A história da Schiaparelli e o retorno triunfante da marca

Nos últimos quatro anos, todos os grandes momentos da moda no tapete vermelho pareciam ter uma coisa em comum: Schiaparelli. Do mini vestido ombro a ombro de Beyonce no Grammy de 2021 ao vestido rosa choque e preto de Lady Gaga na posse presidencial (para da InStyle premiado Capa da edição Best Dressed com Zendaya, vestido com você pode adivinhar), a marca ganhou uma vida totalmente nova desde que Daniel Roseberry se tornou seu diretor criativo em 2019.

Mas antes que estrelas pop e celebridades ajudassem a ressurgir no reconhecimento da marca, a icônica casa de moda tinha muita história - começando há quase um século - e começou com uma artista excêntrica chamada Elsa Schiaparelli.

Quem foi Elsa Schiaparelli?

Elsa Schiaparelli nasceu em Roma em 1890, filha de mãe aristocrática e pai acadêmico. Na casa dos 20 anos, Elsa frequentou a Universidade de Roma, onde escreveu um livro de poesia sensual chamado Arethusa

que definiria a trajetória do resto de sua vida. Quando seus pais souberam dos poemas, eles a enviaram para um convento na Suíça, de onde ela fez greve de fome para poder ir embora. Depois que eles a deixaram, ela se mudou para Londres e se tornou babá antes de conhecer o conde William de Wendt de Kerlor.

De acordo com Schiaparelli site da marca, que detalha sua vida, o casal se casou e se mudou para a cidade de Nova York e teve uma filha, Yvonne, também conhecida como Gogo. Gogo contraiu poliomielite e o casamento de Elsa com o conde não estava indo bem. Ela pediu o divórcio e mudou-se para Paris com a filha. Lá, ela freqüentava restaurantes badalados onde conheceu criativos como Paul Poiret, um costureiro famoso. Logo depois, ela começou a criar seus próprios designs, saindo de suas excentricidades e sem medo de experimentar coisas novas.

Em 1925, ela fez o suéter que se tornaria o catalisador de sua fama na moda, um top preto e branco com um motivo trompe-l'oeil.

Como começou A Casa de Schiaparelli?

Em 1927, Elsa criou "Schiaparelli – Pour le Sport", uma coleção de malhas e roupas de banho. Foi um sucesso por causa da mistura inovadora de luxo e roupas esportivas. Ela então continuou a fazer moda que chocou ao incorporar elementos inéditos como zíperes visíveis e decotes profundos. Ela trabalhou com novos tecidos como crepe rayon amassado e colaborou com artistas icônicos da época.

Na década de 1930, sua marca havia se tornado tão grande que ela tinha quase 700 funcionários e foi a primeira estilista na capa de uma revista americana. Ela foi contemporânea de artistas como Salvator Dali, cujo estilo de arte dadaísta pode ser encontrado em muitos de seus designs.

No final dos anos 30, ela desenvolveu a cor "Rosa choque." De acordo com a descrição do arquivo de um terno rosa chocante no The Met, a cor "representava seu desejo de chocar as pessoas ao seu redor com seus designs únicos e às vezes vanguardistas".

Na década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, Elsa voltou para a cidade de Nova York por alguns anos, entregando as rédeas da empresa a um homem que trabalhava com ela em Paris. Quando ela voltou a Paris em 1945, ela continuou a construir seu legado, criando um "guarda-roupa Constellation" - um conceito agora comumente conhecido como guarda-roupa cápsula.

Fechamento da alta costura e morte de Elsa Schiaparelli

Na década de 1950, Elsa decidiu fechar sua casa de alta costura enquanto trabalhava no figurino de filmes como Moulin Rouge em 1952 e escreveu sua autobiografia, vida chocante. No livro, ela detalha sua vida, desde crescer em Roma até se tornar uma estilista famosa em Paris. Ela morreu duas décadas depois, em 1973. Após a morte do estilista, a marca ficou adormecida por 50 anos, apenas para ser revivido em 2013. Seu relançamento ocorreu após uma exposição em 2012 no The Metropolitan Museum of Art's Costume Institute, que destacou a marca, e também coincidiu com a Schiaparelli ser comprado por Diego Della Valle, o CEO da Tod's.

Um novo começo com Marco Zanini e Bertrand Guyon

2013 marcou um novo começo para Schiaparelli. Christian Lacroix produziu uma coleção de alta costura que homenageou as criações mais icônicas do estilista, que acabou servindo como uma instalação de arte no Les Arts Décoratifs, em Paris. Então, em 2014, Marco Zanini, que já trabalhou na Rochas, assumiu como novo diretor criativo da Schiaparelli. Ele produziu duas coleções, mas saiu depois de apenas um ano. Zanini foi sucedido por Bertrand Guyon, que já tinha um currículo robusto que incluía Givenchy e Christian Lacroix, e já havia trabalhado na Valentino ao lado de Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli.

Daniel Roseberry e uma nova era

Em 2019, a marca nomeou Daniel Roseberry como diretor criativo - e Schiaparelli rapidamente se tornou uma das marcas mais legais do tapete vermelho. Ele permaneceu fiel à filosofia de design surrealista e inovadora de Elsa em cada coleção e peça personalizada. Em muitos de seus projetos, ele usa arte estruturada, como um corpete peitoral dourado visto em Kendall Jenner ou um macacão com flores 3-D desabrochando no decote, no Cate Blanchett usou no Festival de Cinema de Veneza em 2022.

Em 2022, a marca apresentou sua coleção de alta costura, que trazia desde um vestido gaiola de metal dourado até um vestido de seda com busto cônico.