Zac Posen não vai a lugar nenhum

Há cerca de sete anos, recebi pela primeira vez um telefonema dos produtores de um documentário sobre o designer Zac Posen pedindo uma entrevista sobre o assunto de sua carreira. Eu cobri Posen extensivamente desde que ele começou sua empresa em 2001, desde sua rápida ascensão ao sair da escola de design até sua queda inevitável quando o dinheiro tornou-se escasso durante a recessão, bem como seu retorno impressionante na última década, que incluiu seu papel de estrela em “Project Runway”. O filme, o que aconteceria em 2017, incrivelmente popular Casa de Z, ajudou a desmistificar a história de um Next Big Thing e todo o trabalho árduo necessário para realmente ter sucesso nesta indústria incrivelmente competitiva.

O que acontece com os documentários é que eles costumam levar uma era do gelo para serem concluídos, e fiquei surpreso por não ouvir outro pio sobre este até alguns anos depois, quando os produtores ligaram novamente para um segundo entrevista. Desta vez, as perguntas eram um pouco mais pontuais, pensei, e pareciam convidar a uma perspectiva mais cética sobre o futuro de Posen.

Portanto, há muitas coisas sobre o anúncio repentino em 1º de novembro de que Posen havia fechado sua gravadora e demitido toda a sua equipe de 60 que não faz sentido, mas eu suspeito que o raciocínio tem muito mais a ver com a importância cada vez menor do moda na cultura e nos negócios do que com qualquer deficiência do designer. Dado o tom de demissão em sua declaração - Posen atribuiu a decisão ao conselho de administração da empresa na sequência de “um abrangente revisão estratégica e financeira dos negócios ”- é difícil não imaginar que ele estava simplesmente exausto com as demandas de manter as portas abrir.

Quando ele quase perdeu o controle da empresa em 2009, o altamente talentoso e às vezes insuportável O prodígio da moda dos anos 2000 tornou-se um artesão humilde e trabalhador que gentilmente disse sim a todos solicitar. Posen desenhou 14 coleções a cada ano para sua marca, para ZAC Zac Posen e para Brooks Brothers. Ele projetou incontáveis ​​custom tapete vermelho vestidos para celebridades e uniformes para os 60.000 funcionários da Delta Airlines, produziu um livro de receitas e continuou a aparecer no “Project Runway” até 2018. Ele sempre aparecia na hora certa, muitas vezes vestindo um terno completo de seu próprio design, e administrava seu negócio de uma forma que, pelo menos do lado de fora, parecia ser mais estrategicamente sensata do que a maioria. Posen deu as boas-vindas a patrocinadores para compensar os custos de seus programas e, quando essas oportunidades acabaram, ele saiu do caos do passarelas e apresentou suas roupas em uma modelo em seu showroom, em vez disso, recrutando amigos como Anna e Pat Cleveland para gerar zumbido.

RELACIONADO: Um dia na vida de Zac Posen

Sempre pensei em Posen como um empresário experiente e um observador astuto de uma indústria em constante evolução, além de ser um designer talentoso. É raro ver alguém reconhecer tão instintivamente como operar dentro da indústria, ou pelo menos criar a percepção de que seria um grande negócio. Quando ele começou em 2001, ele fazia parte de uma onda de designers extremamente jovens que aproveitaram a necessidade da indústria para sangue fresco em um momento em que a internet estava quebrando as barreiras tradicionais de entrada (ou seja, a moda pressione). Mas ele teve o cuidado de se posicionar como mais substantivo do que seus colegas inexperientes, construindo uma marca endossado por apoiadores socialmente proeminentes em um momento em que uma nova geração de consumidores estava ficando obcecada por moda. Sean Combs se tornou um dos primeiros investidores, seguido por Ron Burkle, da firma de investimentos Yucaipa Cos. Às vezes, tudo parecia um pouco demais, mas é preciso um bom grau de exibicionismo e atitude para sobreviver na moda por muito tempo.

“Eu adoro um espetáculo, mas vi isso como um comentário social”, Posen me disse uma vez. “Acho que meu nível de sofisticação era um pouco maior do que o da maioria das pessoas. Eu vi uma abstração de todo o frenesi da mídia nisso. Mas no final do dia, isso é tudo o que as pessoas sentiram, eu acho, e elas realmente não olharam para as roupas. ”

Enquanto Yucaipa permanecia um investidor, Posen foi capaz de manter aquele senso de autoridade como um designer de luxo de ponta, mesmo que mais de seu tempo fosse necessário para projetos que gerassem publicidade ou vendas. E ele certamente foi persistente, acompanhando temporada após temporada para ter certeza de que suas roupas eram vistas por varejistas e editores de destaque, mesmo quando não faziam parte do glamour do sistema de passarelas. Depois de um tempo, conforme as prioridades dos consumidores mudavam de imagem para acesso, tudo começou a parecer bastante exaustivo. A pergunta que eu tinha para Posen não era por quanto tempo ele poderia aguentar, mas por que ele queria? Valeu a pena todas aquelas horas de dedicação para fazer parte da grande ilusão da moda?

Cada vez mais, acho que a resposta para muitos designers de substância é não, e que um verdadeiro acerto de contas está chegando a uma indústria que apenas começou a lutar com o implicações de grandes mudanças como o fechamento da Posen, a liquidação da Barneys New York (um dos primeiros clientes da Posen, não por coincidência) e a falência da Forever 21. Em resposta a questões de sustentabilidade e mudança climática, alguns consumidores estão comprando menos ou se afastando totalmente da moda. Outros estão perplexos com a transformação do streetwear em produtos de luxo, já que muitas butiques de estilistas agora oferecem principalmente moletons e tênis de quatro dígitos. E quase ninguém na indústria argumentaria que o atual sistema de passarela de coleções semestrais evoluiu de uma forma que atende efetivamente a todos os seus públicos (imprensa, varejistas, clientes).

Claro, essa seleção pode levar a ideias mais brilhantes e novas maneiras de criar moda que mudará as coisas para melhor. Um exemplo interessante é a nova parceria formada entre Richemont e Alber Elbaz, o ex-designer da Lanvin cujas reclamações sobre a indústria incluíam todos os itens acima. Em vez de projetar coleções no formato tradicional, Elbaz diz que seus planos são indefinidos e "baseados em projetos" - ou pelo menos é tudo o que ele está dizendo por enquanto. A nova linha de Stefano Pilati, Random Identities, também busca subverter as regras antigas com um conceito que não tem gênero nem época.

Meu palpite é que Posen, e outros, encontrarão um caminho semelhante para o futuro, uma vez que os designers aceitem o fato de que não faz sentido produzir roupas para um público que não as aprecia. Este pode ser um momento de contenção. Mas embora fechar uma empresa certamente machuque, dificilmente deve ser visto como um fracasso.