As últimas musas de Marc Jacobs são Salt-n-Peppa, LL Cool J e mais lendas do hip-hop

“Se o mundo todo é um palco, então a identidade nada mais é do que uma fantasia.”

É uma linha Marc Jacobs já usou antes e reflete uma filosofia que está no cerne de seu negócio há 24 anos - que moda permite a expressão do self constantemente maleável. Seja na passarela ou fora dela, Jacobs sempre se moveu por instinto, mudando o visual de uma temporada para a outra.

Quando nos encontramos em uma sessão de fotos do diretor Hype Williams para celebrar a coleção de outono de Jacobs - uma exposição sobre o estilo hip-hop - seu mais recente disfarce apresenta uma mecha de cabelo da cor do arco-íris. Este é Marc Jacobs na tendência do unicórnio. Seu humor nesta ocasião, no entanto, parece um pouco menos brilhante - pelo menos até que ele esteja no set, dançando e cantando com Biz Markie, Kurtis Blow, LL Cool J e Salt-N-Pepa (todos inspiraram seus designs de maneira indireta neste temporada).

VÍDEO: Coleção de outono inspirada no hip-hop de Marc Jacobs

“É uma época muito estranha”, diz Jacobs. “Eu me sinto desconectado, como se eu não visse nada nos dias de hoje além da Internet como uma coisa. Sinto-me fora de sintonia com o que realmente parece hoje. Mas é isso. Você entra aqui e vê o Hype e tudo isso, e como as pessoas são felizes, e vale a pena. ”

Ninguém na moda americana é mais escrutinado ou criticado do que Jacobs, o que é uma prova de seu estatura, mesmo em um momento em que seu negócio - como o da maioria dos designers e varejistas - enfrenta enormes desafios. Mas por mais que a sondagem e as pressões constantes possam ser uma distração, ele empurra com mais força em vez de recuar.

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Em um evento beneficente LGBT em homenagem a Jacobs nesta primavera, sua amiga Lana Wachowski, a diretora, descreveu o designer como “uma pega maníaca reunida pedaços brilhantes, divertidos, estranhos, bonitos e brilhantes de qualquer lugar e de todos os lugares. ” Wachowski ficou tão impressionado com sua abordagem que decidiu pedir emprestado O lema de Jacobs (que por sua vez tem uma dívida com William Shakespeare, é claro) como o título de um episódio de seu Netflix de turvação de limites Series, Sense8, este ano e o convidou para aparecer como estrela convidada.

Em um exemplo agora infame de sua amostragem de identidade, Jacobs arrancou uma de suas ideias de passarela direto da cabeça de Wachowski, prestando homenagem ao seu distintivo O penteado Raggedy Ann com perucas malucas estilizadas como dreadlocks em tons pastel em seu desfile da primavera de 2017, que, para sua surpresa, atraiu acusações culturais apropriação. Certamente não ajudou o fato de a maioria das modelos que os usavam ser branca.

Jacobs pode ter acreditado que ele demonstrou uma aceitação positiva de um elemento da diversidade - Wachowski apareceu como uma mulher transgênero pouco antes da estréia de 2012 de Cloud Atlas—e ainda assim o estilista sujeito a polêmica agravou o crime ficando na defensiva e fazendo uma comparação lamentável com mulheres negras que alisam seus cabelos. O que ele estava pensando? Jacobs se viu condenado por incorreções políticas, pelo menos durante a temporada.

"O que aprendi com tudo isso, o que me fez parar depois que ele morreu um pouco, foi que talvez eu simplesmente não tenho a linguagem para isso, ou talvez eu tenha sido insensível porque atuo tão dentro da minha pequena bolha da moda ”, Jacobs diz.

VÍDEO: Style Memory Lane com Salt-N-Pepa

Seu programa de outono de 2017, então, marcou uma espécie de retorno. Encenado no enorme Park Avenue Armory da cidade de Nova York, como é seu costume, mas com o mais básico dos cenários e sem iluminação ou música, foi um lembrete de quão grande showman Jacobs pode ser. Ali estava uma coleção de streetwear que fora ampliada para proporções exageradas, mostrada em um silêncio tão desconcertante que as roupas assumiam a formalidade de paramentos. Também pareceu compensar qualquer mágoa que sobrou da primavera, começando com o título, que era “Respeito”. Um programa deixou claro suas intenções e explicou que suas referências ao estilo hip-hop na "bem estudada vestimenta de roupas esportivas casuais" foram feitas em homenagem ao impacto de um movimento que ele testemunhou durante sua juventude como um estudante na Escola de Arte de N.Y.C. Projeto. Seus designs incluíam agasalhos, uma jaqueta jeans forrada de shearling, chapéus grandes de Stephen Jones e pesadas correntes de ouro no pescoço feitas em colaboração com o artista Urs Fischer.

No final do show, os aplausos foram quase tão altos quanto a música que saudou os convidados quando eles saíram do arsenal. Lá, na calçada, todas as modelos estavam sentadas em frente a enormes alto-falantes, tirando fotos com o celular dos editores que iam embora, uma inversão de papéis que Jacobs planejou depois de ficar frustrado com o fato de tantas pessoas em seus shows parecerem se distrair com o social meios de comunicação.

No total, a experiência soou como uma refutação deliberada aos seus críticos, mas Jacobs insiste que não foi o caso.

