A coleção de resort de Max Mara homenageia Marlene Dietrich e David Bowie com elegância

Na superfície - bem, em qualquer superfície, na verdade - a ideia de um moda coleção inspirada em Marlene Dietrich e David Bowie soa como um problema. Mas aqui estávamos nós, a imprensa de moda internacional se reuniu em Berlim para o show do resort Max Mara na noite de segunda-feira, sentados no renovado Museu Neues de David Chipperfield, onde Nefertiti, a milenarista, encara os turistas com seu único olho bom, ouvindo Bowie "Wild is the Wind", que foi colocado em um volume baixinho para não perturbar o artefatos. Carolyn Murphy e a estrela do cabaré Ute Lemper cruzaram-se na passarela vestindo jaquetas brancas de ombros largos sobre calças folgadas, que, pensando bem, eram exatamente de um estilo preferido por Dietrich e Bowie.

“Estranhamente, quando você coloca imagens deles lado a lado, eles são quase a mesma pessoa”, diz Ian Griffiths, o diretor de criação do italiano casa que fez um bom trabalho ao fazer a comparação sem perder de vista o valor central de Max Mara de criar roupas elegantes e atemporais com um atraente narrativa. Aqui, sobretudos chiques cor de areia foram mostrados com blusas e calças combinando; os conjuntos monocromáticos eram compostos de blusas finas de gola alta, suéteres de cashmere grossos, blusas de seda e saias plissadas; e uma versão do popular casaco Teddy Bear foi mostrada salpicada de fios metálicos. O tema Dietrich / Bowie era literal em termos de designs que desafiavam o gênero, mas não tanto que qualquer uma das modelos usasse uma cartola ou Ziggy

“Os dois adoraram um terno branco de corte elegante, um sobretudo, uma camisa branca, um colete e uma gravata masculina”, diz Griffiths. “Por mais que eu tenha sido inspirado por eles como heróis desta coleção, é um pouco Marlene Bowie e David Dietrich. Eles meio que se fundiram. "

O show, que foi seguido por um jantar decadente de pizza revestida de caviar, ravióli de limão e camarões grelhados e com a presença de Angela Bassett e uma série de clientes de Max Mara, encerrou um fim de semana que foi organizado por Max Mara para ilustrar a herança da empresa, desde suas habilidades de produção e artesanato até a apreciação pelas artes plásticas compartilhada por sua família fundadora, a Maramottis. Griffiths diz que escolheu Berlim para o local por vários motivos, especialmente seu gosto pela cidade quando era um estudante de arte no Reino Unido na década de 1980 e também porque este ano marcou o 30º aniversário da queda do Berliner Muro.

Maria Giulia Maramotti, vice-presidente de varejo dos EUA da Max Mara, que também é neta da empresa fundador Achille Maramotti, acrescenta que Berlim foi o local da primeira exposição de Max Mara em seus casacos de assinatura em 2006.

“No final das contas, é um dos mercados mais relevantes do momento”, diz Maramotti. “Berlim tem uma história interessante de contrastes. Do ponto de vista estético, é uma cidade que tem uma arquitetura institucional do século XIX. lado e então você tem uma arquitetura moderna incrível com todas as estrelas possíveis do arquiteto que você pode imaginar do. É muito semelhante ao DNA da nossa marca, pois respeita nossas raízes e tenta injetar uma novidade do contemporâneo. ”

Griffiths usou não apenas a história da cidade, mas também a coleção do Neues Museum, para inspirar projetos que apresentavam contrastes óbvios entre o antigo e o moderno. Alguns dos tecidos ricamente texturizados foram modelados para parecer que tinham uma pátina pesada, muito parecido com as paredes de gesso do museu que haviam sido abandonadas após a guerra até a construção moderna de Chipperfield restauração. Calças e jaquetas tinham acabamento em bordas ásperas em uma homenagem aos teares centenários em exibição. E uma nova coleção de joias para Max Mara, em colaboração com a estilista Reema Pachachi em homenagem a os artefatos pré-históricos feitos à mão em exibição com painéis de ouro rudemente martelados em colares e pulseiras.

Como elemento final, Griffiths mesclou bordados tridimensionais de flores inspirados nos desenhos de porcelana de Meissen, que tem produzindo desde 1710 e contribuiu com todos os talheres e uma coleção de animais requintada que decorava as mesas para jantar.

“É tudo muito concreto para mim”, diz Griffiths. “Isso se traduz em algo que você pode ver e vestir. Se selecionarmos o lugar certo e construirmos a história certa, podemos lhe contar algo. Podemos nos comunicar sobre nossa marca de uma maneira que é mais difícil de fazer quando você tem um slot de 20 minutos em Milão Semana da Moda.”