Crítica do outono de 2018 de Chloe

Na lenta viagem até o Chloé show na quinta-feira de manhã, com trânsito parado devido às estradas geladas de Paris, Burberry deu a notícia naquela Riccardo Tisci se tornaria seu novo Diretor de Criação.

"O que???" Deixei escapar, ao ler o e-mail, que mostrei aos meus colegas.

"O que???" disse um, que passou meu telefone para o outro, que disse: "O quê ???"

Nosso pobre motorista deve ter pensado que éramos todos loucos, mas isso é uma grande novidade na moda, principalmente porque Tisci foi uma contratação inesperada. E esse se tornou o principal assunto das conversas nos programas, à medida que os editores discutiam os prós e os contras da nomeação. No lado positivo, ele é um designer amplamente famoso, tendo reposicionado com sucesso Givenchy no alto escalão das casas de luxo parisienses durante sua longa temporada lá. Ele é amado pela imprensa de moda e considerado um defensor da diversidade, o que se alinha com os valores fundamentais da Burberry e os dos consumidores contemporâneos. E ele é versátil em design masculino e feminino. Mas ele é um pouco provocador para uma empresa tão grande de capital aberto, e ele não é britânico (dificilmente um pré-requisito, mas ainda assim, esta é a Burberry).

O sinal final de aprovação, no entanto, veio de investidores que empurraram as ações da Burberry para cima em quase 4 por cento, o que indica o quão alto é o risco hoje para fazer a combinação certa entre um designer e uma casa. E uma nova geração de designers também está testando seu valor.

Na Chloé, a segunda coleção de Natacha Ramsay Levi consolidou ainda mais seu lugar à frente de uma gravadora que já recebeu mais do que sua cota de talentos ao longo das décadas. Sua coleção de primavera foi um estreia de grande sucesso, habilmente trabalhando os códigos de seus predecessores dentro de uma linguagem modernista própria. E para o outono, ela continuou essa história quase perfeitamente, até as criaturas pôneis empinadas que agora reapareciam em uma grande parca verde. A maioria dos vestidos era magra e fluida, com delicados botões forrados de tecido e uma paleta discreta de marrom, marrom bege e marrom turvo, com um ocasional toque de ouro. Mas tudo parecia estranhamente um pouco rígido e formal para a herança de leveza de Chloé, o que pode ter sido apenas um truque de olho, ou talvez não.

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Enquanto isso, seu amigo e ex-colega Julien Dossena fez bem na casa de Paco Rabanne. Em poucos anos, ele deu àquela marca uma energia renovada com uma interpretação moderna do metálico, com calças de couro prata mais brilhantes e menos malha de aço cortante. Embora Dossena tenha sabiamente ignorado os arquivos de Rabanne até agora, ele os reconheceu com sua última coleção. Vestidos de cota de malha de malha de prata e pedaços de metal recortados em formas de flores anunciavam sua reverência pelo passado com muito barulho. E por barulho, quero dizer que esses vestidos estavam praticamente gritando enquanto passavam marchando, tilintando e tilintando como se estivessem anunciando a chegada do Papai Noel. Mas ouvi outro som, pois não tenho dúvidas de que venderão... ka-ching.

Emanuel Ungaro, entretanto, adaptou-se aos tempos. Depois de uma sucessão de diretores criativos, a antiga casa de alta-costura se reposicionou - sabiamente, devo acrescentar - com preços mais baixos para o pronto-a-vestir e um foco mais nítido nos acessórios. Marco Colagrossi, o novo diretor criativo, mostrou apenas 20 peças, a maioria camisetas, moletons e separatas que podem ser usados ​​casualmente ou colocados juntos como vestidos de festa, cada um com colagens de estampas florais brilhantes e polca preta e branca pontos. Os divertidos sapatos pontilhados foram tingidos para combinar, parte de uma colaboração com Malone Souliers que foi apresentada em Londres. A maioria dos itens custará menos de US $ 1.000, o que é um ótimo lugar para estilistas hoje em dia, acredite ou não, e eles certamente pareciam mais amigáveis ​​do que o Ungaro da história recente.