Eric Wilson, Perguntas e Respostas com Deuses e Reis, autora Dana Thomas

Neste artigo semanal, InStyle’s Diretor de Notícias de Moda Eric Wilson compartilha seu momento de moda favorito da semana e explica como isso pode moldar os estilos que virão. Procure em O que há agora, todas as sextas-feiras.

O momento: Eu passei as últimas semanas com meu nariz enterrado profundamente em Deuses e reis: a ascensão e a queda de Alexander McQueen e John Galliano, a narrativa extraordinariamente detalhada da jornalista Dana Thomas de dois dos maiores e mais torturados showmen da moda. Existem muitos paralelos entre as vidas dos designers ingleses - ambos ganharam destaque durante uma intensa período da moda na década de 1990, quando o gênio criativo floresceu junto com a rápida globalização da moda indústria. E suas quedas foram igualmente surpreendentes, com Suicídio de McQueen em 2010, e as chocantes explosões de Galliano em 2011 que custou-lhe o emprego na Christian Dior.

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O primeiro livro de Thomas,

Por que é incrível: Mais do que uma leitura deliciosa, Deuses e reis (vindo de Penguin Press, 12 de fevereiro 10) dá uma perspectiva das condições e pressões enfrentadas por cada designer, então, aqui, vou passar a palavra ao Thomas.

Por que esse assunto interessou a você? Quando Alexander McQueen morreu, eu escrevi um pouco artigo para a Newsweek sobre por que eu o achei tão bom. Então, um ano depois, escrevi sobre John galianoQueda de para o The Washington Post, incluindo um parágrafo sobre a má onda de notícias para designers. tom Ford disse-me depois de deixar a Gucci que sofria de depressão. Marc Jacobs, que morava no meu prédio de apartamentos em Paris, estava no fundo do poço e acabou na reabilitação duas vezes. Eu tinha acabado de ler sobre o garoto em Balmain que riu e saiu de licença, então estou escrevendo sobre John e McQueen e pensei "Caramba".

Sempre dizemos que você precisa de três exemplos para uma história, e eu tenho cinco em um parágrafo. Todo mundo estava falando sobre a pressão sobre os designers, por estarem nessa roda de hamster que ficava girando cada vez mais rápido. Eventualmente, você é atirado da roda para este monte de esterco.

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A pressão sobre os designers realmente mudou tanto? Em 1977, a Louis Vuitton tinha duas lojas. Agora, existem centenas deles. O negócio se tornou mais global e mais corporativo, e muitas coisas foram perdidas ao longo do caminho. Os designers não conseguiram acompanhar. John, quando começou, fazia duas coletas por ano e, quando terminou na Dior, já tinha 32 anos. É um ritmo insano tentar manter o nível de criatividade que ele gostava de investir nisso. Todos esses designers em sua essência eram artistas. As pessoas dizem que a moda não é uma arte, mas é preciso uma alma criativa para ser um designer.

Quais foram algumas das grandes surpresas que você descobriu? Fiquei surpreso como os dois eram ativos. John estava pessoalmente tingindo tecidos na banheira de seu estúdio no East End para sua primeira coleção. Eu sabia que McQueen tinha ótimas habilidades técnicas. Certa vez, ele perguntou a seus estagiários o que eles estudavam na escola. Foi assim que Balenciaga conseguiu fazer uma vestimenta com uma costura invisível. McQueen disse: “Isso é fácil”. Na manhã seguinte, os estagiários entraram e McQueen ficou acordado a noite toda e fez isso. Ele poderia fazer isso apenas olhando para uma foto.

Você falou sobre a descoberta de McQueen de seu diagnóstico de HIV no livro. Você acha que isso foi importante para o estado de espírito dele? Para mim, sua carreira fez muito mais sentido após a infecção, a ideia de que sua carreira tinha um fim finito em sua mente. Ele ficou ainda mais destemido e seu suicídio fez mais sentido para mim, seu vício em drogas fez mais sentido para mim. Em sua mente, era uma doença terminal e ele não queria enfrentar esse tipo de fim. Como ele disse a um amigo, ele nunca viveria para ser um homem velho, ou como ele disse, "Gays não se dão bem com os velhos".

Alexander McQueen nunca viveria para ser um homem velho, ou como ele disse, "Gays não se dão bem com os velhos."

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Quanto você acha que suas lutas pessoais se refletiram no trabalho que realizaram? Com os dois, se você realmente olhar suas roupas, torna-se um diário. O novo desfile do John para a Margiela, aqueles sapatos meio preto e meio branco, é como mostrar o lado bom e o lado ruim. As conchas e os objetos encontrados foram uma homenagem a Amanda Harlech. Ela costumava mandá-los da praia para inspirá-lo. Também senti que McQueen acenou com a cabeça, como aquelas máscaras mortais mexicanas e as conchas de mexilhão que ele usava como enfeite para as túnicas.

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Você traça muitos paralelos entre os dois homens, mas quais são suas diferenças mais importantes? McQueen disse com razão que John era o romântico e ele era o realista. João queria colocar as mulheres em pedestais, torná-las deusas, fazer com que os homens as desejassem. McQueen era um realista. Ele queria fazer roupas para hoje, não uma existência de sonho que todos desejamos ter.

Será que algum dia veremos esse tipo de criatividade na moda novamente? Eu não acho que veremos isso em um nível global. Quando Deluxe saiu, a moda estava em uma encruzilhada, onde você tinha os grandes grupos que só iam crescer e se tornar as Maçãs, Coca-Colas e Nikes do mundo da moda. O logotipo se tornaria o que era importante, não o designer. Essas empresas são gigantescas agora. Eles vendem bilhões de dólares em produtos em todo o mundo e alguns estão começando a sentir um pouco de dor com essa expansão extraordinária. Nesse ambiente, você simplesmente não pode ter alguém tão criativo e experimental como McQueen ou Galliano, porque você precisa continuar vendendo roupas que vão servir para mulheres chinesas, mulheres italianas, mulheres brasileiras e ficarem bem em todos esses lugares.

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O que você acha do novo trabalho de Galliano como diretor de criação na Maison Margiela? É um daqueles pequenos lugares que ainda permitem a criatividade. Achei interessante John não usar seu próprio dinheiro para começar algo pequeno, mas escolheu seguir os códigos de outra pessoa. Pode ser um momento de insegurança. Ele pode não estar completamente certo de sua voz criativa. Esta é uma maneira de ele trabalhar e encontrar sua voz. Ele sempre disse, desde a primeira vez que o conheci em 1994, que queria ter sua própria casa de alta costura, e eu sei que ele não desistiu dessa ideia. Acho que ele finalmente vai chegar lá, mas ele está dando passos de bebê, e parte disso está trabalhando em uma casa estabelecida com uma equipe interna.

Então, qual é o futuro da moda? Se eu soubesse, iria lucrar. John vai ficar bem na Margiela. Quanto à moda, em geral, não consigo imaginar essas marcas ficando maiores do que já estão. Eu sempre me perguntei: existe um ponto de inflexão? Chega um momento em que você satura o mercado e não há mais nada de especial no seu produto. Na moda de luxo, todo o argumento é que isso é algo especial. Então aquele dia não é mais especial, está acabado.

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