A história da moda esqueceu as mulheres negras que inventaram o streetwear

Enquanto o mundo permanece dentro de casa para se manter o mais seguro e saudável possível, as tendências da moda mudaram amplamente de aspiracionais para funcionais e, o mais importante, confortáveis. É aqui que brilha o streetwear contemporâneo. A partir de Os moletons confortáveis ​​de Melody Ehsani para Bephie's Camisetas gráficas afrocêntricas, a silhueta causal de cada empresa diz, posso não estar "bem vestido" para esta reunião do Zoom, mas estou matando isso, no meu sofá. E embora a onda crescente de facilidade da moda possa ser nova, as origens do streetwear na cultura negra não o são.

Na verdade, no final dos anos 1980 e no início dos anos 90, quando esse gênero de moda nasceu nas ruas dos bairros Black e Brown, era chamado simplesmente de roupas "urbanas" vestidas por garotas voadoras. Mas agora, uma vez que seus estilos foram imitados em todos os lugares, desde as passarelas de alta costura revistas como esta, é hora de revisitar a história do estilo e garantir que o crédito foi dado onde devido. "Temos que ser realmente intencionais e pró-ativos ao dizer a verdade para que a história não seja escrita de outra maneira", diz April Walker, inovadora do look todo jeans, cuja linha Walker Wear foi usada por Method Man, Notorious B.I.G., Tupac e mais.

À frente, ela se junta a cinco outras mulheres negras que foram fundamentais nos primeiros dias urbanos da Costa Leste vestir, montar roupas que você provavelmente sempre tratou como cânone da cultura pop, sem realmente saber porque. Você conhece seus estilos - provavelmente ainda usa alguns deles hoje. Agora é hora de saber seus nomes.

Misa Hylton é a arquiteta de imagem por trás de alguns dos artistas mais icônicos do R&B e do hip-hop, como Mary J. Blige, Jodeci e Lil 'Kim. Como então namorada de Puffy no início dos anos 1990 e estilista de muitos artistas de Uptown e Bad Boy, ela libertou o mamilo antes mesmo de o Instagram inventada quando ela desenhou o terninho roxo de Lil 'Kim para o MTV Video Music Awards de 1999 (você sabe qual) e criou o uniforme monocromático correspondente cabelo e roupas para o Vídeo "Crush On You". Ela criou Mary J. Blige's "Not Gon Cry" estilo de vídeo, com batom preto, óculos de sol grossos, um lenço de cabeça Jackie O.-esque e brincos dourados tortos.

Em 2001, ela e Atelier pioneiro do Harlem, Dapper Dan, que inventou a logomania, criou um casaco de bolha único e complementou as roupas de Puffy, G-Dep e Black Rob no Vídeo "Let's Get It". Depois de várias brigas de alta moda (a Fendi processou Dapper Dan por usar seu logotipo sem permissão; A Gucci enviou sua própria versão de uma criação de Dapper Dan para uma passarela sem envolvê-lo em sua criação), Dapper Dan agora detém uma posição estimada - em seus termos - em uma parceria criativa com a Gucci, enquanto Hylton é um Parceiro Criativo Global da MCM, outra marca maníaca de logotipos. Seu papel lhe deu o poder de criar a roupa MCM "Apeshit" de Beyoncé para a estilista Zerina Akers, acentuando o luxo do estilo afro-americano cotidiano.

A inspiração veio de The Wiz e há uma cena específica na Cidade das Esmeraldas onde o guarda-roupa muda de vermelho para amarelo para verde e azul. Lance "Un" Rivera era o diretor e ele queria recriar a versão hip-hop daquela cena. Eu queria levar isso para o próximo nível e não apenas trocar as roupas de Kim, mas pensei que mudar o cabelo e criar um visual monocromático da cabeça aos pés seria fogo - e foi. Dionne Alexander, outro incrível criativo [cabeleireiro] captou minha visão imediatamente. Naquela época, as pessoas não usavam o cabelo para combinar com suas roupas, então fui à loja de Halloween perto da 14th Street [em Manhattan], comprei as perucas e Dionne as deu vida. Era ela, maquiadora Nzingha Gumbs e eu e nós sentaríamos juntos e decidiríamos o estilo geral. Éramos um time dos sonhos.

