No meio do Coleções de Paris, é justo dizer que os designers aqui estão sofrendo de um caso coletivo de transtorno bipolar. Ou seja, os programas são cartas de amor a algum elemento do romance ou são explorações do apocalipse, ou às vezes ambos ao mesmo tempo. Eu te amo, te odeio, agora vamos todos morrer. Você acredita que tivemos uma temporada que incluiu coleções com máscaras de gás em uma adega virou abrigo anti-precipitação (Marine Serre), um segmento de roupas esportivas de neon de aparência radioativa (Anthony Vaccarello em são Lourenço), e, agora, uma virada inesperadamente doce de Hedi Slimane em Celine?
Tem sido um desafio, depois de quatro dias assistindo as coleções como uma nova geração de designers substitui um que está desaparecendo muito rapidamente, para não se perguntar se o nome no rótulo realmente importa mais. Pense em quantas coleções de marcas históricas pareciam completamente desconectadas de algo que costumávamos descrever como "patrimônio". Show de Slimane na Celine esta noite serviu para sublinhar o quão pouco essa palavra realmente significa, já que a casa passou por tantas iterações, não só de Phoebe Philo, mas também do
Michael Kors. Slimane está rapidamente fazendo sua própria Celine e, como fez em Saint Laurent e Dior anteriormente, ele fez de sua segunda coleção feminina o lugar para definir essa imagem. Desta vez, Slimane deu uma guinada brusca para longe do magro e frio e mudou-se em direção a uma sensação quase preppy de refinamento. Aqui estavam saias abaixo do joelho com pregas rebatidas, em couro e variedades de tweed áspero; e também uma versão de uma jaqueta do colégio, bombardeiros de couro, culottes e capas e casacos indulgentes. Foi como se Slimane tivesse jogado Courtney Love para a sucata de seu quadro de humor e substituiu-a por Ali MacGraw.Crédito: PHILIPPE LOPEZ / Getty Images
Embora esteja na moda entre moda editores para criticar Slimane, eu achei esse visual incrível, mesmo que se tornasse repetitivo. Meu Deus, pensei, enquanto as jaquetas xadrez e jeans enfiados em botas de shearling até a coxa passavam, então um pescador de cor cru suéter atado com lantejoulas, depois uma jaqueta de couro cor de manteiga lustrosa, então isso e aquilo - essas roupas vão vender. E não é de se admirar que outros designers estejam prestando atenção e também quebrando as regras.
Rushemy Botter e Lisi Herrebrugh, em sua estreia para a casa de Nina Ricci, mostrou roupas que pareciam mais ligadas ao espírito contemporâneo da Balenciaga. Coleção de Olivier Rousteing para Balmain pode ter sido uma ode à Chanel por todos os seus tweeds e ofertas extensas. E a primeira coleção de Bruno Sialelli para Lanvin foi o exemplo perfeito de como jovens designers mesclam referências de uma forma que pode parecer, para os mais velhos, desrespeitosa ou heterodoxa, mas para eles é uma segunda natureza.
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Como a mais antiga casa de moda francesa a se manter no mercado desde sua fundação, a Lanvin possui um status especial entre seus pares. Esse é o fascínio da história. A empresa foi fundada no final do século 19 por Jeanne Lanvin, inicialmente uma designer de roupas infantis. Roupas para mães não chegaram muito depois, mas até seu logotipo, que lembra um veleiro no mar, é na verdade o desenho estilizado de uma mãe abraçando seu filho.
Este logotipo figurou com destaque na coleção de estreia de seu mais recente designer, o jovem Bruno Sialelli, ex-Loewe, que é o terceiro e até agora o mais convincente a tentar salvar esta casa desde a partida abrupta de Alber Elbaz em 2015. Sialelli incluiu uma saia preta estampada com o logotipo em seu desfile, realizado no Musée de Cluny, que é focado na Idade Média, talvez explicando o aparecimento simultâneo de um cavaleiro a cavalo matando um Dragão. O cavaleiro foi representado em lantejoulas em um vestido frente única de veludo preto.
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A estética artesanal moderna de Sialelli está firmemente enraizada na de uma escola em crescimento de jovens designers em Paris que se formaram durante o reinado inicial de Nicolas Ghesquière. Os outros são Natacha Ramsay-Levi em Chloé e Julien Dossena em Paco Rabanne, e seu trabalho compartilha muitas referências e experiências que às vezes se confundem entre as coleções. Os couros de grão natural de Sialelli, roupas semelhantes a túnicas em camadas e malhas Fair Isle com as letras "JL" funcionaram na intarsia, também existem elementos que seriam familiares para ele enquanto trabalhava com Jonathan Anderson no Loewe.
Sialelli fez, de certa forma, homenagear o legado da Lanvin quando ele também incluiu muitas roupas infantis que foram ampliadas para proporções de tamanho adulto. Ternos de marinheiro e desenhos animados, incluindo aparições do elefante Babar, e casacos alternados usados por homens adultos tinham uma qualidade infantil que era charmosa, se você gosta desse tipo de coisa. No entanto, um contraste curioso surgiu no final com as cópias proibidas de casais copulando.
Ramsay-Levi, por sua vez, deixou sua marca firmemente em Chloé em menos de dois anos. A dela é uma garota Chloé mais sexual, provavelmente mais jovem e definitivamente mais francesa do que a de sua antecessora, Clare Waight Keller. Em seu desfile de outono, uma blusa branca com babados tinha um decote em forma de babado e era usada com jeans cargo muito longos que se alargavam um pouco abaixo dos joelhos. Algumas calças eram tão estreitas que pareciam tão apertadas quanto leggings, com zíperes na parte de trás dos tornozelos para permitir que uma mulher as usasse com saltos. Os vestidos-camisa curtos vieram em estampas de tecido adornadas com renda e os vestidos mais longos e mais soltos foram detalhados com elementos de lingerie - sexy, livre e romântico, sem ser ostensivo.
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Botter e Herrebrugh, que se destacaram no Prêmio LVMH com sua coleção super divertida, Botter, adotaram uma abordagem muito mais séria com seu primeiro swing em Ricci. Isso é certamente compreensível, e seus designs eram muito bons: alfaiataria inteligente em casacos que tinham um leve formato de bolha, além de um pouco de mergulho e esportes referências (o contorno de um maiô apareceu na frente de um casaco), e uma série de vestidos de trapézio volumosamente cortados em cores pop, cada um profundamente aberto em as costas. São o que na moda chamamos de designs “arquitetônicos”, que criam drama e forma, e que fizeram várias pessoas do público pensarem em Balenciaga, do passado e do presente. No entanto, Ricci é uma casa construída sobre suavidade e renda, com uma fragrância exclusiva que evoca a própria essência do efêmero - L’Air du Temps - então por que aqui e por que agora? Bem, talvez porque, neste momento particular, está bastante provado que a história pouco importa, ou é, pelo menos, tão sem sentido quanto a verdade.