Conexão de fé, uma das novas lojas mais descoladas a chegar ao distrito comercial SoHo de Nova York em algum momento, não é destinada ao consumidor que tem alguma ideia preconcebida do que deve ser o luxo. Na verdade, o lugar parece uma relíquia do SoHo de outrora, com suas janelas cheias de pichações e interior escuro e iluminado, parecido com uma fábrica. As prateleiras são abastecidas com moletons com capuz e jeans rasgados, e alguns dos designs mais estranhos, como um blazer formal fundido com as mangas de uma jaqueta de beisebol, são exibidos em cubos de vidro.
Mas, é preciso se perguntar, existe realmente um mercado para uma jaqueta de lã camuflada do tamanho de uma barraca que custa US $ 855? Quem vai usar aquelas calças vermelhas de carnaval enfeitadas com tiras do logotipo da Kappa, ou um casaco amarelo felpudo que grita Big Bird?
E, ei, não é isso Taylor Swift bem ali?
Desde que abriu na Mercer Street durante Moda Semana de setembro, a loja se tornou um improvável ponto de encontro para celebridades, artistas e influenciadores variados explorando o desejo de designs mais individualistas e abordagens menos convencionais de moda e marketing. O rápido sucesso da Faith Connexion (o rótulo foi reinventado há dois anos em Paris por um grupo de ex-executivos da Balmain) reflete o crescimento mais amplo em últimos anos de marcas que quebram as regras que são frequentemente categorizadas como “roupa de rua de luxo”, uma versão muito refinada do que antes era considerado moda Fundamentos. Muitos deles, como Off-White, Fear of God, Marcelo Burlon County of Milan e Amiri, foram criados por designers que chegou ao negócio com pouco mais que uma camiseta e um sonho e agora tem uma influência descomunal na indústria em ampla.
A ascensão da moda freestyle deve muito às mídias sociais e ao endosso de modelos famosos do Instagram, é claro. mas também tem a ver com o fato de que esses designers reconheceram uma mudança na dinâmica do consumidor muito antes do estabelecimento. fez. Ou seja, os compradores estavam entediados.
“Tudo era o mesmo”, diz Ben Taverniti, que passou uma década trabalhando para denim tradicional gravadoras em Los Angeles antes de iniciar o Unravel Project em 2015 com sua parceira, Joyce Bonelli, uma celebridade Maquiagem artista cujos clientes incluem os Kardashians. “A moda era impulsionada apenas por negócios e finanças. Os preços estavam ficando loucos e eu não conseguia entender o porquê.”
Taverniti, inspirado por pensadores independentes como Rei Kawakubo e Martin Margiela, queria lançar um negócio que pudesse operar instintivamente. Produzir suas jaquetas bomber desgastadas e calças de couro com cadarço em pequenos lotes significava que os preços também eram muito altos (uma jaqueta pode custar mais de US $ 1.700), mas pelo menos eles não estavam superexpostos. Um punhado de lojas como Maxfield e Barneys encomendou a coleção, e logo se tornou um item básico das Jenners e Hadids. Em setembro, Taverniti e Bonelli apresentaram sua coleção em Paris, completa com uma noiva vestindo uma jaqueta jeans desconstruída com recortes em tule e um pano de fundo de vídeo exibindo o nome da marca queimando em cinzas, refletindo a filosofia da Taverniti de que, para criar algo novo, primeiro você precisa destruir.
Há um pensamento semelhante por trás da Faith Connexion, que recrutou um artista de rua da Costa Oeste para desfiar jeans sob medida em demanda e convida os clientes a escolherem bordados e apliques que podem ser adicionados a praticamente qualquer coisa da loja. Embora haja um diretor criativo trabalhando discretamente nos bastidores (conhecido como Christophe Decarnin, ex-Balmain), a empresa não nomeá-lo publicamente porque não quer jogar com a obsessão da indústria com o "estilista de moda herói", diz Maria Buccellati, presidente da Faith Conexão. Trabalhar com artistas e colaboradores como Kappa, a DJ Sita Abellan e a modelo Isabeli Fontana dá à marca uma sensação de descoberta.
“Quando você vem para o Faith Connexion, você tem a experiência de trabalhar com o artista”, diz Buccellati. “Sua mente fica inflamada. Estávamos todos cansados de marcas que se tornaram tão corporativas que os designers tinham que entregar um certo tipo de produto quatro vezes por ano.”
Vários dos rótulos foram iniciados por designers formados na escola de Kanye West, trabalhando em suas coleções de moda ou mercadorias de shows. Virgil Abloh, Jerry Lorenzo e Heron Preston estão entre os mais conhecidos, cada um criando sua própria coleção com um questionamento semelhante ao status quo. Lorenzo, por exemplo, não desenha uma coleção sazonal, mas faz roupas sob sua marca, Fear of God, em seu próprio ritmo. Os resultados podem parecer comuns no começo – shorts de moletom com cordão ou uma jaqueta jeans – mas os ajustes precisos e incomuns são o resultado de infinitas experimentações (o que ajuda a justificar os preços de três dígitos).
“Mais importante, estou aqui para revolucionar esta indústria”, diz Lorenzo. “Não tenho o desejo de jogar por nenhuma regra arcaica, mas de encontrar uma nova maneira de abordar as coisas.”
De certa forma, o sucesso dessas marcas representa a mesma democratização da moda que causou estragos no varejo e na mídia na última década. Agora qualquer um pode se tornar um designer tendo um pouco de persistência, um bom produto e, esperançosamente, uma conexão com Justin Bieber ou Gigi Hadid. Natalia Maczek e Thomas Wirski, por exemplo, começaram seu selo, MISBHV, quando eram estudantes de direito na Polônia. Primeiro, eles fizeram camisetas para seus amigos usarem em boates, depois adicionaram lentamente mais peças complicadas como jaquetas e roupas de banho e encontrou um showroom em Paris que vendeu a coleção para Browns em Londres. Lá, G-Dragon, um rapper sul-coreano, comprou uma camisa e a usou em um vídeo. Em pouco tempo, a marca estava sendo procurada em todo o mundo e agora é vendida em mais de 90 lojas, muitas vezes exibidas ao lado de Balenciaga e Balmain.
“Nós nem trabalhávamos com relações públicas até um ano atrás”, diz Wirski. “Nós apenas tivemos muita sorte.”
Talvez uma mudança maior esteja acontecendo, pois os clientes parecem menos interessados nas marcas tradicionais que dominaram a moda na última década e mais em nomes desconhecidos que falam do estilo moderno de rua.
“Acho que o cliente mais jovem não se importa com a origem”, diz Wirski. “Eles se preocupam com as referências culturais. É o remix que fala com eles.”
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