Alexander McQueen nunca hesitou em querer "enfiar a moda na sua cara", então o ultrajante, o surreal e o incrível era um componente da coleção de cada estação, assim como novas fabricações e inovações silhuetas. Mas se sua audácia tivesse sido o principal cartão de visitas, não ficaríamos tão arrasados com a perda de Alexander McQueen. Em vez disso, McQueen nos cativou, enredou e enriqueceu com outra síntese explosiva de múltiplos talentos incomparáveis todas as vezes. Nesta temporada, mais estrelas do que nunca - Sandra Bullock, Cameron Diaz, Kate Bosworth, Camilla Belle - estiveram no seu melhor em McQueen, o que torna a notícia de sua morte ainda pior. “Eu quero que o que eu faça fale alto”, disse McQueen à InStyle. Havia muitos outros livros a serem escritos.
- Diretor de moda da InStyle, Hal Rubenstein
PRÓXIMO: a opinião de Rubenstein sobre os shows mais memoráveis de Alexander McQueen
Durante sua gestão de cinco anos como designer-chefe da Givenchy, McQueen injetou sua própria sensibilidade nervosa na icônica casa de design. “Suas coleções para a Givenchy eram muito controversas”, diz Rubenstein. "Givenchy foi a estilista de Audrey Hepburn e fez roupas realmente femininas. O sentimento de McQueen era que ele assumisse o controle de uma casa de alta costura e usasse o incrível artesanato para criar peças incrivelmente angulares e trabalhosas. "
Em um momento memorável, McQueen desencadeou chuva na pista. “Esta coleção destacou todas as suas peças brancas cintilantes”, diz Rubenstein. "Basicamente, cada modelo estava ensopado até a pele."
Utilizar o modelo Shalom Harlow como uma tela humana resultou em um momento icônico para McQueen. “A modelo ficou no centro de uma plataforma giratória e seu vestido foi pintado com spray”, explica Rubenstein. "Era spin art como fashion!"
Encenado na Conciergerie, a famosa prisão de Paris conhecida por abrigar Maria Antonieta, o desfile apresentou silhuetas exageradas e adereços caninos. “As peças têm uma visão bizarra de Chapeuzinho Vermelho, mas as mulheres também estavam presas em arreios com espartilhos muito apertados e andavam com lobos acorrentados”, explica Rubenstein. "Havia guardas em todos os lugares - metade do público estava apavorado!"
Inspirado pela jornada desolada de um nômade na tundra, McQueen colocou modelos dentro de um túnel de vento torrencial. “As modelos mal podiam andar, mas a seda pintada à mão e o tecido de chiffon que ondulava atrás delas eram de tirar o fôlego - algumas peças se estendiam por mais de 6 metros!”, Diz Rubenstein. "Você achou que os modelos iam explodir."
Este desfile reconstituiu uma cena de dança do filme Eles atiram em cavalos, não é? “Esta é a minha coleção favorita. Ele encenou usando a ideia das maratonas de dança da Era da Depressão, onde as pessoas dançavam até cair para ganhar dinheiro ", diz Rubenstein. “As modelos tiveram que treinar dança de salão antes de caminhar. Karen Elson (na foto) foi a estrela. "
Para esta coleção eduardiana romântica e feminina, McQueen posicionou todos os looks em um piso de tabuleiro de xadrez. “Ele tinha modelos andando uns contra os outros como se fossem diametralmente opostos em um tabuleiro de xadrez”, pondera Rubenstein. "O virtuosismo inacreditável das roupas apresentadas - o rendado, o bordado - era simplesmente extraordinário."
Esta coleção foi uma homenagem às heroínas de Hitchcock, de Tippi Hedren em Os pássaros para Kim Novak em Vertigem. “Os vestidos foram inspirados em todas as grandes loiras de Hitchcock”, lembra Rubenstein. "Apresentando cinturas esculpidas e altamente feitas sob medida e muitos ternos, era muito a alfaiataria dos anos cinquenta.”
O uso da holografia por McQueen reforçou sua reputação de designer meticuloso e showman excepcional. "Esta bela coleção etérea atingiu o clímax com esta imagem holográfica de Kate Moss em uma pirâmide", explica Rubenstein. "Você tinha que estar lá, mas você jurou que ela estava lá dentro. Foi uma das coisas mais assustadoras que eu já vi. "
Inspirado por Barry Lyndon, Goya e a Marchesa Casati, McQueen fundiram referências históricas com elegância moderna para esta coleção de primavera. "Ainda usando as peças de bondage de coleções anteriores, ele confundiu todos ao colocar o show em um orquestra de cordas e mandando uma das coleções mais lindamente femininas de sua carreira ”, diz Rubenstein.
O tema do pássaro da coleção serviu como um tributo simbólico à falecida Isabella Blow, amiga íntima e mentora de McQueen. “Essa coleção apresentou um pássaro neon por trás das modelos”, diz Rubenstein. "Todo o show foi baseado na complexidade de penas e plumagem e na ideia de transformar as mulheres nessas criaturas ontológicas divinas."
Depois que a Rainha Elizabeth II o nomeou Comandante da Ordem Britânica em 2003, McQueen prestou homenagem a ela com esta coleção. "Tudo tinha uma qualidade régia de coroação", diz Rubenstein. “Acho importante lembrar que embora McQueen fosse um designer internacional, ele tinha muito orgulho de ser inglês. Ele constantemente usou elementos de alta costura e imagens reais em suas coleções. ”
Para esta coleção, McQueen comentou sobre o excesso da sociedade, preparando o palco com restos de fragmentos de programas anteriores. "Isso aconteceu depois do colapso econômico e foi a maneira de McQueen dizer que todos temos muito, queremos muito, fazemos muito", diz Rubenstein. "O vestido quadriculado houndstooth clássico é completamente exagerado, com uma alfaiataria extraordinária. Muitas das modelos usavam sacos de lixo na cabeça. ”
Em seu último desfile, McQueen deixou uma marca indelével na moda com seus inspiradores sapatos Armadillo de 10 polegadas. “Todas as modelos que andaram com esses sapatos - nem uma vez balançaram!”, Lembra Rubenstein. "Isso deve ser tão ergonomicamente extraordinário."