A moda foi duramente atingida pela pandemia do coronavírus. Varejistas como Neiman Marcus e J.Crew declarou falência, grandes designers têm desfiles de moda cancelados para o futuro próximo, e marcas de fast fashion como Uniqlo e H&M interromperam parte da produção de produtos vendáveis ​​para fazer com que o EPI seja doado. É uma dura realidade que está afetando todas as camadas da indústria - mas são os funcionários mais vulneráveis ​​que estão arcando com o peso da crise de saúde e segurança e as consequências econômicas.

Nas fábricas de Bangladesh a Los Angeles, os trabalhadores do setor de confecções estão enfrentando dificuldades sem precedentes. Algumas fábricas e usinas fecharam completamente, deixando muitos dos trabalhadores - a maioria das quais são mulheres - sem pagar por pedidos de grandes marcas que foram feitos e, em seguida, cancelados. Nas fábricas abertas, os trabalhadores estão relatando que eles têm criado EPI (como máscaras e aventais) em locais que ainda operam em condições de exploração, ou seja, não limpos ou regulamentados quanto à segurança de qualquer forma significativa.

De acordo com uma história recente de Buzzfeed News, alguns trabalhadores das fábricas de Mianmar que supostamente fazem parte da cadeia de suprimentos da Inditex, a empresa proprietária da Zara, foram dispensados. Eles relataram que “mais de 500 trabalhadores nas duas fábricas foram demitidos quando pediram para receber máscaras duráveis e para que o distanciamento social seja introduzido para protegê-los do coronavírus. ” Desde então, a Inditex disse que a Zara não cancelou nenhum pedidos, pagou contas de pedidos feitos, e que as demissões nessas fábricas não tiveram nada a ver com sua marca.

Um porta-voz disse ao meio de comunicação que “a Inditex tem trabalhado incansavelmente ao longo de muitos anos para garantir que os padrões estabelecidos em seu código de conduta do fornecedor sejam seguidos, incluindo por meio de sua parceria global com a IndustriALL Global Union - o primeiro acordo desse tipo no setor - e sua adesão à plataforma ACT sobre viver remunerações."

Há um problema com a mudança da moda para a produção de EPI.

Além das questões de retaliação, o modelo de pagamento por peça, em que os salários dos trabalhadores são baseados no número de peças de roupa que eles fazem, garante que muitos sejam pagos bem abaixo do salário mínimo. Marissa Nuncio, diretora do Garment Worker Center, uma organização ativista de Los Angeles que representa muitas costureiras, explica: “O fato de que os trabalhadores do setor de vestuário ganham apenas US $ 0,05 por máscara, o que leva a salários tão baixos quanto US $ 190 por semana, é inaceitável. Este é um equipamento que salva vidas nestes tempos, e os trabalhadores que os fabricam correm o risco de se infectarem em fábricas sujas e apertadas. ”

Ela continua: “Alguém poderia pensar que o fato de que os trabalhadores do vestuário agora são trabalhadores essenciais levaria a mudanças positivas em seus salários e condições de trabalho”. Mas não, ela diz. “Essa realidade também é, infelizmente,‘ business as usual ’na indústria de vestuário.” Annie Shaw, coordenadora de divulgação da GWC, acrescenta: “Este setor não mudou da noite para o dia. Há uma longa história de mão-de-obra exploradora, e a pandemia apenas a perpetua. Não há acesso a itens de proteção como desinfetante para as mãos ou luvas. Em tempos normais, os trabalhadores do setor de confecções precisam trazer seus próprios suprimentos, como papel higiênico, mesmo que você pense que isso seria fornecido. Não é como se isso estivesse mudando agora. ”

RELACIONADO: Conheça Amanda Nguyen, a fundadora da luta por sobreviventes de abusos em quarentena

Maribelia Quiroz, uma trabalhadora de confecções baseada em LA e organizadora da GWC nos contou sobre sua experiência em primeira mão. "Desde COVID-19, estou preso em casa, desesperado de ansiedade. Houve trabalho na minha fábrica, mas estou com medo de ir porque está tudo [pago] por baixo da mesa e as pessoas estão trabalhando nas proximidades, sem distanciamento de um metro e oitenta. O pagamento é o mesmo de antes da pandemia: 12 horas por dia, US $ 280 por semana ”, explicou ela. Ela também disse que não recebeu um cheque de estímulo e está contando com um fundo de ajuda emergencial criado pela organização. O problema é que muitos trabalhadores já estão sendo pagos abaixo do salário mínimo, então essas mudanças inesperadas podem ser catastróficas.

