Por que a semana de moda ainda importa?

"NYFW is dead" é ​​um refrão que sempre parece chegar às mídias sociais todos os meses de fevereiro e setembro. Este ano, essa declaração de três palavras parece estar mais alta do que nunca. Para a temporada primavera/verão 2022, várias marcas e designers legados, como Tom Ford, Marc Jacobs e Oscar de la Renta, que em algum momento definiu o cenário da moda de Nova York, decidiu cancelar sua mostra. Enquanto alguns citaram o Covid-19 e os problemas da cadeia de suprimentos como o motivo para pular a temporada maior palco, outros, como The Row, estão simplesmente mudando seus shows para diferentes cidades como Paris e Milão. Este mês, Nova York sediará menos de 50 shows presenciais nos quatro dias oficiais do calendário. Em uma típica temporada pré-pandemia, esse número seria superior a 100 espalhados por uma semana inteira.

Talvez seja verdade que a Semana de Moda de Nova York seja uma casca de seu antigo eu em termos de marcas de ingressos quentes e programas super exclusivos e cheios de celebridades, mas quando você olha um pouco mais de perto, há muito mais nisso história. Para os jovens criativos, pequenas marcas e modelos que confiam em seu brilho para suas carreiras, a NYFW é tão importante quanto sempre.

"Tive a oportunidade de estar no calendário nesta temporada e percebi que isso nos daria mais plataforma e mais visibilidade do que no passado", Sheena Sood, designer de Abacaxi, diz No estilo. Ela diz que é possível que a mudança de grandes nomes tenha aberto espaço para algumas marcas menores, como a dela, ocuparem seu lugar no centro das atenções. Esta temporada será a primeira vez que sua marca mostra sua coleção como parte do calendário oficial do Council of Fashion Designers of America (CFDA). É um grande negócio para uma jovem designer, diz Sood, e pode impulsionar sua marca para uma arena totalmente diferente. Além do mais, ela está trazendo algumas estreias atrasadas. “Este show é na verdade um elenco todo do sul da Ásia, e até onde eu sei, isso nunca aconteceu antes”, ela destaca, tomando cuidado para não revelar muito sobre o show que acontecerá em 15 de fevereiro. "Esse é um exemplo de como ter novos designers pode ajudar a evoluir a semana de moda."

Projetista Tia Adeola sente da mesma forma. Embora a jovem estilista tenha mostrado suas coleções na NYFW no passado, ela vê esse momento estranho como uma maneira de os criativos de moda de sua geração (Geração Z) avançarem. “Acho que estamos quebrando a tradição e agitando a mesa quando se trata das regras convencionais que vieram não apenas com a moda, mas também com o calendário da moda”, explicou ela. Seu desfile aconteceu no início da semana de moda e recebeu dezenas de jovens estrelas de mídia social e modelos que estão ultrapassando os limites do que significa ser um influenciador de moda.

Outros designers dizem que fazer com que as marcas legadas recuem estabelece um precedente melhor sobre a crescente pressão para acompanhar as estações da moda.

Larissa Muehleder, designer que possui seu selo homônimo de neoprene esculpido prêt-à-porter, conta No estilo que seu trabalho nunca se encaixou no calendário tradicional. Essas mudanças dão a ela permissão para continuar atendendo seus clientes sem a pressão de fazer uma coleção inteira quando ela não estiver pronta. “É essa ideia que você não precisa apresentar se não estiver pronto; você não precisa se forçar a fazer algo só para caber neste calendário porque, no final, custa muito. E é uma maneira infalível de administrar seus negócios se você não estiver preparado", explicou ela em um telefonema. A sazonalidade é um problema por várias razões, entre elas o fato de excluir aqueles que não conseguem acompanhar expectativas ridículas de produzir várias vezes por ano, especialmente quando um desfile de moda pode custar mais de $50,000.

RELACIONADOS: O futuro da moda não tem temporada

Todos os três designers sentiram que mudar a moda era mais do que apenas o elenco e as roupas. É sobre o cliente final também – e ir além de um certo tipo de celebridade como o principal, o fim de tudo. Trata-se de trazer suas próprias comunidades.

"A moda deve ser emocionante. Deveria ser exclusivo, mas é bom que agora seja inclusivo”, explica Muehleder. Adeola ecoou o sentimento. "A passarela me dá a chance de trazer minha comunidade para o meu mundo na vida real e permite que eles entrem na minha mente. Nós nos conectamos com eles todos os dias virtualmente, mas esses são os momentos que mais contam", disse ela. Não se trata apenas de quem está na primeira fila para esses designers, trata-se de dar às pessoas que os apoiam um lugar para ver seu trabalho ganhar vida.