Fui inspirado por uma conversa que tive com Missy Elliott. Estávamos na casa dela ouvindo música e conversando sobre moda e ela disse: 'Kim é uma vadia má. Se eu fosse Kim, teria apenas um peitinho de fora; Kim poderia fazer coisas assim. E eu disse, 'Hm, isso é muito interessante!' Guardei essa ideia na minha cabeça e o próximo grande evento que tivemos foi o MTV Video Music Awards de 1999, e eu o trouxe à vida usando tecido de noiva indiano fazendo um macacão de um ombro só; Eu queria torná-lo realmente feminino e bonito para compensar o fato de que seu seio estava para fora. Dionne Alexander fez o cabelo e Nzingha Gumbs fez a maquiagem. [Quando Diana Ross sacudiu o seio de Kim no palco] Eu estava lá como, 'Oh meu Deus,' porque o foi aplicada com cola para cílios, então eu disse, 'Por favor, por favor!' Mas fiquei tão feliz que ficou sobre!

Para Mary J. Blige ficou com os brincos tortos no vídeo "Not Gon 'Cry", foi uma luta. Disseram-me que era "perturbador", mas porque era a moda negra. Mas eles perguntaram se eu 'poderia colocar algo menor em seu ouvido' e foram implacáveis. Mas eu disse, 'Não, está tudo bem', e na terceira vez, eu disse, 'Se eu tiver que contar a Mary, vai ser um problema. Ela não está tirando os brincos e sabemos do que se trata. Não é uma distração, você não quer que ela tenha aquele olhar que é verdadeiro para quem ela é e é realmente o que o torna autêntico e fala com ela fãs. ' Quando o vídeo foi lançado, muitas mulheres vieram até mim e falaram sobre os brincos e como era tão quente que ela os usava na música vídeo.

Se você usasse roupas de pleather ou Botas Timberland que não eram cor de trigo no final da década de 1990, isso se devia em parte a Sybil Pennix. Como assistente de Puffy enquanto ele era um executivo de A&R na agora extinta Uptown Records, Pennix se tornou o primeiro estilista interno para artistas como Heavy D, Mary J. Blige, Jodeci e mais, antes que "estilista interno" fosse realmente uma coisa. O chefe da parte alta da cidade, Andre Harrell, mandou-a comprar roupas para Blige como se ela estivesse "fazendo compras para sua irmã", e um papel nasceu. “Eu cresci no meio-oeste e minha inspiração veio de negros e brancos pobres”, diz Pennix. "Eu misturei esses looks e foi isso que dei a Mary J. Blige. "Então, quando Puffy começou a Bad Boy Records em 1993 anunciando Notorious B.I.G. e depois Total (o último que ela administrava), Sybil fez um trabalho noturno lá enquanto permanecia em Uptown, estilizando ambas as listas. Mais tarde ela estilizou cedo Fonte e XXL capas de revistas, vestindo artistas em uma mistura de luxo e moda arredondada, com um talento especial para trazer algo "que eles nunca tinham visto antes".

No início, as grandes casas de moda não nos deixavam retirar peças de amostra de suas lojas ou showrooms, mas eu me convenci a entrar em muitas casas. Eu estava com Supreme e Triple 5 Soul, todos nós viemos juntos, e eu misturaria isso com Gucci e Prada. Eu costumava ir para a Prada e puxar roupas antes que eles deixassem alguém fazer isso, mas eu vim de uma formação em engenharia e negócios, então eu trouxe esse raciocínio para as marcas e funcionou.

Antes de eu vir, Misa e Puffy fizeram o primeiro álbum de Jodeci e os colocaram em botas de motociclista. Um dia, porque Puffy não queria ou não sabia como estilizar uma mulher, Andre me pediu para 'ir às compras para sua irmã', mas para Mary. Comecei a comprar botas de grife que eles nunca ouviram falar e Andre adorou. Eu sou a razão pela qual Jodeci começou a usar botas de couro e Timberland. Escrevi Timberland, porque eles não queriam nos mandar botas para vídeos; tivemos que comprar tudo. Eles disseram que seu mercado era - eles não disseram branco, mas disseram, 'pessoas caminhando no Colorado.' E eles estavam certos, mas eu escrevi uma nota porque os pés do Biggie eram grandes e eu disse a eles que se ele usasse essas botas, seria ótimo para a marca deles e seria explodir. Brooklyn e Harlem não estavam vestindo o sub-abaixo de Timberlands ainda, e eu estava sempre tentando encontrar algo diferente.

