Como o código de vestimenta do collant dos anos 80 preparou o palco para suas calças de ioga

Ao longo da última década, as mulheres gradualmente adotaram viver suas vidas embainhadas em spandex. A mudança das chamadas "roupas reais" para athleisure tem sido polarizadora há muito tempo, com os críticos lamentando tanto nossa vestir-se e o fato de que itens básicos do guarda-roupa, como leggings de treino, abraçam o corpo com tanta força que podemos muito bem estar andando por aí nu. "Podemos ser capazes de conquistar o mundo usando spandex", escreveu um editor de opinião emO jornal New York Times em 2018, "Mas não seria mais fácil fazê-lo em calças que não ameaçam mostrar todas as covinhas e rolar em todas as mulheres com mais de 30 anos?" Grosseiro.

Dado o teor dessa crítica, a história de como as roupas de ginástica se tornaram moda de rua é surpreendentemente feminista. É uma história de mulheres abandonando seus cintos e roupas ditas "dama" em favor do conforto e liberdade de movimento, e revela uma evolução profunda não só na forma como as mulheres se movem através das suas vidas, mas também na forma como pensamos sobre o nosso próprio corpos. E remonta a Gilda Marx, uma ambiciosa instrutora de aeróbica para as estrelas, que lançou quase sozinha o código de vestimenta do collant dos anos 80.

Em meados da década de 1970, enquanto Jazzercise e pequenos estúdios em toda a América levavam a dança aeróbica para as massas, Gilda a ensinava própria versão de dança fitness para a elite de Hollywood no Body Design by Gilda, um estúdio de cobertura em Los Angeles pintado em tons de pêssego e azul. (Think Body by Bunny da Apple TV's Físico, mas muito mais LA.)

Gilda atraiu celebridades de Bette Midler a Barbra Streisand, que prestou homenagem a Gilda na comédia romântica de 1979 O evento principal com uma cena de treino campy filmada no estúdio. "Houve algumas aulas em que era quase como um encontro dos deuses", disse-me o gerente do estúdio e instrutor Ken Alan. "Você sabe, os dois maiores nomes do cinema estariam a um metro um do outro." O estúdio de Gilda até lançou a própria rainha do fitness: Jane Fonda tornou-se viciado em suas aulas em grupo no final dos anos 70; em 1982, ela abriu seu próprio estúdio de exercícios e lançou um livro de fitness mega-best-seller e um vídeo caseiro.

Como alguém que passava a maior parte do tempo em collants (ela era dançarina profissional antes de começar a aeróbica), Gilda apreciava como eles se moviam. Mas incomodava-a que, para quem não tinha a constituição de uma bailarina pré-adolescente, os collants nem sempre eram lisonjeiros – ou confortáveis. A roupa não mudou muito desde a sua introdução pelo acrobata francês Jules Léotard no século 19. Na década de 1930, os collants tingidos de rosa ou preto eram a roupa de ensaio preferida dos dançarinos. Mas os collants da América de meados do século ainda eram feitos de misturas de fibras naturais, o que significava que eles subiam em lugares onde deveriam ficar para baixo e flácidos em lugares onde deveriam ficar em cima.

Gilda sabia que tinha que haver um design melhor, que apoiasse, lisonjeasse e se encaixasse adequadamente. "Eu queria criar uma roupa bonita que inspirasse meus alunos a querer se exercitar", ela escreveu em seu livro de exercícios de 1984, Corpo de Gilda. Um que fosse "flexível, funcional e fantasticamente glamoroso". Ela logo descobriria que a chave estava em uma das mais novas fibras sintéticas da empresa química DuPont: Lycra. A empresa passou décadas desenvolvendo Lycra em uma busca para projetar um cinto melhor, mas graças a Gilda, seu triunfo viria não de restringir os corpos das mulheres, mas de libertá-los.

Na década de 1940, quando a DuPont lançou seu esforço multimilionário para inventar a fibra perfeita, mas elástica, ou spandex, como engenheiros começaram a chamá-lo, que era um anagrama de expande - tinha um objetivo: revolucionar e depois dominar o cinto indústria. Isso porque, na época, praticamente todas as mulheres com mais de 12 anos usavam um.

 "No período em que a Dupont procurava novas oportunidades de fibras sintéticas, era dado como certo que uma mulher não deveria aparecer em público, e dificilmente em privada, a não ser que estivesse de cinta", escreve a antropóloga Kaori O'Connor, que no início do século 21 teve acesso raro aos arquivos da empresa e em 2011 Publicados Lycra, uma investigação sobre o nascimento da fibra. Cintos eram uma "marca de respeitabilidade" e um pré-requisito para uma boa aparência nas roupas.

Mas a experiência de usar um cinto foi infernal. Isso se deve em parte ao tecido, que foi feito de um fio rígido coberto de borracha que torna o Spanx de hoje - ainda mais extremo treinadores de cintura — parecem clementes em comparação.

