A complexidade e o brilho de Alexander McQueen permanecem tão incompreensíveis agora quanto há quarenta anos, quando o jovem designer produziu sua primeira coleção. Ele era o príncipe das trevas da moda, seu trabalho inicialmente rotulado como cruel e ofensivo pela imprensa. Ele nunca se importou. Na verdade, ele prosperou na provocação e na contradição. Ele fez vestidos requintados e, em seguida, desfigurou-os, como uma escolha estética. Ele tornava as mulheres bonitas, mas também aterrorizantes. Ele criou roupas que foram feitas para serem sentidas, tanto quanto vistas.
No Alexander McQueen: Invisível, um portfólio abrangente de imagens raramente vistas, vemos McQueen evoluir através das lentes do fotógrafo Robert Fairer, que acompanhou o designer de perto desde o início (US $ 51; amazon.com). Trabalhando principalmente para Voga, Fairer capturou 30 dos 36 shows lendários de McQueen, documentando tanto a passarela quanto os bastidores caóticos. “As imagens de Robert capturam a energia crua e a emoção poderosa naqueles momentos que levaram ao incrível shows ”, explica Sarah Burton, uma das colaboradoras mais próximas de McQueen e agora a diretora de criação de seu rótulo. “A intensidade e o foco, o estresse e a excitação são todos palpáveis.” Veja as fotos de Fairer abaixo e divirta-se com sete das coleções mais memoráveis de McQueen.
Niilismo era uma série de vestidos colantes salpicados de lama, casacos meticulosamente feitos sob medida usados sem nada por baixo, e calças baixas "vagabundas", um estilo de calças que McQueen recriaria em toda a sua carreira. Modelos zombaram e agitaram seus dedos médios para o público enquanto caminhavam para uma trilha sonora punk implacável.
McQueen era obcecado pela natureza e esta coleção marca a primeira de várias inspiradas na noção de predador e presa. As roupas incluíam uma jaqueta de pele de pônei com chifres de impala explodindo nos ombros, um tecido de seda jaqueta com a imagem de Cristo, e uma preponderância de jeans desbotado, couro esfarrapado e pele peças.
Em homenagem à mártir católica Joana d'Arc, McQueen vestiu modelos em vermelho sangrento, preto fumegante e cota de malha acentuada por perucas louras quase carecas e lentes de contato vermelhas. O final contou com a modelo Erin O'Connor em pé dentro de um anel de fogo, seu rosto e corpo engolfados por um vestido de contas vermelhas pingando.
Reunindo seu público em torno de um carrossel sinistro completo com cavalos de olhos vermelhos, McQueen criou um circo de pesadelo de melindrosas góticas meninas em vestidos elegantemente desconstruídos de renda, seda e couro cortado a laser intercalados com jaquetas de inspiração militar e ternos de seda. Uma modelo usava uma carcaça de raposa dourada ao redor do pescoço como uma espécie de joia grotesca. Assim que o carnaval parecia acabar, o elenco ressurgiu dos bastidores com seus rostos espalhafatosamente pintados como tristes palhaços arlequim.
Encenado como um jogo de xadrez em tamanho real entre a América e o Japão, McQueen fundiu elementos de ambas as culturas em uma coleção de conjuntos de colegiais sob medida, confecções ricamente bordadas do século 18 e até mesmo uma bola de futebol com babados reimaginada uniforme. As faixas de quimonos e cintos obi prevaleceram, assim como cores pastéis e crina de cavalo. Cada aparência representava uma peça de xadrez diferente e, à medida que o jogo se desenrolava no palco, os modelos se moviam pelo tabuleiro até que restassem apenas duas rainhas circulando uma a outra.
Sob as asas de um enorme pássaro delineado em tubos de néon, La Dame Bleue prestou homenagem à elegância e excentricidade de Isabella Blow, a lendária estilista que descobriu McQueen quando ele ainda era estudante na Central St. Martins. A coleção apresentava vestidos suntuosos com penas, ternos fortes com cintura cintada e ombros estruturados, e um uma variedade de peças de cabeça extremamente ambiciosas do designer de chapéus Philip Treacy, incluindo uma que parecia um enxame de vermelho borboletas.
A coleção final de McQueen é talvez a mais opulenta e narrativa, imaginando uma raça humana forçada a evoluir debaixo d'água em caso de um desastre ecológico. O desfile abriu com vestidos de coquetel verdes, laranja, marrons e dourados em uma impregnação de texturas terrosas e estampas de animais terrestres, combinadas com grossas botas de "tatu" que pareciam crescer diretamente do modelo perna. Gradualmente, a paleta de McQueen tornou-se aquática com vestidos de água-viva azuis e roxos transparentes, jaquetas de arraia elegantes e sapatos de salto alto brilhantes aparentemente feitos de coral. Os modelos usavam acessórios protéticos no rosto e tranças que se assemelhavam a guelras para intensificar o efeito oceânico.