Coloquei Jodeci em couro no deserto para o vídeo "I Cry For You", lutei com Puffy com unhas e dentes nisso. Eles estavam na vanguarda sobre como os artistas negros adoram usar peles, eles adoraram e na verdade não eram gostosos! Eles queriam o couro, eles disseram, 'Oh meu Deus, isso é tão diferente!' Tiramos as camisas, para não ficarem tão gostosas, o que acabou virando uma ótima imagem para eles.

Cada peça de streetwear contemporâneo baseia-se nos designs que Kiki esboçou como uma designer emergente na FUBU e em quase todas as outras marcas de roupas urbanas do início dos anos 1990 até hoje. Depois de costurar vestidos e vestidos de festa para amigos e familiares no colégio, Peterson foi para o New York City FIT, onde foi recrutada como uma das primeiras designers da FUBU e assistente de Sybil Pennix em Uptown Registros. Ela logo se tornou a diretora de criação da FUBU Ladies, onde colocou superstars como Janet Jackson na marca, antes saindo para começar sua própria marca chamada K.A. Gatinhos e design freelance para quase todas as marcas urbanas, de Rocawear a Heatherette para Linha K-Mart de Nicki Minaj e a Casa de Dereon de Beyoncé. Agora, ela começou uma marca de moda resort chamada K. Milele. Em 2020, ela foi apresentada no Netflix's Avançar na moda, uma aparência que iluminou o racismo de longa data e a apropriação cultural na moda dominante. (O designer da Pyer Moss Kerby Jean-Raymond, aparecendo como juiz, saiu em vez de mandar Kiki para casa durante um desafio de streetwear - algo que ele sabia que ela estava na vanguarda.)

Eu também estava estilizando na Uptown, ajudando Sybil Pennix, enquanto estava na FUBU. Eu estilizei Jodeci e T-Boz do TLC para "Love You For Life", e esse foi meu primeiro set de vídeo. Isso mudou minha vida. O estilo de Jodeci me apresentou a uma nova forma de rock de merda. Eu estava sempre fazendo minhas próprias merdas aleatoriamente e fazendo as merdas que sentia que precisava. Mas eles me deram uma verdadeira inspiração de moda que estava no meu nível. Antes dessa experiência, eu só tinha Ébano e Jato revistas e eles falaram para um público mais velho, mas isso era tão fresco, novo, voador.

Trabalhando com Sybil, ajudei a estilizar a capa do primeiro álbum do Total. Foi demais porque estou aprendendo as coisas técnicas na escola, mas trabalhando com a FUBU, estou aprendendo como fazer um negócio crescer. Então, no Uptown, estou aprendendo de onde vem o estilo, porque os videoclipes são o que procuramos para ver o que é droga e como fazer rock merda. Queremos camuflagem, então vamos à loja da Marinha do Exército, ninguém está fazendo isso para nós, como se o traje Carhartt fosse um verdadeiro traje de operário. Aprendi o que é streetwear e é exatamente o que parece, é o que as pessoas da comunidade estão realmente vestindo. Vi o nascimento de tudo isso, então à medida que a FUBU crescia, incorporamos a camuflagem à nossa coleção. Não podemos obtê-lo na loja do exército e da marinha, estamos fazendo nosso próprio corte e costura, então enviamos o design para a fábrica e eles pediram nossa impressão. Fiquei surpreso que eles não tinham camuflagem, então apenas desenhei uma estampa de formato estranho em uma cor de camuflagem e ela se tornou a estampa camuflada FUBU. Os proprietários do FUBU gostaram, mas eu fiquei tipo, 'Isso é uma merda!' Foi tudo muito divertido.

