“Com tudo o que está acontecendo com as mulheres no mundo hoje, nenhuma marca é mais relevante do que esta.” Diane von Furstenberg disse em uma apresentação da coleção de outono de sua casa no domingo, enquanto ela estava enrolada em uma cadeira em forma de ovo. Ela tem bons motivos para se gabar.
Como uma das mulheres mais poderosas da indústria, von Furstenberg fez uma mensagem de empoderamento praticamente sinônimo de sua marca desde o seu primeiro design – o vestido wrap, que ela lançou em 1974 com uma mistura indelével de praticidade e sensualidade.
Muitos designers de Semana de Moda de Nova York estão fazendo referências pontuais aos eventos atuais e ao ímpeto do Acabou o tempo movimento ao se dirigir à mulher moderna, mas você teria dificuldade em nomear uma peça de roupa que se manteve como um símbolo de libertação tão poderosa quanto um vestido envelope. Para levar essa mensagem para casa, no showroom de von Furstenberg, havia envoltórios atualizados exibidos em conversíveis, desenhos de piso que podem ir do dia para a noite apenas removendo uma camada para revelar um vestido deslizante abaixo.
Infelizmente, pelo menos por causa da ótica, as coleções de von Furstenberg na última década foram projetadas por uma série de homens - Nathan Jenden, Michael Herz e Jonathan Saunders ocuparam cargos de liderança na casa desde que Catherine Malandrino deixou anos atrás.
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Agora Jenden está de volta como diretor criativo. Tendo retornado à casa após uma ausência de sete anos, ele foi designado para completar a coleção de outono em menos de um mês. Sua missão é colocar o DNA de volta no DVF e, para seu crédito, ele imediatamente olhou para von A neta de Furstenberg, Talita, que aparece nas imagens promocionais da coleção, por inspiração. Desde que von Furstenberg abandonou o design do dia-a-dia para se concentrar em sua filantropia e papel de liderança no Conselho de Estilistas de Moda da América, ela está procurando um sucessor ideal e – quem sabe? – talvez ela tenha estado lá na família o tempo todo.
Uma sucessão limpa também provou ser um desafio para Carolina Herrera, outra mulher que conquistou os vestuários da Sétima Avenida para impor respeito em uma indústria ainda dominada por homens. Herrera, uma lutadora fantástica, anunciou recentemente que está passando a tocha para Wes Gordon, que se torna oficialmente diretora criativa esta semana, enquanto ela assumirá o título de embaixadora global da marca. Gordoné um cara legal, um excelente designer, gentil e respeitoso com todos, até o cachorro dele é lindo – caramba, tudo o que Herrera pode querer em um herdeiro, exceto, sei lá, talvez uma mulher?
Talvez essa seja uma pergunta para outro dia.
Segunda-feira foi a Sra. O momento de Herrera brilhar, e foi emocionante ver na plateia do Museu de Arte Moderna tantos editores e fotógrafos que a conheceram ao longo dos anos. A silhueta de Andre Leon Talley se destacou na ponta da passarela, e a fotógrafa do Studio 54 Rose Hartman, implacável como sempre aos 80 anos, estava abrindo caminho descaradamente entre os corredores para uma melhor posição. E a coleção ficou absolutamente linda, elegante, moderna, chique, chique, chique, não?
Desde os looks de abertura de separações minimalistas em preto e branco cortadas com um senso eclesiástico de propriedade em gazar de seda até os sedutores vestidos vermelhos decorados com tigres que empinavam como Figuras de papel de parede Scalamandre ao chiffon brilhante e penugem de penas novidade até os penteados dos modelos, repartidos ao meio e dobrados em um coque enrolado, este era o próprio elemento da moda que a Sra. Herrera fez a sua própria. O desfile terminou com um desfile de modelos, cada uma vestindo uma blusa branca – sua assinatura – com uma saia cheia de tafetá de cores vivas e, merecidamente, uma ovação de pé.
Que as mulheres estejam sub-representadas nos altos escalões da moda é um problema persistente e provavelmente mais pronunciada no curto prazo desde que Phoebe Philo deixou a Céline (para ser substituída por outro cara, Hedi Slimane). Será interessante ver quem chega ao topo em sua ausência, principalmente para uma geração mais jovem de mulheres que veem o poder dos designers e seus ditames com mais ceticismo.
Para muitas pessoas que amam moda, Ashley e Mary-Kate Olsen representam o futuro. Suas roupas para A fila são sofisticados (cada vez mais), excepcionalmente construídos, simplesmente de cair o queixo para assistir em movimento e indigentes para pagar. Como se eles pudessem aspirar a ser mais exclusivos, os Olsens na segunda-feira apresentaram sua coleção em um jardim de esculturas de Noguchi, e se você precisar pesquisar no Google o que isso significa, The Row não é para você.
A sua devoção ao vestuário monocromático estende-se do bege ao bege rosa, passando pelos conjuntos todo preto ou todo branco. E para o seu trabalho mais recente, eles avançaram ainda mais em roupas de noite de alta costura do que eu já vi deles, melhor representados em um top de malha preto que desce ao corpo usado com uma saia preta completa.