Quando a DuPont pesquisou mulheres americanas sobre as inovações dos seus sonhos, elas sempre pediram cintas mais confortáveis, e a empresa viu o potencial de ganhos maciços. Eventualmente, no início dos anos 1960, um químico da DuPont chamado Joe Shivers revelou uma fibra que era mais leve que o fio emborrachado, mas tinha muito mais poder de restrição. A empresa deu-lhe o nome de Lycra. Corte para: cintas elásticas em grande quantidade.

No início, as cintas de Lycra foram um sucesso e a demanda ultrapassou a oferta. Então, uma coisa curiosa aconteceu. Apesar do fato de que a primeira onda maciça de baby boomers estava se tornando adolescentes – a idade em que a maioria das mulheres começou a comprar modeladores de figuras – as vendas de cintas começaram a cair. A DuPont e o resto da América corporativa presumiram que as jovens baby boomers fariam compras e se vestiriam como suas mães. Em vez disso, à medida que a década de 1960 se desenrolava, eles se depararam com o que lendário Voga editora Diana Vreeland apelidado de "youthquake" - com minissaias e Maria Quant e uma rebelião de moda completa.

Ao longo da década, a DuPont despejou recursos na tentativa de manter as mulheres em cintos. Eles até lançaram um item chamado "vestimenta de forma persuasiva" voltada especificamente para o mercado teen, caso fosse a palavra cinto aos quais os adolescentes eram avessos. (Não foi. E os adultos sentiam o mesmo.) Apesar da lenda popular, poucas mulheres no final dos anos 60 e início dos anos 70 queimaram seus sutiãs, mas a maioria realmente destruiu seus cintos. Quando o presidente da gigante de roupas íntimas Playtex ligou para sua empresa de marketing em pânico para relatar que sua própria esposa havia jogado fora seus cintos, de acordo com o livro de 1997 Balançando as Eras, o fim parecia próximo.

"'Livrar-se do cinto' surgiu como um momento cultural significativo, em todos os sentidos um ato definidor de 'emancipação'", escreve O'Connor. "Seu abandono foi uma ação política no nível pessoal, um ato de libertação através de coisas."

Em 1975, as vendas de cintas eram metade do que haviam sido uma década antes. Com as mulheres americanas agora se movendo alegremente sem amarras, armazéns cheios de tecidos indesejados, rolos sobre rolos tingidos de um arco-íris de cores vibrantes. Gradualmente, pequenos fabricantes de roupas de dança profissionais e costureiras começaram a arrebatá-lo para fazer vestimentas que, descobriram eles, "abraçavam o corpo e se moviam com ele de uma maneira que nunca havia sido possível antes de."

Gilda associou-se a um fabricante que até então se especializou em estofamento de assentos de automóveis; sua casa foi convertida em um laboratório de collants, onde ela experimentou diferentes misturas de Lycra até chegar ao seu santo graal.

Em 1975, ela lançou o Flexatard, um collant misto de nylon e lycra com todo o suporte de uma cinta e nenhuma bagagem cultural. Flexatards veio em versões de manga comprida, manga de boné e alça de espaguete. E eles vieram em cores escuras e chiques (vermelho e bordô e marinho) e depois, amarelo e pêssego e verde e framboesa.

Ela abriu uma pequena butique em seu estúdio de ginástica na cobertura e começou a vender Flexatards para estudantes que serviam como uma espécie de grupo de foco instantâneo para seus produtos. "Um dia olhei para o fundo da minha classe e vi Bette Midler com braços, pernas e tudo voando", escreveu ela em Corpo de Gilda. "Ela estava se divertindo muito" - e usando um Flexatard. "Depois da aula, uma ofegante Divine Miss M saltou para mim e disse: 'Eu absolutamente adorei este treino e este collant é ótimo. É o primeiro collant que conseguiu sustentar meu peito. Para um designer de collants, esse foi o maior desafio e o maior elogio."

Gilda se incorporou como Flexatard, Inc., e em pouco tempo, mulheres em aulas de aeróbica em todo o país estariam usando suas roupas. Os gigantes do dancewear Capezio e Danskin também entraram no jogo e começaram a fazer seus próprios trajes coloridos de lycra para dançarinos aeróbicos. Na Grã-Bretanha, uma ex-modelo chamada Debbie Moore estava construindo seu próprio império de dança no estúdio Pineapple Dance. Ela se baseou nos designs de Gilda, trabalhando com a DuPont para misturar algodão com Lycra e lançar uma linha ainda mais confortável de collants e roupas de dança. Suas meias sem pés tornaram-se predecessoras de legging de hoje.

Quando a antropóloga Kaori O'Connor entrevistou mulheres sobre suas memórias de vestir collants e leggings de Lycra pela primeira vez, elas disseram a ela que era emocionante. O tecido ligava as mulheres que se exercitavam, disseram eles, servindo como uma espécie de uniforme coletivo de aeróbica que "parecia libertar o corpo e segurá-lo, cobri-lo e ainda expô-lo".

No início dos anos 80, collants e leggings de lycra irrompiam do estúdio para a rua, como Gilda e outros designers introduziram tops, saias e shorts que permitiam às mulheres ir e vir da aula de aeróbica sem ter que mudança. A roupa de dança também se tornou popular entre as mulheres que gostavam de seu "look de moda" fresco e ousado. (Pense: Jennifer Beals em Flashdance e no início de Madonna.) Só em 1984, as mulheres americanas compraram 21 milhões de collants. Nasceu uma estética que ainda parece um livro didático dos anos 80.