Eu estava implorando para fazer mulheres imediatamente e os proprietários do FUBU sempre ficavam tipo, 'No próximo ano, Kik', mas então eles me deixaram fazer uma pequena coleção de cápsulas de 10 peças. Fizemos uma jaqueta jeans e calça de cetim que era grande, e a coleção inteira se esgotou e todos queriam mais. Os proprietários do FUBU não conseguiam lidar com uma linha totalmente diferente, então eles licenciaram o FUBU Ladies para Jordache e eu me tornei o diretor criativo. Era um escritório cheio de mulheres e foi incrível! Vestíamos de tudo o tempo todo, nosso merchandising era pontual, então os compradores sabiam exatamente o que comprar porque viram como nós arrasamos. Era um escritório divertido e vibrante.

O terno jeans de hoje é um grampo por causa do talento de April Walker em ouvir seus clientes e a maravilhosa onipresença de Mary J. Vídeo "You're All I Need" de Blige e Method Man. Walker diz que visitar Dapper Dan em sua loja no Harlem em 1987 inspirou sua carreira na moda. Logo, ela abriu sua própria loja em Clinton Hill, bairro do Brooklyn, chamada Fashion In Effect, onde vendia jeans e camisetas para cabia em seus clientes que solicitaram virilhas mais baixas, bolsos mais fundos e calças largas o suficiente para cair sobre uma bota de trabalho, entre outros coisas. Todas essas experiências de alfaiataria levaram à sua própria linha de moda chamada Walker Wear, uma das primeiras marcas urbanas fora das primeiras linhas de Nova York, como o jeans sob medida da Karl Kani e os embaixadores do aerógrafo a Camisa reis. Ela se gabou de fãs, incluindo Method Man, Notorious B.I.G., Tupac e muito mais. Mas como uma das primeiras mulheres da moda urbana, Walker astutamente manteve um perfil baixo para evitar o sexismo da indústria, e funcionou. Ela e sua equipe criaram artistas como Aaliyah e Naughty By Nature, e sua linha ainda é conseguindo atenção hoje.

Sempre fui um grande fã de workwear, achei que fosse clean e sempre quis fazer algo assim, foi assim que a Walker Wear começou. Fizemos um terno jeans completo com pespontos contrastantes com bolsos e calças bem grandes, inspirado nas necessidades das clientes e pegou fogo como um incêndio. Todo mundo começou a pedir aquele terno e não havia internet naquela época, então era tudo boca a boca. Pessoas como Biggie, Shyne, Audio Two, com quem Jay-Z corria, todos tinham. Brooklyn era grande, mas era uma comunidade pequena, uma pessoa disse a dois amigos da cena de prostitutas e nós crescemos.

Lembro-me de quando 2Pac me levou para conhecer a figurinista do filme e me lembro de conhecer Bernie Mac. E foi um grande negócio porque ele foi inflexível no trailer do guarda-roupa, tipo, 'Eu quero que ela estilize o filme inteiro.' E eles disseram: 'Ela não pode fazer o filme inteiro', e ele disse: 'Bem, eu quero todos designers negros, 'então isso foi enorme.

Um dos grandes momentos para mim foi o vídeo "You're All I Need" de Meth and Mary. Eles ligaram e nós levamos alguns produtos para eles, e meu gerente de marketing disse que havia um ridiculamente longo fila de pessoas esperando para colocar o produto no vídeo, e ela não esperou e foi direto para a frente. Eles acenaram para que ela entrasse e apenas pegaram as roupas. Ela não sabia se ele ia usar alguma coisa ou não, mas descobri que ele usava o terno jeans. Foi um grande momento porque eles acabaram ganhando um Grammy, a música virou um hino e o resto é história.

No início dos anos 90, a Magic [feira de moda] tinha esta seção chamada 'streetwear' e era esta intersecção da Jnco com Mossimo e algumas das marcas urbanas. Então, 'urbano', que é uma palavra-código para Black para mim, ficou maior e, por volta de 2000, começamos a ver marcas - até Supreme, que começou como uma marca do tipo skate e surf - comece a expandir sua base intencionalmente para atender a isso mercado. Moda urbana e streetwear são a mesma coisa, apenas expandiram a narrativa globalmente e tentaram reformular e remover o ponto de partida original de como isso começou.

