Domingo foi um grande dia para a moda em Paris. Valentino mostrou a primeira coleção sob a direção criativa exclusiva de Pierpaolo Piccioli, e foi uma delícia de se ver. Demna Gvasalia marcou outro sucesso na Balenciaga com o conceito de moda que ele e um grupo de colegas foram pioneiros na Vetements. E a Phoebe Philo da Céline fez uma das versões mais convincentes do feminismo vistas nas passarelas nos últimos tempos, todas as mais impressionante porque veio durante um momento em que a cultura contemporânea - e a moda - está cheia de grosseria.
Eu usaria uma palavra menos educada, mas a sofisticação dos desfiles da Valentino e da Céline me inspira a fazer melhor. O primeiro desfile de Piccioli sozinho como diretor criativo da Valentino, depois de uma parceria frutífera com Maria Grazia Chiuri que esta temporada mudou para a Dior, foi um esforço fantástico, ainda mais porque o designer não parecia pensar demais nas coisas quando sob enormes pressão. Seus vestidos leves de renda, mostrados com sapatilhas de balé e às vezes painéis de veludo em uma paleta bordô, rosa e malva, ou um desenho de linha leve de um decadente paisagem, evocava o romantismo e a elegância de Valentino sem esquecer a razão de ser de Valentino Garavani muitas vezes declarada: fazer as mulheres parecerem e sentirem lindo.
Que charme, olhando mais de perto, descobrir que os desenhos, da designer londrina Zandra Rhodes, foram inspirados nas pinturas bizarras de Hieronymus Bosch, que este ano celebrou com fantásticas exposições em Espanha e Holanda marcando o 500º aniversário da sua morte. Os brincos de pequenas espadas e insetos podem ter vindo diretamente de suas pinturas.
Outro artista, Yves Klein, foi diretamente referenciado na coleção Céline de Philo, neste caso com vestidos brancos nos quais os corpos foram pintados em azul, depois das famosas performances de Antropométrias de Klein da década de 1960, nas quais as mulheres manchavam seus corpos nus com tinta e rolavam sobre telas. Essas pinturas, usando o corpo feminino como pincel vivo, têm sido sustentadas nos estudos feministas para criticar o poder exercido pelo artista masculino, e é difícil imaginar que Fílon não tenha considerado as implicações da referência na moda contemporânea, bem como a atual política meio Ambiente. Se alguma vez houve um designer para representar mulheres poderosas, foi Philo, que estruturou um equilíbrio invejável entre vida profissional e pessoal por seus próprios padrões e criou uma incrível variedade de roupas no processo. Para a primavera, os destaques incluíram um terno super leve com uma guarnição de longos punhos rendados que ondulavam sob as bainhas das calças, e vestidos levemente provocantes com painéis de crochê ao longo dos seios (longe do território Kardashian, mas revelando Não obstante).
Os acessórios também arrasaram nesta temporada, com sapatos estranhamente incompatíveis e enormes bolsas de portfólio. Talvez não tenha sido intencional que a filha de Philo estivesse ao lado de uma coluna bem na frente da imprensa americana, mas havia um bom simbolismo assistindo enquanto ela aplaudia sua mãe do lado de fora.
O palco da Balenciaga voltou a ter a forma de um quadrado, muito maior do que o da temporada passada, quando o designer Demna Gvasalia fez sua estreia lá, mas geralmente dando a mesma impressão desorientadora aos membros da platéia que nunca puderam ver completamente os procedimentos ou a escala da passarela em qualquer dado Tempo. Cada um dos quatro lados estava coberto por cortinas altas e, no início, alguns ruídos ásperos e indefiníveis tipo de tom sinistro por um tempo desconfortavelmente longo, embora uma senhora sentada na minha frente tenha realmente caído dormindo.
Então veio a abertura barulhenta de "Wicked Game", de Chris Isaak, e o início do show, que foi como um volta da vitória para Gvasalia e seus colegas da Balenciaga e do coletivo que abala a indústria Vetements. É surpreendente o quão impactante o trabalho deles tem sido. Numerosos editores no show estavam usando looks da primeira coleção de Gvasalia, particularmente os exagerados paletós de ampulheta que apresentam ombros quadrados e uma cintura profundamente marcada logo abaixo dos seios, um visual extremo que é surpreendentemente poderoso em suas dimensões e tão rígido quanto um sanduíche quadro.
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Para a primavera, a Gvasalia levou ainda mais aquela silhueta distinta, com trench coats e vestidos com estampa de flores (de uma variedade que me lembrou poliéster estampado) novamente com ombros gigantes. Alguns dos looks com estruturas de osso de baleia no ombro pareciam ter cabides embutidos neles. Blazers foram mostrados com a etiqueta "Made in France" ainda presa às mangas. Jaquetas em cores neon brilhantes foram feitas como botes infláveis. Sapatos all-in-one e meias híbridas foram mostrados em uma infinidade de cores e estampas que mais tarde descobri serem feitas de Spandex.
Se essas ideias soam familiares, é porque são, claro, reviravoltas que figuraram fortemente na obra de Martin Margiela e outros designers, onde Gvasalia e muitos de seus colegas treinaram antes do tempo em moda Holofote. O que é diferente hoje é que Margiela era uma estilista mais apreciada por um grupo auto-selecionado de insiders da moda no tempo anterior às mídias sociais, enquanto a Balenciaga é uma marca de luxo estabelecida em uma era de imagem de passarela prodigalidade. Então agora esse tipo de anti-moda – pegue as sacolas ironicamente grandes e os sapatos de bico quadrado, que normalmente evocam o mau gosto – tem o poder de grudar e se reabilitar como bom gosto.