PPE Fashion Workers

Uma fábrica de roupas no Camboja.

| Crédito: Cortesia ReMake

Em outros grandes centros de produção de moda, como Bangladesh, onde um fábrica de roupas desabou matando mais de 1.000 pessoas em 2014, os trabalhadores teriam sido mandados para casa sem remuneração por trabalhos concluídos. De acordo com Ayesha Barenblat, fundadora da Refazer, uma organização ativista que investiga o trabalho explorador, algumas empresas como a Gap Inc. cancelaram pedidos de fábricas, mas não estão pagando pela produção que foi feita antes do cancelamento.

“À medida que a pandemia se espalhou globalmente, as lojas de varejo fecharam nos Estados Unidos e na Europa, e as vendas online despencaram”, explica ela. “Posteriormente, marcas e varejistas empurraram o risco para os fornecedores, invocando em massa força maior cláusulas em seu contrato para cancelar pedidos já produzidos, onde os fornecedores tinham feito frente aos custos de materiais e mão de obra ”. A cláusula Barenblat refere-se a é comum em muitos contratos e essencialmente libera ambas as partes da responsabilidade se algo catastrófico acontecer como, digamos, uma pandemia. Portanto, embora este texto jurídico conveniente certamente tenha ajudado algumas marcas importantes quando as vendas de itens sazonais despencaram, ele não protege o trabalhadores que não têm proteção rescisória ou assistência médica fornecida por seus empregadores, os locais de produção de terceiros com os quais as marcas fazem negócios com.

Os ativistas estão entrando em ação para fazer mudanças agora.

Para resolver os problemas, a Remake iniciou um Change.org petição em março, que pede às marcas que apoiem os trabalhadores do setor de confecções em sua cadeia de suprimentos. “As marcas devem pagar pelos pedidos em produção e cancelados, em vez de abandonar seus parceiros da cadeia de suprimentos e as mulheres que mantiveram seus negócios lucrativos por décadas”, exige a petição. Enquanto alguns, como H&M, Zara, Target e, mais recentemente, Under Armour, assinaram contrato para pagar por seus pedidos, apesar de não precisarem deles, outros, como a Gap, ainda estão listados como não tendo concordado em fazer esses pagamentos. Um porta-voz da Gap disse No estilo que a marca tomou a “decisão muito difícil de dispensar a maioria dos funcionários de nossa loja e continuar a monitorar os níveis de pessoal em cada um de nossos centros de distribuição”.

Eles acrescentaram que estão trabalhando em estreita colaboração com os fornecedores e “mudaram a capacidade em algumas fábricas para fazer EPI e estão fazendo protótipos para desenvolver suprimentos de EPI, incluindo máscaras e aventais, usando nossos materiais excedentes ”. Embora pareça que a Gap Inc., proprietária da Old Navy, está Contratando trabalhadores para fazer máscaras que serão vendidas online, a Remake afirma que o pagamento atrasado de outros pedidos ainda deixa muitos sem compensação.

PPE Fashion Workers

Ativistas apoiando a campanha #PayUp nas redes sociais.

| Crédito: Cortesia Remake

A pandemia é uma lupa sobre problemas já existentes.

