A fost acum aproximativ un deceniu, într-o dimineață la Paris, în zilele de dinainte un spectacol Chanel, în care m-am regăsit Karl Lagerfeld atelier observând un proces care este cunoscut în casă ca „accesorizare”. Este un termen ciudat, unul pe care nu l-am auzit nicăieri altundeva Modăși totuși a fost un ritual atât de specific în lumea Lagerfeld încât oricine a intrat vreodată pe orbita sa i-ar recunoaște semnificația. Cu câteva zile înainte de fiecare spectacol, Lagerfeld revedea aspectul propus al colecției sale și stabilea modul în care gențile, pantofii, pălăriile, brosuri și perle ar fi purtate cu fiecare, toate în timp ce salutau o mulțime rotativă de jurnaliști, curtenii la couturier. „Chic, nu?” ar putea spune, sau dacă nu i-ar plăcea, „C’est un peu bizarre”.
Zic că m-am regăsit în această întâlnire pentru că nu fusesem de fapt invitată. În calitate de reporter de modă pentru New York Times apoi, am etichetat împreună cu Cathy Horyn, principalul critic de modă al ziarului. O invitație la una dintre aceste sesiuni a fost, de fapt, o insignă de onoare rară rezervată celor mai stimați critici, acordată (sau uneori revocată) pe baza poziției cuiva în favoarea sa. Deși îl întâlnisem și l-am intervievat pe designerul iconic de mai multe ori până atunci, nu eram foarte sigur că va recunoaște eu, sau chiar așa știam chiar cine sunt, având în vedere că îl văzusem doar purtând semnătura lui întunecată ochelari de soare. După cum sa dovedit, s-a ridicat din grămezile de schițe de la biroul său și m-a întâmpinat imediat, spunând o glumă murdară atât de incredibil de cruntă încât mă înroșesc până astăzi gândindu-mă la asta.
Aceasta este probabil singura calitate dintre multe pe care mi-o amintesc cel mai mult despre Lagerfeld, care a murit marți la 85 de ani. Ca subiect, a fost visul unui jurnalist - nepăzit, hilar, controversat, îndrăzneț și, bine, ocazional obscen. Este adevărat că de multe ori a mers prea departe cu comentariile sale satirice despre greutatea sau aparențele vedetelor sau, în ultimii ani, făcând observații potențial ofensatoare despre imigranții din Germania. Dar cel mai adesea, el a vorbit liber și fără repercusiuni serioase din cauza poziției sale unice de designer de modă pentru închiriere. Oricât de mulți jurnaliști s-au minunat de producția sa prolifică, Lagerfeld a făcut-o să arate ușor, deoarece a avut-o a obținut luxul suprem al unei poziții în care putea lua decizii creative fără nici o preocupare pentru Afaceri. Desigur, a ajutat ca afacerea să se descurce atât de bine - Chanel singură a înregistrat vânzări de peste 9 miliarde de dolari în 2017. Contractele sale prevedeau că putea face orice dorea, oricând dorea.
LEGATE DE: 21 de vedete care au fost cei mai mari fani ai lui Karl Lagerfeld
Cea mai mare bucată a mea despre Lagerfeld s-a întâmplat în 2004, întâmplător, când un invitat la Met Gala mi-a menționat că designerul era pe punctul de a anunța o colaborare cu retailerul de modă rapidă H&M. Aceasta a fost o pereche atât de inimaginabilă în acel moment încât am crezut că această persoană ar fi putut să-mi tragă piciorul - se știe că se întâmplă - și așa, spionând Lagerfeld și anturajul său în direcția ieșirilor în acel moment, am adunat cumva curajul de a merge - șerpuind prin mese și vedete asortate și socialite, blocându-i drumul și întrebându-l să arate negru. „Este adevărat că proiectați o colecție pentru H&M?” M-am războit. „Da”, a spus el, încântat și a vărsat imediat fasolea în timp ce stăpânii l-au îndepărtat. Mă îndoiesc că chiar și Lagerfeld și-a dat seama de impactul pe care îl va avea colaborarea sa de încălcare a regulilor, cu o colecție primită cu frenezia unui album Beatles, ale cărui replici pot fi văzute și astăzi în ceea ce designerilor și marketerilor le place să se numească "perturbare."
VIDEO: Celebritățile reacționează la trecerea lui Karl Lagerfeld cu omagii din inimă
În cele din urmă, după înscriere În stilAm avut norocul să primesc invitații la sesiunile mele de „accesorizare”, la Dallas pentru colecția sa Métiers d’Art din 2014 și la Roma pentru același 2016. Am descoperit că mediul înconjurător devenise mult mai competitiv și mai puțin prietenos în rândul colegilor, pe măsură ce jurnaliștii adunați îi atrăgeau atenția. Nu mă plâng, aceasta este natura afacerii astăzi, accesul fiind afrodisiacul suprem a fost ceva ce nu s-a pierdut pe Lagerfeld. Oricine a intrat în conversație habar nu avea de ceea ce s-a spus înainte și, prin urmare, întrebările trebuie să pară repetitive și plictisitoare. Cineastul Rodolphe Marconi, regizorul „Lagerfeld Confidential”, mi-a spus odată la fel de mult, după ce a pus în scenă primul său interviu cu Lagerfeld după ce a bătut la ușa dormitorului designerului - au vorbit timp de șase ore. „Când te place, are timp pentru tine”, a spus Marconi. „Când nu, sau ești plictisitor, pleacă”. Cu alte cuvinte, dacă doreai un citat bun, trebuia să cânți pentru cină și asta am încercat, uneori cu mai mult succes decât altele.
„Doar fac, știi”, mi-a spus el într-un moment memorabil din Roma. „Nu sunt director de artă. Nu sunt niciodată mulțumit și aceasta este o motivație foarte bună pentru a gândi mereu, pentru a încerca întotdeauna să fac eforturi pentru a fi mai bun. ”
Alteori, m-am trezit în pierdere pentru cum să-l angajez. Am avut o experiență extraordinară când și-a lansat colecția la prețuri mai mici într-o aventură cu Tommy Hilfiger în 2006, când i-a spus lui Cathy: cu oarecare seriozitate, „Ascultă, sunt o persoană foarte simplă, la pământ, dar dacă aș arăta asta public, oamenii ar spune:„ Ce plictiseală. ’” Dar am fost provocat să mă ridic la ocazie când mi-a revenit să-l intervievez despre filmul pe care l-a regizat pentru a promova un Magnum. bar de înghețată. De asemenea, încă mă înroșesc la umilința că l-am întrebat pe Karl Lagerfeld, în suita sa de la hotelul Mercer, dacă îi place înghețata.
„Aș mânca înghețată dacă aș putea”, a spus el cu amabilitate. „Am făcut reclame pentru Dom Pérignon Champagne și nu beau alcool. La urma urmei, sunt designer de rochii și nu port rochii. ”
Ca industria modei deplânge pierderea lui Lagerfeld, pare puțin probabil ca vreun designer să poată atinge vreodată acel nivel de succes, ceea ce garantează, de asemenea, libertatea lor de a fi serios sau prost, sau chiar ofensator, în propriile condiții, din nou. Mi-aș dori să am șansa să întreb altceva.