“Estamos sempre trabalhando para algo, mas não sabemos realmente o que é”, diz Jacobs. “Ele toma forma com base em todas as coisas que são de interesse, que causam sensação, soam bem e têm uma boa aparência. É apenas através do processo que tudo se transforma no que parece ser uma história. ”

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Este começou com uma pulseira Cartier Love de ouro. Durante as férias em St. Barts em dezembro passado, Jacobs de repente pensou que usar joias de ouro parecia certo e comprou pulseiras para seus amigos. “Normalmente, há algo que me apaixona, mas não estava particularmente interessado em roupas naquele momento”, diz ele. “A ideia das joias de ouro, de uma forma estranha, tornou-se a única coisa de que eu estava convencido de que gostava.”

Quando ele discutiu isso com a estilista Katie Grand, sua colaboradora de longa data, ela perguntou se ele tinha visto Evolução do hip-hop, um documentário em quatro partes de Darby Wheeler que acabara de estrear na Netflix. “Assistir trouxe de volta aquele momento inteiro e como as pessoas pareciam legais, e pensei nas pessoas que conhecia em naquela época - Debi Mazar e diferentes pessoas em Nova York - e como esse estilo se infiltrou em seu estilo de alguma forma ”, ele diz. Enquanto Jacobs detesta nostalgia, sua afeição pelos primeiros anos na cidade - trabalhando no varejo na Charivari e criando sua primeira coleção de suéteres sorridentes na Parsons School of Design, mesmo tendo sido despedido de Perry Ellis após sua coleção grunge desastrosa em 1992, continua a ser uma constante em seu trabalho na forma de suéteres desleixados e overdyed xadrez.

“Eu estava indo para clubes de rock, mas lembro-me de tomar conhecimento do hip-hop e sua influência em outras músicas, do Blondie fazendo‘ Rapture ’e do estilo de aparência das pessoas”, diz ele. “Parecia tão casual, mas foi uma escolha tão específica e decisiva, como se de repente houvesse essa nitidez que saía de roupas casuais.”

As reações totalmente diferentes aos dois últimos programas de Jacobs ilustram como o paradoxo subjacente da moda, que pode criar e aprimorar a identidade, mas também distorcê-la e potencialmente degradá-la, foi ampliada na moderna vezes. Quando Jacobs mostrou uma coleção para a Louis Vuitton em 2009 que apresentava modelos usando grandes Afros, não foi um grande problema. E essa mudança, ou pressa no julgamento, preocupa Jacobs.

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“Parece haver essa sensação estranha de que você pode ser quem quiser, desde que seja 'seu', o que parece muito contrário à ideia de polinização cruzada, aceitação e igualdade”, diz ele. “Agora você não pode ir a um festival de música com penas no cabelo porque é uma apropriação cultural.”

Com seus públicos mais capacitados para protestar, Jacobs, Chanel, Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana e até mesmo os Kardashians e Jenners enfrentaram acusações de exibições insensíveis ou totalmente ofensivas nos últimos dois anos. Mas a distinção entre apropriação e valorização nesses casos não é tão difícil de ver. (Quem em sã consciência aprovou uma camiseta que sobrepunha uma imagem de Kylie Jenner sobre Tupac Shakur?)

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Para Hype Williams, que estava dirigindo vídeos para Mary J. Blige e The Notorious B.I.G. antes de conhecer Jacobs, há 15 anos, tudo se resume à autenticidade. Jacobs, diz ele, disse-lhe desde então o quanto a comunidade hip-hop causou um impacto no mundo do estilo. “Ele realmente é daquela época”, diz Williams. “As pessoas que nasceram e cresceram legitimamente nela sabem que Marc faz parte dessa cultura. Ele sempre foi influenciado por isso, e nós também sabemos disso. É por isso que todos estão tão confortáveis ​​com sua sensibilidade. ”

Pelo que vale a pena, ninguém que apareceu para Jacobs e Williams expressou preocupações. Diz Todd Smith (LL Cool J): “Há um argumento de que todos devemos ser livres para nos expressarmos, mas acho que é bom quando você inclui artistas que levantaram a cultura. Isso é ótimo, porque em vez de Marc apenas correr com a cultura, ele está pegando algumas pessoas que são oficiais e uma parte disso, e acho que ele deveria ser elogiado por isso. Em vez de apropriação, é uma colaboração. ”

E entre as filmagens, havia Jacobs com seu cabelo arco-íris sendo puxado para o set por Cheryl James e Sandra Denton, que formou o Salt-N-Pepa enquanto eles eram estudantes no Queens, juntando-se palavra por palavra com uma versão de seu sucesso de 1986 "Push It".

“Você me perguntou o que me excita hoje”, disse Jacobs. "É isso. Eu acho que é a coisa estranha na maneira que eu nunca estou ciente do que estamos realmente sentindo enquanto trabalhamos em uma coleção - mas, em retrospecto, você vê. O programa funcionou e, obviamente, atingiu as pessoas de fora da nossa pequena sala de design que também estão sentindo isso. ”

Para mais histórias como esta, pegue No estilode Edição de setembro, em bancas de jornal e disponível para download digital Agosto 11.

Editora de moda: June Ambrose. Cabelo: Chuck Amos para Jump Management. Maquiagem: Hung Vanngo para The Wall Group. Manicure: Yuko Wada para Atelier Management. Salt-N-Pepa: Cabelo: Troy Turner. Maquiagem: Theo Turner. LL Cool J: Tratamento: Chris Burgoyne.