Falando na primeira fila, e aquelas pessoas famosas que há tanto tempo usam o lugar em um assento exclusivo para apostar sua celebridade no mundo da moda? Bem, isso também pode estar mudando, pelo menos em Nova York. E sim, isso significa que os lugares antes reservados para estrelas de cinema e editores de moda também irão para as personalidades do TikTok. "Muitas dessas marcas de moda estão constantemente procurando evoluir e diversificar", Mahzad Babayan, agente de talentos digitais da UTA, que representa vários criadores populares de mídia social como Remi Bader,Amélie Ziler e Cody Ko, diz No estilo em um e-mail. Ela acrescentou que acha que esses criadores ajudam as marcas a se conectarem com um público mais jovem. Assim como os designers, Babayan também acha que essa mudança em Nova York é um sinal de evolução na moda. Ela diz que juntos, a economia do criador e a indústria da moda “ajudarão a continuar a impulsionar as conversas sobre a importância da acessibilidade e inclusão”.

Outros criativos e empreendedores estão usando parte do espaço para destacar seu ativismo. O Campanha de moda consciente, uma iniciativa com o Fashion Impact Fund em colaboração com o Escritório das Nações Unidas para Parcerias e o PVBLIC Foundation, colocou outdoors em toda a cidade de Nova York destacando as mulheres que estão tornando a moda mais sustentável. Não é necessariamente um contraste com o que está acontecendo no calendário, mas um apelo para que os participantes olhem para a indústria da moda mais ampla e o que está sendo feito para melhorá-la. "O futuro da NYFW é aquele que mostra unidade em respeito a todas as partes interessadas, de agricultores a trabalhadores de vestuário, modelos e prioriza a igualdade de gênero com as mulheres sendo representadas de forma justa em toda a cadeia de valor", diz Kerry Bannigan, Diretor Executivo, Fashion Fundo de Impacto.

As mudanças não foram todas as rosas para todas as profissões, no entanto. Embora tenha havido um casting mais inclusivo para modelos, o número de oportunidades para participar de um show tem sido um obstáculo. Alguns modelos que usaram a Semana de Moda de Nova York como uma maneira de iniciar suas carreiras depois de serem contratados em passarelas de alto nível estão achando mais difícil ser considerados para esses empregos.

"É uma ocupação mínima para cada show agora, então torna ainda mais desafiador entrar em shows", diz Martin Soto, um jovem modelo que quer marcar seu primeiro desfile na Fashion Week. "Ainda vou perseguir o sonho de desfilar para um desfile icônico porque cresci sonhando em desfilar para a New York Fashion Week", disse ele. Soto já tem muitos seguidores nas redes sociais que lhe deram muitas oportunidades na moda, mas ainda assim, explica ele, a magia de trabalhar com uma grande marca não pode ser substituída.

Teddy Quinlivan, uma modelo que desfilou nas passarelas da Louis Vuitton, Gucci e Prada, explicou a mudança para os modelos um pouco mais a fundo. De sua perspectiva, não é apenas uma mudança com o que as marcas estão mostrando, mas também como as marcas maiores estão lançando em geral. “Acho que o lamentável hoje em dia é que os designers seriam realmente inspirados por uma garota que encapsulasse um visual específico da temporada ou o visual do momento”, diz ela. Ela acrescentou que há uma pressão de que você não só precisa ser uma grande modelo, mas também uma estrela.

RELACIONADOS: Teddy Quinlivan faz história na Chanel

"Agora eu sinto que as marcas estão com tanta sede e fome de publicidade que, em vez de procurar modelos que tenham esses looks realmente interessantes e únicos, e rostos, eles estão tentando encontrar pessoas que já têm um grande número de seguidores no Instagram, ou há algum tipo de aspecto de nepotismo em seus estrelato." 

Ela também afirmou que em sua "era" de modelos - Quinlivan teve sua grande chance em 2015 - uma ótima caminhada e um visual único ajudariam você a ser contratado. Agora, além do menor número de shows oficiais no calendário, não ter vínculos com a indústria é mais um obstáculo. "Eu definitivamente sinto isso como um modelo que não vem de uma família famosa, ou não tem nenhuma conexão nepotista com alguém que possa me dar uma vantagem no negócio." Ambos os modelos reconheceram que, embora a descoberta de grandes marcas possa ser menor e mais distante, a oportunidade de apoiar designers independentes foi um empolgante mudança.

Então, não, a Semana de Moda de Nova York não está morta. Está evoluindo – e é exatamente isso que os compradores pedem ao setor há uma década.

A ausência de certas marcas de luxo americanas não indica necessariamente uma saída de vendas no futuro próximo; eles ainda estão criando roupas lindas. Eles estão apenas aprendendo que nem sempre é necessário mostrar, especialmente em uma pandemia global. Para os fãs de moda, modelos e designers em ascensão, a mudança pode ser o choque que o NYFW precisava. Agora podemos ver uma variedade maior de marcas que têm um ponto de vista diferente em seus designs e que priorizam a sustentabilidade e a diversidade. O aspecto de desempenho ainda é integral; que ele muda o tempo todo só prova que continuará a ser relevante. Talvez Quinlivan tenha colocado melhor quando perguntado sobre o que ainda é importante na Semana de Moda de Nova York: "Trata-se de exibir criatividade em um formato que não existe em nenhuma outra capacidade." E, simplesmente, você não pode encontrar isso em nenhum lugar senão.