Scott que parece ser feito de fatias de presunto.