Eric Wilson é InStyle’s Diretor de Notícias de Moda. Sente-se na primeira fila da Fashion Week com ele, seguindo-o no Twitter (@EricWilsonSays) e Instagram.
O público no Maison Margiela show na noite de sexta-feira aplaudido por dois minutos inteiros no final de um show bastante divertido, esperando o designer John galiano para fazer uma reverência, como a maioria dos designers faz normalmente e como ele costumava saborear ainda mais do que a maioria. Mas ele não apareceu. E, de certa forma, esse foi o único momento que não parecia totalmente planejado em sua reabilitação em curso desde seu retorno aos holofotes da moda.
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Galliano, como você sabe, foi demitido da Dior em 2011 após um incidente vergonhoso no qual ele fez comentários anti-semitas em um Paris café, mas desde então ele fez progressos consideráveis em sua recuperação, com o apoio e o perdão de uma grande parte da moda indústria. No entanto, como estava esperando o show começar e conversando com a pessoa ao meu lado, não conseguia afastar a sensação de que sua colocação na Maison Margiela, onde mostrou sua primeira coleção de alta costura em janeiro e sua primeira coleção de pronto-a-vestir na sexta-feira, sentiu-se um pouco calculada, com o lançamento dos vestidos de tapete vermelho em estrelas incontestáveis da lista A, e o convite seleto de editores simpáticos para seus programas, e a total invisibilidade de Galliano.
Imagine minha surpresa quando li as notas do programa para sua coleção de outono. “Ao evocar uma imperfeição calculada, o indivíduo emerge.”
Suponho que Galliano estava falando sobre os designs antigos e improvisados em sua passarela, que foram mostrados com muito bom senso de humor e não pequeno grau de teatralidade, com cada cinco modelos ou mais espreitando, lamentando ou ameaçando seu caminho pelo pista. Muitos usavam perucas neon e delineador, carregando o que parecia ser sacolas de supermercado, mas eram sem dúvida a mais recente bolsa de compras de luxo da Maison Margiela. Eu não teria ficado chocado se alguém fosse Tilda Swinton. Tudo isso foi uma diversão inexplicável e um dos poucos sinais de que Galliano ganhou um certo grau de liberdade ao se reorientar ao ritmo e às pressões do jogo da moda.
Crédito: BERTRAND GUAY / AFP / Getty Images
O resto eram roupas comerciais - jaquetas de veludo com estampas de flores minúsculas (na foto acima), vestidos pretos transparentes que mal acompanhavam as modelos que os vestiam, um casaco de vinil ou um paletó preto traçado com um babado de tecido de plástico. É perfeitamente compreensível, mas também me deixa frio e não transmitia o espírito de Margiela tanto quanto outra coleção fez na noite anterior, a da designer chefe da Vetements, Demna Gvasalia. Vetements foi o desfile de moda mais legal e estranho da Paris Fashion Week até agora, mas era muito mais fácil de ler, sem nenhuma interpretação necessária.
O clima de Paris mudou desde os ataques terroristas do Charlie Hebdo, tanto que a segurança fortemente blindada se tornou uma rotina presença na cidade, e no que se refere aos shows, os convidados são frequentemente solicitados a abrir as malas ou passar por detectores de metal antes de cada evento em um programa que os franceses descrevem como “vigipirato”. É surpreendente, às vezes, a rapidez com que nos acostumamos com esses alterar. Gvasalia abordou isso em roupas que faziam referência a ambos os uniformes de segurança, com "segurança" impresso em letras estilhaçadas, e roupas de motocicleta superdimensionadas e cômicas, sugerindo como é fácil abrirmos mão da liberdade pessoal em nome de proteção. No show Vetements, realizado no porão de um famoso clube parisiense conhecido pela depravação da madrugada, as modelos passavam pelos editores com tanta rapidez que às vezes era difícil até mesmo registrá-las. Você pode aprender mais sobre a coleção em nosso perfil de novos designers na próxima edição de abril da No estilo.
Dois grandes shows na sexta-feira - Dior e Balenciaga - ofereceu novos insights sobre seus designers. A coleção de Alexander Wang para a Balenciaga foi um grande passo em frente, sua versão mais moderna da casa histórica até o momento, oferecendo um guarda-roupa completo, de casacos de xadrez gráficos a trajes adequados para escritório. Os destaques foram os casacos casulos, alguns com cintos largos de couro no lugar das golas, outros que fechava com o que parecia ser um alfinete de chapéu com um remate em forma de “CB” para Cristobal Balenciaga (na foto, topo). E Wang ainda sabe o valor de uma apresentação glamorosa, tanto remetendo ao estilo dos anos 1950 de modelos reduzidos quanto totalmente contemporâneos. Pouco antes de seu show começar, Lady Gaga apareceu dos bastidores e fez uma divertida passarela até seu assento. BalenciGaga.
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Raf Simons da Dior mergulhou na história da casa de estampas de animais, mas você não chamaria os resultados de retro. As listras eram abstratas em minivestidos e conjuntos de túnicas e calças desimpedidos, enquanto as manchas eram relegadas a botas de vinil. Os animais mais legais nesta coleção foram as texturas de tweed masculinas e a malha techno brilhante em algumas saias e tops que se encaixam como escamas de peixe (na foto, abaixo).
Crédito: Dominique Charriau / WireImage
FOTOS: Looks que amamos na passarela: Dior