Amy Blyth, Diretora de Parcerias e Desenvolvimento de Programas para FairTradeUSA, trabalha com fornecedores para tratar de questões trabalhistas. De acordo com ela, muitas marcas de moda mudaram para um modelo de produção chamado de cadeia de suprimentos “just in time”. Embora este modelo busque manter menos estoque fabricando apenas roupas com base em pedidos já feitos, também pressupõe que os clientes são medidos em suas compras e não leva em conta qualquer volatilidade. Isso significa que, quando os pedidos param, não há rede de segurança para as fábricas e os trabalhadores. Ela explica: “Ainda há muitas questões críticas sobre quem arca com a maior parte do risco na cadeia de abastecimento; embora esta pandemia esteja atingindo duramente a todos, fornecedores e trabalhadores da produção têm menos resiliência a emergências financeiras e de saúde. ”

RELACIONADO: Os médicos estão implorando aos designers que façam batas hospitalares reutilizáveis ​​para eles

Claro, embora a fraqueza dos sistemas em vigor pareça ser gritante neste momento, certamente não é nova. Na verdade, o Índice Global de Escravidão, que rastreia a presença da escravidão moderna em várias indústrias diferentes, estimou que em 2018, US $ 127,7 bilhões em roupas poderiam ter sido feitas por meio de fabricação insegura ou abusiva processos. Esses números são baseados na quantidade de roupas estimada em fábricas onde o abuso de mão-de-obra foi relatado.

E isso não se limita à moda rápida como comumente ouvimos. Mesmo as empresas com os valores mais éticos em suas declarações de missão podem desmoronar se você olhar muito atentamente para suas práticas de produção. A ética e a sustentabilidade podem, infelizmente, ser uma vitória de relações públicas para marcas que não têm a infraestrutura para mantê-la à medida que crescem. “Eu descobri uma tensão entre o crescimento e o acompanhamento do ethos ético fundador de uma marca”, diz Barenblat referindo-se à pesquisa da Remake.

O COVID-19 pode ser um catalisador para mudanças trabalhistas na indústria da moda?

Embora esteja claro que esses problemas não serão resolvidos da noite para o dia, certamente há sinais de esperança. O Garment Workers Center arrecadou mais de $ 32.000 para dar a 80-100 trabalhadores em Los Angeles deslocados pela pandemia. Alguns designers, como Kelsey Randall, de Brooklyn, estão até criando máscaras e doando os lucros para trabalhadores que foram demitidos por causa do fechamento de fábricas. A petição #PayUp reuniu mais de 12.000 assinaturas e incentivou muitas marcas a fazer a diferença, especialmente para os trabalhadores que enfrentam grandes perdas. E Comércio Justo começou um fundo isso irá diretamente para os trabalhadores.

PPE Fashion Workers

Trabalhadores do vestuário no Camboja, capturados para Remake.

| Crédito: Cortesia Remake

Embora a pandemia tenha causado tanta destruição e incerteza na indústria da moda, muitos ativistas a veem como uma oportunidade para mudar. Em Los Angeles, ativistas do Garment Workers Center sentem que a solução é fazer com que os trabalhadores do vestuário parte do processo de tomada de decisão, permitindo-lhes falar sobre segurança sem medo de retaliação. Barenblat acrescenta que os consumidores e designers também podem desempenhar um papel nisso. “Minha esperança é que alguns desses participantes sustentáveis ​​menores criem resiliência contando com algodão dos EUA e fios com eficiência energética, provenientes de fábricas de propriedade de trabalhadores cooperativos e distribuição de armazéns sindicalizados. ” E, como consumidores, podemos aumentar a conscientização e simplesmente comprar menos. Ela acrescenta: “Nossas carteiras e o planeta não conseguem manter o ritmo com que estamos comprando. Tínhamos visto consumidores já mudando para a sustentabilidade, querendo experiências em vez de montes de roupas baratas. Minha esperança é que COVID-19 agrava essa mudança. ”

Depois de 30 anos trabalhando como esgoto, Quiroz concorda. “Nada mudará até que os trabalhadores recebam pelo menos um salário mínimo”, disse ela. “Os fashionistas precisam pressionar as marcas e empresas a fazer mais para que as fábricas nos protejam e paguem um salário mínimo aos trabalhadores."

Esta história foi atualizada para incluir uma declaração e informações sobre as dispensas de fábricas da Inditex, a empresa proprietária da Zara.