Como visto na janela do FaceTime no meu laptop, o diretor criativo da Lanvin, Bruno Sialelli, está alcançando #férias. Contra um pano de fundo de céus cerúleo e oleandros rosa brilhantes, vestindo uma camisa havaiana e um jeans preto desbotado Âncoras Aweighboné de marinheiro, ele acende um cigarro ultrafino, seu anel de sinete de cornalina brilhando ao sol, e sorri como um gato que comeu o canário. Sialelli alugou uma casa para seus pais, parceiro e irmãos, bem como alguns amigos íntimos em Cassis, uma bela cidade portuária histórica no Mar Mediterrâneo, perto de Marselha, onde cresceu. O que eles dizem sobre os franceses e sua feroz adesão às férias é verdade. (Não estamos julgando.) Sialelli não levou um ano passado, quando teve apenas algumas semanas para montar a coleção de inverno 2019 da Lanvin, sua primeira para a grife. Chegou em um ponto de inflexão crucial para a casa problemática. Agora, com a empresa voltando aos trilhos graças à sua nova direção expansiva, Sialelli pode fazer uma pausa francesa adequada. Ele ganhou.
Sempre requer algumas temporadas para que as coisas se encaixem quando você está refazendo uma marca herdada. Com a coleção inverno 2020 mostrada nestas páginas, a Lanvin chegou. A alfaiataria suave vem em combinações de cores vibrantes com estrutura suficiente para dizer algo interessante, mas compreensível; couro em tons de joia encontra estampas de chiffon de seda alegres, franzidas e com babados em vestidos de bainha de sereia que flutuam quando você anda. (Um favorito sentimental de Sialelli, eles são inspirados nos vestidos de cancan de La Belle époque, uma era de ouro criativa na França na virada do século 20, quando A fundadora da casa e homônima Jeanne Lanvin abriu o negócio.) No desfile, meninos e meninas desciam a passarela, e as roupas eram delicadamente sem gênero e totalmente coerente. Sialelli se orgulha especialmente dos vestidos e da alfaiataria, que antes não era um destaque para as mulheres da Lanvin. "Foi muito sexy e bastante empoderador", diz ele.
Uma das primeiras coisas que Sialelli fez quando chegou foi misturar os departamentos masculino e feminino em uma sala de trabalho aberta para que todos estivessem na mesma página. "É assim que as pessoas estão comprando agora", diz ele sobre a abordagem combinada. "Se encontro algo que me empolga em uma coleção feminina, compro." Mas então "eu uso moda", diz Sialelli sobre seu armário cheio de Comme des Garçons e Prada.
Um ano e meio atrás, Lanvin estava em desordem. Ele havia sido adquirido pela Fosun – um conglomerado chinês que também é dono do Club Med, não exatamente uma quantidade conhecida no setor de luxo – e seu legado estava em risco. Nas mentes da imprensa, varejistas e clientes, Lanvin ainda não havia se recuperado da dramática saída de 2015 de Alber Elbaz, sem dúvida um dos designers de moda feminina mais reverenciados da história recente. (As únicas outras que despertam tal devoção de fangirl são Phoebe Philo, ex-Céline, e a falecida Azzedine Alaïa.) O proprietário anterior de Lanvin, Shaw-Lan Wang, que contratou Elbaz em 2001, tinha passou rapidamente pelos criativos subsequentes - Bouchra Jarrar, que por duas temporadas ofereceu variações em um smoking, e depois Olivier Lapidus, ele do absurdo da camiseta com logotipo "e-couture". O potencial do guarda-roupa da Lanvin era uma coceira esperando para ser coçada.
Jeanne Lanvin foi amplamente considerada uma visionária da moda. Ela começou como uma chapeleira que fazia lindos vestidos para sua filha e evoluiu suas ofertas no início de 1900, quando categorias eram bastante rígidas, em uma empresa 360 graus com roupas femininas e masculinas para o dia e para a noite, perfumes e até para casa Projeto. Unida por uma sensibilidade prática de luxo, a Lanvin esteve entre as primeiras "marcas" como as entendemos hoje. Tanto para o século 20. Quando Sialelli começou, ninguém mais sabia o que Lanvin representava.
