Valentino, Celine, Balenciaga Spring 2017 Show Review

Domingo foi um grande dia para a moda em Paris. Valentino mostrou a primeira coleção sob a direção criativa exclusiva de Pierpaolo Piccioli, e foi uma delícia de contemplar. Demna Gvasalia marcou outro sucesso na Balenciaga com o conceito de moda inovador que ele e um grupo de colegas foram pioneiros na Vetements. E Phoebe Philo, da Céline, apresentou uma das abordagens mais convincentes sobre o feminismo vista em uma passarela nos últimos tempos, todas as mais impressionante porque veio durante um momento em que a cultura contemporânea - e a moda - estão repletas de uma grande quantidade de crueza.

Eu usaria uma palavra menos educada, mas a sofisticação dos shows do Valentino e da Céline me inspiram a fazer melhor. O primeiro show de Piccioli sozinho como diretor de criação na Valentino, após uma frutífera parceria com Maria Grazia Chiuri que esta temporada mudou-se para Dior, foi um esforço fantástico, mais ainda porque o designer não parecia pensar demais nas coisas quando estava sob enorme pressão. Seus vestidos de renda leves, mostrados com sapatilhas de balé e às vezes painéis de veludo em uma paleta cor de vinho, rosa e lilás, ou um desenho de linha leve de um decadente paisagem, evocou o romantismo e a elegância de Valentino sem esquecer a razão de ser frequentemente declarada de Valentino Garavani: fazer as mulheres parecerem e sentirem-se bela.

Que encantador, ao olhar mais de perto, descobrir que os desenhos, da designer londrina Zandra Rhodes, foram inspirados nas pinturas bizarras de Hieronymus Bosch, que foi celebrado este ano com fantásticas exposições na Espanha e na Holanda marcando o 500º aniversário de sua morte. Os brincos de pequenas espadas e insetos podem ter saído diretamente de suas pinturas.

Outro artista, Yves Klein, foi diretamente referenciado na coleção Céline de Philo, neste caso com vestidos brancos nos quais os corpos foram pintados em azul, após as famosas performances das Antropométricas de Klein na década de 1960, nas quais mulheres lambuzavam seus corpos nus com tinta e rolavam sobre ela telas. Essas pinturas, usando o corpo feminino como um pincel vivo, têm sido sustentadas nos estudos feministas para criticar o poder exercido pelo artista masculino, e é difícil imaginar que Philo não tenha considerado as implicações da referência na moda contemporânea, bem como a atual política ambiente. Se alguma vez houve um designer para representar mulheres poderosas, é Philo, que estruturou um equilíbrio invejável entre vida profissional e pessoal de acordo com seus próprios padrões e criou uma incrível variedade de roupas no processo. Para a primavera, os destaques incluíram um terno superleve com uma guarnição de punhos rendados longos que ondulavam sob a barra da calça, e vestidos levemente provocantes com painéis de crochê ao longo dos seios (longe do território Kardashian, mas reveladores Apesar disso).

Os acessórios também foram matadores nesta temporada, com sapatos estranhamente incompatíveis e bolsas de portfólio enormes. Talvez não tenha sido intencional que a filha de Philo ficasse ao lado de uma coluna bem na frente da imprensa americana, mas havia um bom simbolismo assistindo enquanto ela aplaudia sua mãe do lado de fora.

O palco da Balenciaga voltou a ter o formato de um quadrado, muito maior do que o da temporada passada quando a estilista Demna Gvasalia lá se estreou, mas geralmente dando a mesma impressão desorientadora aos membros da audiência que nunca puderam ver totalmente os procedimentos ou a escala da pista em qualquer Tempo. Cada um dos quatro lados estava envolto em cortinas altas e, no início, alguns ruídos ásperos e impossíveis de localizar tipo de tom sinistro por um tempo desconfortavelmente longo, embora uma senhora sentada à minha frente tenha realmente caído dormindo.

Então veio a estrondosa abertura de "Wicked Game", de Chris Isaak, e o início do show, que foi como um volta da vitória para Gvasalia e seus colegas na Balenciaga e no coletivo que abala a indústria Vetements. É impressionante como seu trabalho tem sido impactante. Vários editores da mostra usavam looks da primeira coleção da Gvasalia, principalmente os paletós exagerados de ampulheta com ombros quadrados e uma cintura marcada logo abaixo dos seios, um look extremo que é surpreendentemente poderoso em suas dimensões e rígido como um sanduíche borda.

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Para a primavera, a Gvasalia levou aquela silhueta distinta ainda mais, com sobretudos e vestidos estampados de flores (de uma variedade que me lembrou poliéster estampado) novamente com ombros gigantes. Alguns looks com estruturas em osso de baleia na ombreira pareciam ter cabides embutidos. Os blazers foram mostrados com a etiqueta "Made in France" ainda presa às mangas. Jaquetas Baiacu em cores neon brilhantes foram feitas como balsas infláveis. Sapatos tudo-em-um e meias híbridas foram mostradas em uma infinidade de cores e estampas que mais tarde descobri que eram feitas de Spandex.

Se essas ideias parecem familiares, é porque são, é claro, reviravoltas que tiveram grande influência na obra de Martin Margiela e outros designers, onde Gvasalia e muitos dos seus colegas treinaram antes do tempo na moda Holofote. A diferença hoje é que Margiela era uma estilista apreciada por um grupo autosselecionado de especialistas em moda no tempo antes das mídias sociais, enquanto Balenciaga é uma marca de luxo estabelecida em uma era de imagem de passarela devassidão. Portanto, agora esse tipo de antimoda - como as ironicamente grandes sacolas de compras e os sapatos de bico quadrado, que normalmente evocam o mau gosto - tem o poder de aderir e se reabilitar como bom gosto.