Siliva Venturini Fendi, diretora de criação da Fendi, no novo caminho da marca

Aos 60 anos, Silvia Venturini Fendi passou grande parte da vida com saudades do rosa. “Venho de uma família muito matriarcal”, diz ela ao telefone de seu escritório em Roma. “Meu avô morreu jovem, e minha avó foi a primeira feminista real da família. As mulheres agiam mais como homens, de acordo com os valores da época ”. As feministas tinham menos opções de indumentária na época: “Quando eu era pequena, minha mãe nunca me comprou um vestido rosa. Costumava vestir roupas de meninos. Para a geração da minha mãe, para criar uma mulher para o futuro, você teve que romper com o passado. "

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Mesmo assim, as mulheres líderes são sua própria tradição na Fendi. Anna Fendi, a mãe de Silvia, foi uma das cinco irmãs que se juntou à empresa da família em 1946 para ajudar sua mãe, Adele, o rosto da empresa que levava o nome de seu marido. Demorou mais algumas décadas para a Fendi fazer a transição para uma casa de moda adequada, quando Karl Lagerfeld entrou como diretor de consultoria de criação em 1965. Em meados dos anos 70, a Fendi era uma empresa de pronto-a-vestir totalmente desenvolvida, com uma reputação de artesanato artesanal excepcionalmente inovador e glamour de alta intensidade.

A Venturini Fendi entrou oficialmente em 1994 para lidar com acessórios, roupas masculinas e infantis. Com ela, a divisão de acessórios se tornou uma espécie de escola de pós-graduação lendária de moda, onde designers como Frida Giannini de Gucci, Maria Grazia Chiuri de Dior e Pierpaolo Piccioli de Valentino cortaram seus dentes. Na hora de contratar, ela diz, “o que me interessa é alguém com a mente aberta. Quando alguém se candidatava a um emprego e me mostrava um portfólio de roupas lindas, eu propunha acessórios, e você veria pela reação deles se eles estivessem realmente abertos a novas experiências. ”

Uma das criações mais conhecidas da Venturini Fendi foi a Fendi Baguette, uma mini bolsa de ombro cuja genialidade no TOC eram suas combinações intermináveis ​​de enfeites e skins ultrajantes - o melhor para mostrar o design interno e a equipe técnica e mais fácil de coletar anúncios infinitum. A Baguette se tornou uma mania da moda dos anos 90, ao contrário de poucas outras, empurrando a Fendi para a estratosfera. (Em 1999, a Prada e a LVMH compraram, cada uma, uma participação de 25,5% na empresa. Em 2001, a Prada vendeu suas ações para a LVMH por US $ 265 milhões. Três anos atrás, a Fendi ultrapassou a marca de um bilhão de dólares em vendas anuais pela primeira vez.)

Depois que Lagerfeld morreu em fevereiro de 2019, Venturini Fendi se tornou o único diretor criativo da casa, e então a temporada de outono de 2020 foi sua primeira coleção feminina sem a contribuição dele. Encenado em Milão pouco antes de a Itália entrar em bloqueio por causa do coronavírus, o show combinou volumes proeminentes, alfaiataria suavemente estruturada e detalhes de lingerie incluindo, sim, rosa.

Ao mudar a cor de suas associações habituais, Venturini Fendi diz que não estava fazendo uma homenagem consciente a rosa milenar, a tonalidade Pepto-Bismol que se tornou de rigueur para itens antes pouco femininos, como aparelhos tecnológicos e masculinos adequando. Mas ao repensar sua sombra de balé, ela compartilha o mesmo espírito. Ao brincar com outras marcas clássicas da moda masculina e feminina - lapelas versus lingerie, feltro de lã versus cetim - Venturini Fendi, como todos nós, está questionando a rigidez das categorias de gênero e a representação de símbolos e cores ancestrais. Se Anna ainda estivesse por perto, não há dúvida de que ela adoraria.

Hoje “trazemos a sala da diretoria para o quarto” de novas maneiras, diz Venturini Fendi. Durante a quarentena em sua casa em Roma com seus filhos e netos, ela não era estranha ao comparecer a uma reunião da Zoom vestindo uma blusa elegante e moletom. Ela procurou no arquivo blusas de seda coloridas, como as peças de Lagerfeld dos anos 1980, inspiradas no coletivo de design pós-moderno milanês Memphis. “Eu estava obcecada por aquela coleção”, lembra ela. “Tenho usado camisas e jaquetas ultimamente, e as pessoas não conseguem acreditar que não sejam de hoje.”