Embora tenha começado sua carreira em banco de investimento, June Ambrose abandonou as finanças para se juntar à explosão do desgaste urbano inicial como o marketing diretor da Cross Colors, a linha de roupas folgadas e coloridas dos anos 1990 que pregava a diversidade e a inclusão antes de começar a contratar chavões. Graças ao seu estilo extravagante e imaginação, ela criou looks singulares como o preto gigante de Missy Elliott terno inflável em "The Rain" e os ternos brilhantes de Puffy e Ma $ e em "Mo Money, Mo Problems" do Notorious B.I.G. vídeos. Mais tarde, ela encorajou Jay-Z a "mudar de roupa" e usar ternos, e atuou como diretora de criação para a colaboração de Missy na Adidas.

Quando eu estava trabalhando com Cross Colors, era uma época em que o hip-hop estava se tornando menos preto e branco e mais colorido e animado. Era uma época em que o hip-hop estava se transformando em um espaço mais pop e havia uma oportunidade para as marcas urbanas fazerem a transição. Entrei para a Cross Colors como diretora de marketing e através de nossos desfiles de moda [onde elenco a supermodelo Tyson Beckford em seu primeiro show], campanhas publicitárias, colocação de produtos e ativações criativas, criamos o Tommy urbano Hilfiger. Meu trabalho com a Cross Colors naquela época ajudou a ilustrar a evolução do hip-hop na narrativa, som e imagem.

Adorei ver o impacto que os videoclipes ou os momentos ultrajantes do tapete vermelho tiveram no varejo e no dia a dia das pessoas. Adorei como os consumidores iam às lojas pedir looks que eu havia criado; rapazes na rua estariam usando suas roupas de maneira diferente depois de ver Jay ou Puff em um look. As imagens que criei influenciaram novas interpretações do streetwear; alguns dos meus momentos favoritos foram quando as roupas esportivas e urbanas adquiriram uma sensibilidade mais alta.

Eu diria que minha maior lição foi que a comparação é o maior desmancha-prazeres criativo. Quando eu estava chegando, não havia Instagram; extraímos referências de bibliotecas, revistas e de nossa própria imaginação! A comparação não é apenas uma distração, mas o faz parar no meio do caminho. Você deve encontrar o espaço que parece mais orgânico e autêntico para o seu espírito criativo.

Bevy Smith provavelmente foi uma garota voadora desde o nascimento e este Harlemite nascido e criado é o flautista de ensinar marcas de luxo o poder do dólar negro. Ela trouxe seu talento para uma carreira editorial, onde foi executiva de publicidade de moda na VIBE revista e é creditado por atrair casas de moda europeias para anunciar com consumidores negros e marrons e reconhecer o valor do estilo urbano e do desgaste urbano, que agora foi renomeado para streetwear, para Bevy desgosto. Agora, Smith apresenta "Bevelations" na rádio Sirius após passagens por Page Six TV e Bravo's Fashion Queens, e acaba de lançar seu livro, Chanfros: lições de uma mutha, tia, bestie.

Comecei a lançar casas de moda para VIBE em 1998, e lembro que o cara branco que substituí disse: 'Oh, eles nunca vão falar com você. Eles nem mesmo atendem minhas ligações, então nunca vão falar com você. ' Gucci foi minha primeira escolha porque, crescendo perto da loja de Dapper Dan no Harlem, vi o que ele fazia com a logomania antes de qualquer outra pessoa. As marcas nem mesmo usavam seus logotipos dessa maneira; Dap começou isso. Muitas pessoas não percebem que então a Gucci estava em seus calcanhares, e quando deram a Tom Ford [que se tornou diretor de criação em 1994], ele revitalizou toda a marca. Não vou dizer que [conseguir o negócio] foi fácil, mas lembro que Tom Ford no WWD disse algo como: 'Fiz esta coleção para Whitney Houston, se ela se casasse com uma estrela do hip-hop e eles estivessem de férias em um iate. Eu soube então que Tom sabia que os negros estão na moda, nós definimos tendências. Então, laminei aquela citação e juntei alguns dos looks mais icônicos de Emil Wilbekin, da moda diretor da época, já havia estilizado roupas Gucci, colocou tudo em uma linda caixa de couro e mandou para Gucci. Então eu consegui uma reunião, e foi bom, mas não consegui os negócios no começo. Mas no verão seguinte, recebemos duas páginas [de anúncios na revista]. Então Prada entrou no livro com 10 páginas e isso foi inovador.