Sialelli veio para este trabalho complicado com confiança nascida da experiência. Com apenas 32 anos, ele trabalhava com moda desde os 15, primeiro como estagiário na Ópera de Marselha. "A maneira como eles faziam os figurinos era muito próxima da alta costura, então aprendi a modelar, drapear e construir", diz ele. Ele era jovem para começar a treinar – a maioria das crianças francesas não consegue estágios práticos até os 20 e poucos anos – mas seus pais confiavam nele. "Eu era uma criança sonhadora e muito atraída por música, pintura, tudo. Estou feliz por ter vindo da geração que foi criada sem nenhuma tecnologia. Ser capaz de ficar entediado é o que moldou nossa criatividade."
Os Marselheses são ensolarados e descontraídos e muitas vezes os primeiros a fazer furos nas pretensões, especialmente as parisienses tensas. Sialelli cresceu em um dos experimentos sociais mais famosos da cidade, La Cité Radieuse, um conjunto habitacional idealizado pelo arquiteto moderno e vanguardista Le Corbusier. O edifício por si só é uma obra-prima brutalista; também oferecia aulas gratuitas de educação, arte, esportes e caligrafia sob o mesmo teto. Assim, Sialelli foi nutrido durante toda a sua juventude sem nunca ter que sair de casa.
Depois da Ópera, aos 17 anos, Sialelli conseguiu um estágio de uma temporada na Christian Lacroix, de olho no prêmio: uma vaga no Studio Berçot, a prestigiada escola de moda de Paris. Sentia-se deslocado na cidade, mas tinha que ser Berçot porque era lá que grande parte da equipe trabalhava para Nicolas Ghesquière em Balenciaga em seu apogeu cedo tinha estudado e ele queria estar nessa encanamento. "Tratava-se de inovação e futuro", ele lembra da marca. Depois que ele se formou, ele realmente acabou na Balenciaga. "Nicolas era um ótimo professor, e havia outros criativos fortes", diz Sialelli sobre Ghesquière e colegas de trabalho como Natacha Ramsay-Levi, agora projetando Chloé, e Julien Dossena, diretor artístico da Paco Rabanne.
Após a substituição de Ghesquière por Alexander Wang, Sialelli foi comprada pela Acne Studios, a empresa sueca progressiva de jeans, para um designer sênior, onde ele era o principal responsável por moda feminina, reportando-se diretamente ao diretor criativo, Jonny Johansson. Mas ele também foi incentivado a pensar fora da caixa para as linhas de moda masculina e acessórios. "Foi emocionante", diz Sialelli, mas a Suécia, com seus extremos sazonais e reserva escandinava, não era uma boa opção. Sialelli voltou a Paris para trabalhar para Dossena em Paco Rabanne por um período antes de se juntar a Jonathan Anderson na Loewe.
Sialelli adorou a abordagem de Anderson à fluidez de gênero, que ele adotou na Lanvin. É um gesto no espírito da própria Jeanne. É também aquele que poderia sobreviver à virada de todos os tempos que a moda tomou à luz dos eventos recentes. Provavelmente não veremos calças de ioga na passarela da Lanvin tão cedo, mas o tabu da moda não faz parte do vocabulário de Sialelli. "Eu empurro todos ao meu redor para se expressarem", diz ele. Bem sûr.
Fotografias de David Born. Styling por Julia Von Boehm. Cabelo por Andre Cueto Saavedra para Wise & Talented. Maquiagem de Brigitte Hymans para MF Thavonekham. Manicure por Kamel para B. Agência. Elenco de Olivier Duperrin. Produção da Octopix. Modelos: Assetou Sy Mademba para Gestão de Mulheres. Bintou Konate e Celine Bouly para a Suprema Administração. Eloise Longa para modelos premium. Tya Gohin Gagneaux para Mulheres 360 Paris.
Para mais histórias como esta, pegue a edição de setembro da No estilo, disponível nas bancas, na Amazon e para download digital setembro 18.