Pensando que ficariam acocorados por muitos meses, Venturini Fendi começou a cozinhar rotinas (ela faz um pesto médio com rúcula e raspas de limão) e comprou uma piscina infantil para os netos. Infelizmente, ela diz, ela não se embrenhou sozinha - a Itália reabriu em junho e, pelo menos no momento da publicação, ainda estava firme o suficiente para que os dias sombrios do início da primavera se tornassem uma lembrança. “O confinamento foi tão rápido que, quando falamos sobre aquele momento, achamos que nos divertimos muito juntos”, diz ela. “Mas, na verdade, estávamos um pouco deprimidos e tristes no início. Eu estava fazendo planos como se fôssemos ficar presos por um longo tempo, provavelmente por causa do pânico. Finalmente, eu disse: ‘OK, não nos preocupemos. Se estivermos aqui, temos um jardim. Teremos o melhor tempo que pudermos. '”

Outra mudança importante sob Venturini Fendi: a pista de outono era muito mais diversa do que na memória recente - idades, tipos de corpo e cores estavam amplamente representados. “Agora sou uma mulher à frente do estúdio criativo”, diz ela. “As mulheres são multifacetadas. Eu queria expressar este mistério da feminilidade por meio de muitas mulheres diferentes, não apenas um tipo ”, como era mais o caso com a tendência de Lagerfeld de escalar modelos muito magras, muito jovens e muito orvalhadas. “Quando as mulheres projetam para outras mulheres, há um senso de realidade”, acrescenta ela. “Os homens podem ter uma ideia das mulheres que não está relacionada à nossa vida real. Eu queria falar sobre isso neste programa. ”

Venturini Fendi estava claramente pronta para assumir as rédeas ela mesma, embora Lagerfeld fosse da família, e sua morte atingiu duramente a casa. Dois dias antes do desfile da Fendi no outono de 2019, Lagerfeld faleceu de câncer de próstata, o que foi uma surpresa, mesmo para eles. (Lagerfeld era notoriamente discreto e não falava sobre sua doença fora de um círculo microscópico.) Para a família, o show continuou triste, e Silvia fez sua reverência sozinha.

“Conheci Karl quando tinha 5 anos”, diz ela. “Foi um relacionamento longo que me ensinou muito. Ele tinha um grande talento, mas também em um nível humano, ele era importante para mim. Eu não o via apenas como um profissional. Sua atitude em relação à vida me fascinou. Talvez por fora ele parecesse gelado. Você tinha que conhecê-lo muito bem para saber que ele era doce e gentil. Todos que trabalharam com ele na Fendi têm ótimas lembranças dele. E o tempo passado com ele sempre foi enriquecedor. Sim, ele era exigente, mas me treinou bem. ”

Muito antes de começar a trabalhar com Lagerfeld, Venturini Fendi sabia que ela queria contribuir para os negócios da família. “Comecei a frequentar reuniões criativas aos 6 anos!” ela diz, rindo. “Eu estava lá com minha mãe o tempo todo e era como ir para a escola de moda desde muito jovem. Sempre quis ajudar na Fendi e odiava a escola, onde sentia que estava perdendo meu tempo. Eu simplesmente senti que não precisava disso para minha carreira. ”

Venturini Fendi agora busca os mesmos clássicos que lançou quando era jovem: historiadores e poetas romanos, bem como arte e arquitetura. Sua mente faminta a levou a aprofundar a presença de Fendi fora das roupas e acessórios. Anna abriu a Fendi Casa em 1987, mas Venturini Fendi levou o interesse da empresa em design para outro nível, parceria com designers promissores como Cristina Celestino e Kueng Caputo. Ela também foi produtora do filme de sucesso de Luca Guadagnino, Eu sou Amor, e seu remake experimental de Suspiria, um clássico sobrenatural dos anos 70.

Junto com colegas do setor como Giorgio Armani, Raf Simons e Alber Elbaz, Venturini Fendi tem lutado para que o setor diminua para baixo e permitir que as equipes criativas se concentrem nas coleções básicas semestrais, que há muito são a espinha dorsal de qualquer moda empresa. “Estava ficando impossível dar às coisas bonitas tempo para serem vestidas e vistas”, diz ela, observando que as coleções de resort e alta costura estão em espera. Se há algo que a quarentena nos ensinou, é que a qualidade, especialmente na casa de Fendi, não deve ser apressada.

Cabelo: Simone Prusso para a agência Julian Watson. Maquiagem: Arianna Campa para CloseUp Milano. Produção: Cecile Leroy for Person Films.

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