Eles disseram que VIBE a renda familiar do consumidor não correspondeu Voga ou GQ mas uma parte do nosso DNA cultural parece estar bem. Isso não é pavão, isso é literalmente para a nossa segurança, para trabalhar, pegar um táxi, o básico. Quando armei na Europa, dei a eles as informações por trás de nossa demografia, sobre por que queríamos ter uma boa aparência e por que éramos exatamente como os americanos brancos. Este país foi construído com base no materialismo, em ascensão e em pessoas que vivem acima de suas posses, então não éramos realmente diferentes do americano médio. É que quando o fazemos, é desprezado. Precisávamos ter uma boa aparência para conseguir trabalho e até ser aceitos nas lojas. Eu daria lições completas de história sobre o sul de Jim Crow e a Reconstrução. Durante a Reconstrução, o KKK espalhou rumores de que não éramos apenas preguiçosos, mas sujos e desleixados, isso é por que até hoje, nós superestimamos o consumo de produtos de higiene pessoal em comparação com nosso branco homólogos. Acredito que seja por causa do estigma que foi colocado sobre nós há centenas de anos. Puffy, Lil 'Kim, Mary J. Blige, isso não era uma moda passageira, isso é um legado - e era quando eu tirava as fotos do Harlem Renaissance de James Van Der Zee.

Streetwear é a versão branca da moda urbana, como o que Supreme e Virgil Abloh fazem com a Vuitton. Nunca chamávamos nossas roupas de nada, exceto Andre Harrell, que cunhou a expressão "gueto fabuloso". Nós criamos algo, em seguida, eles copiam e colocam sua marca nele e agora você está pagando US $ 1.000 por algo que poderia comprar na 125th Street? Antes de Dapper Dan, ninguém pensava em colocar monogramas nas roupas. As pessoas sabem que ele pegou roupas de grife e as colocou em silhuetas urbanas, mas o que as pessoas não percebem é que as marcas nem mesmo estavam utilizando seus logotipos dessa forma. Então, quando Marc Jacobs da Louis Vuitton ou Tom Ford da Gucci fizeram isso, foi um grande momento na moda porque foi copiado de Dapper Dan. E neste ponto, Dap foi forçado a se esconder por violação de marca registrada e eles estão pegando literalmente o motivo pelo qual ele foi demonizado, colocando na passarela e vendendo nas lojas. Não é sobre uma vadia? Isso queima meus biscoitos.

A Gucci iniciou uma parceria criativa com Dapper Dan em 2018 e as duas marcas trabalham juntas para trazer seus projetos para as massas, o que é um círculo completo desde quando eles enviaram o advogado corporativo da Fendi, agora Juíza da Suprema Corte Sonia Sotomayor para cumprir uma ordem de cessar e desistir em 1992. Walker (citado no gráfico acima), recentemente reiniciou Walker Wear com um de seus apoiadores originais, Method Man, como modelo. Ambrose é o diretor de criação da Puma. Peterson está expandindo sua marca de roupas de resort K. Milele, e Smith lançou um livro intitulado "Bevelations", cheio de suas reflexões coloridas. Assim como a resiliência negra, apesar da sórdida história racista da América, os guardas culturais continuam a se elevar e agora, finalmente, recebam reconhecimento e reciprocidade financeira por seu gênio - que é exatamente como deveria ser.

Seja na moda, na beleza ou na cultura em geral, as artes na América têm um ponto em comum que as mantém à tona: criatividade e excelência negras. Neste pacote, chamado Estado das Artes, examinamos os líderes - aqueles jogadores desconhecidos e "pioneiros" celebrados - que são os melhores no que fazem. O estado das artes? Teríamos que dizer que eles nunca estiveram melhores.