Isso representou uma mudança de paradigma na forma como as mulheres viam sua fisicalidade. "A Lycra se tornou a segunda pele para uma nova vida em que a autoconfiança estaria enraizada nas mulheres e em seus corpos, não em regras, códigos de vestimenta, vestindo roupas 'apropriadas' para a idade ou status social e, especialmente, sem usar cintos", escreve O'Connor. "O que tinha sido a fibra final de controle agora se tornou a fibra definidora da liberdade."

Nos anos que se seguiram, os guarda-roupas dos americanos de classe média e alta tornaram-se cada vez mais dominados por activewear, pois sinalizar que alguém se importava em malhar era tão importante quanto malhar de fato (uma tendência que vive em, especialmente na moda). "Agora o mundo todo era uma academia e nossos armários estavam se tornando armários", escreveu a jornalista Blair Sabol em seu livro de 1986. O Corpo da América. "Na verdade, a jock couture foi provavelmente a primeira vez que os designers americanos se tornaram uma força da moda honesta. Tínhamos o controle do suor e do estilo de vida, enquanto a Europa continuava com a elegância e a fantasia das passarelas".

Na década de 1990, collants e collants de treino foram cada vez mais substituídos por tops esportivos de Lycra e bicicletas shorts, quando as meninas cujas mães usaram os Flexatards de Gilda Marx atingiram a maioridade e colocaram seu próprio toque no suor alta costura. Pães de Aço a vocalista Tamilee Webb apareceu na icônica série de vídeos de exercícios em casa do início dos anos 90 em um sutiã esportivo e calcinha de biquíni, tudo para mostrar seu corpo duro aspiracional; no filme de 1995 Sem noção, Cher (Alicia Silverstone) incita Tai (Brittany Murphy) a esculpir seu próprio corpo à imagem de Tamilee, enquanto as duas mulheres usam silhuetas curtas de bicicleta. A princesa Diana ajudou a tornar a bicicleta curta na moda como uso diário, muitas vezes combinando camisetas gráficas e moletons com fundos coloridos de lycra.

À medida que o yoga explodiu em toda a América na segunda metade daquela década, deu origem a mais um vestuário de Lycra em expansão. indústria (para desgosto dos iogues que ensinavam seus discípulos a buscar a riqueza espiritual em vez da material). A supermodelo iogue Christy Turlington lançou sua própria linha de proto-atletismo em meados dos anos 90, e a Lululemon foi fundada em 1998; seu tecido icônico, luon, é uma mistura de nylon e Lycra. Madonna, mais uma vez, ajudou a levar a moda fitness do estúdio para a rua quando se tornou uma mulher-propaganda do yoga com seu álbum de 1998 Raio de luz, uma homenagem à sua prática. As calças de ioga vieram para ficar.

Mais recentemente, a pandemia inaugurou uma era de conforto indumentário sem precedentes, já que mulheres, confinados em suas casas, agora se enrolam em qualquer tecido elástico e perdoador que os traga prazer. Atletismo contemporâneo — ou "athvivercerto"como a InStyle recentemente apelidou - é menos seu próprio visual distinto do que um amálgama dos estilos das últimas décadas; estamos vestindo sutiãs esportivos e bodysuits e shorts de bicicleta e calças de ioga de qualquer maneira que seja boa. Em uma espécie de momento de círculo completo, as roupas de treino de tendência de hoje também estão voltando para o visual da espartilho. É importante notar, porém, que isso é resultado de uma nova forma de vestir sexy lançada por Bridgerton mais do que um requisito prescritivo a ser cumprido. (Os tênis de cintura amados por Kardashian estão em algum lugar entre os dois; eles prometem "resultados" relacionados à forma, mas não têm o mesmo controle cultural sobre os corpos das mulheres como seus antecessores.)

Afinal, os últimos anos viram grandes marcas de roupas de treino, de Athleta a Lululemon, começarem a apresentar modelos em uma gama mais ampla de tamanhos, como nossa cultura a compreensão de como é um "corpo em forma" está evoluindo e estamos reconsiderando nossa aversão a "covinhas" e "rolas". Embora as roupas de treino com tamanho realmente inclusivo ainda sejam limitado — com poucas exceções brilhantes – parece que estamos nos aproximando de um lugar onde todas as mulheres podem ter acesso ao tipo de libertação física e orgulho que as mulheres de tamanho normal têm experimentado desde que Gilda as levou para longe das cintas para a luz dos collants na década de 1970. Agora chamamos as calças de ioga de "leggings flare" e as usamos onde quisermos.

Alguns ainda argumentam que as roupas de Lycra – especialmente da variedade de compressão e controle superior – são apenas uma cinta com um nome diferente. Mas pessoalmente? Prefiro usar spandex projetado para me ajudar a dançar, correr, suar e, geralmente, me mover com facilidade do que um modelador de figuras destinado a apertar meu corpo em uma forma socialmente aceitável. A moda que se expande geralmente permite que as mulheres façam o mesmo.