Crítica: Alexander McQueen Exhibit Savage Beauty de Londres

Eric Wilson é No estilo's diretor de notícias de moda. Siga-o no Twitter (@EricWilsonSays) e Instagram.

A vida e carreira muito curtas de Alexander McQueen, o designer brilhante mas problemático que acabou com a própria vida aos 40 anos há pouco mais de cinco anos, já foi examinado em Vários livros e uma exposição de sucesso do Costume Institute em 2011, que se tornou uma das mostras mais populares no Metropolitan Museum of Art de Nova York na história recente. Ele foi visto por 661.509 pessoas durante uma corrida que durou apenas três meses. E já que foi anunciado que a exposição, chamada “Alexander McQueen: Savage Beauty”, seria reprisada em um formato expandido no Victoria and Albert Museum de Londres este ano, o museu reservou 70.000 ingressos antecipadamente antes de sua abertura oficial neste sábado, tornando-se uma das exposições mais esperadas do ano.

A questão que isso levanta é quanto mais pode haver para aprender sobre o designer (foto abaixo), que foi um dos mais inovadores de sua geração e cujo legado pode ser facilmente sentido no renovado interesse pela criatividade da moda vindo de Londres nos últimos anos?

A resposta é bastante. Uma prévia da imprensa na manhã de quinta-feira foi sobrecarregada por jornalistas internacionais saindo do final do Coleções europeias esta semana, e eles encontraram uma variedade estonteante de designs que eram muito mais dramáticos e eletrizantes do que quase tudo visto nas passarelas.

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“É maravilhoso e também muito emocionante”, disse Nadja Swarovski, que é membro do conselho executivo da Crystal Company, patrocinadora parceira do programa V&A. Swarovski passou 10 anos trabalhando com McQueen para colaborar em projetos, que inspiraram um compromisso significativo com o cristal empresa ao longo dos anos para apoiar jovens talentos com produtos e prêmios, inclusive com o Conselho de Designers de Moda de América.

A peça central da exposição é uma sala chamada “Gabinete de Curiosidades”, (na foto, topo) que está repleto de exemplos impressionantes das criações ousadas e às vezes chocantes de McQueen, como um capacete de 2008 feito de borboletas esvoaçantes (na foto, abaixo), um chapéu de ninho de pássaro incrustado de cristal de 2006 (ambas colaborações com o modista Philip Treacy) e um vestido que era pintado com spray por braços mecânicos durante um desfile de 1999 enquanto era usado por Shalom Harlow, agora girando em um manequim. A sala tem quase o dobro da altura da exposição original no Metropolitan Museum, com roupas (mais 66 peças ao longo do show) e monitores de vídeo que exibem quase todos os desfiles de McQueen.

“Sua visão radical e destemida mudou a maneira como vemos a moda”, disse Claire Wilcox, a curadora sênior da moda na V&A, que baseou a exposição no trabalho anterior do curador Andrew Bolton no Costume Institute.

“Só precisamos olhar para as calças esfarrapadas ou os vestidos surpreendentes feitos de vidro pintado à mão ou conchas de navalha”, disse Wilcox. “Ele ficou chocado com seus desfiles poderosos e espetaculares, caracterizados por uma narrativa elaborada, teatro envolvente e emoção crua.”

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Uma das razões para o enorme sucesso da exposição "Savage Beauty" em sua versão anterior foi sua capacidade de comunicar o surpreendente habilidade de McQueen para o grande público, incluindo muitos visitantes que nunca tinham ouvido falar do estilista, apesar de sua fama dentro da moda indústria. Seu trabalho em exibição é incrivelmente fantástico, incluindo vestidos feitos quase inteiramente de penas de pássaros, ou o calças vagabundas Wilcox mencionou, que deixaram uma boa parte do traseiro em exibição quando foram introduzidas no início 1990s. Esse estilo foi amplamente creditado por desencadear a tendência generalizada de jeans de corte baixo que se seguiu, embora McQueen sempre dissesse que foi ele quem se inspirou ao olhar para o que as crianças vestiam no ruas.

A exposição V&A também investiga mais profundamente a relação de McQueen com Londres, incluindo exemplos de suas primeiras coleções, que foram exibidos em sua cidade natal antes de o designer mudar suas coleções para Paris (quando ele começou a desenhar para a Givenchy, de 1996 a 2001). Uma versão maior do famoso holograma de Kate Moss usando um vestido McQueen, dentro de uma pirâmide de vidro, é vista aqui também, quase do mesmo tamanho de um desfile de McQueen em 2006.

Embora a exposição de Nova York tenha sido um fenômeno e inspirado museus de todo o mundo a darem mais destaque devido à moda como forma de arte em seus programação, o show V&A tem muitas vantagens, especialmente muito mais espaço de exibição que torna possível para os convidados examinarem verdadeiramente o trabalhar. Parece mais substancial, também, com mais de 240 peças em exibição em um desfile aparentemente interminável de galerias.

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Na entrada, os convidados encontram pela primeira vez uma grande imagem do próprio McQueen, projetada em preto e branco retrato em vídeo que desaparece por vários momentos em uma caveira de cristal, um dos favoritos do designer motivos. McQueen começou sua carreira como aprendiz em Savile Row, aprendendo técnicas precisas em Anderson & Sheppard e Gieves & Hawkes, antes de passar para o figurino teatral House Angels and Bermans, uma combinação que influenciou amplamente sua estética mais tarde, em que o valor do choque era frequentemente visto em igual medida para ternos de alfaiataria requintada e vestidos.

“Embora muitas vezes ele fosse subversivo em suas ideias, sinto que tudo o que McQueen fazia estava enraizado na habilidade artesanal do mais alto nível”, disse Wilcox.

Sua coleção de graduação da Faculdade Central Saint Martins de Arte e Design foi inspirada por Londres vitoriana, chamada de "Jack, o Estripador espreita suas vítimas", incluía cabelo humano costurado no forros. Mais tarde, ele mostrou um espartilho transparente no qual minhocas vivas eram colocadas entre camadas de plástico.

“Londres é onde fui criado”, disse McQueen em uma citação impressa em uma das galerias. “É onde está meu coração e de onde obtive minha inspiração.”

Mais adiante, as galerias, semelhantes às vistas em Nova York, são decoradas em estilos maravilhosos para refletir o clima das coleções. Um paletó com penas douradas sobre uma saia branca esvoaçante de sua coleção final está envolto em uma vitrina de vidro dourado em uma sala chamada "Gótico Romântico" (na foto acima). Um casaco preto de 2000 que parece ser feito de nós de cabelo é visto em uma sala cavernosa chamada "Primitivismo Romântico", com paredes cobertas por representações de ossos e crânios (na foto, abaixo).

Embora muitas das peças tenham sido vistas antes, reuni-las novamente em um espaço tão grande - na cidade natal de McQueen, nada menos, conta outra história. A exposição termina com outra citação de McQueen:

“Não há caminho de volta para mim agora. Vou levá-lo em viagens que você nunca sonhou que fossem possíveis. "

Levamos você por dentro da exposição no vídeo abaixo.

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